洱海湖畔的扎染之乡周城，位于蝴蝶泉与大理古城之间，因其扎染艺术名扬四海，成为著名的景区之一。
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洱海湖畔的扎染之乡周城，位于蝴蝶泉与大理古城之间，因其扎染艺术名扬四海，成为著名的景区之一。
七八十岁的老妪继续肩负着传承明清以来就诞生的民间工艺，奇怪她们居然耳聋眼不花，娴熟操作不用细看？
走进周城，到处都可以看到“扎染”二字。如同到了武夷山，满大街都是“大红袍”招牌一样。
其实，目前的扎染工艺已经有了进步，最原始、笨重的手工劳动已渐渐地被转向半机械化，但依然以手工为主。
在扎染王国，扎染作品无处不在。由于是落后的手工艺制作，生产力相当低下，因此，售价不低。
虽然并非每个来周城的游客都人手一份购买一块扎染布料，但吃一顿中午饭似乎是不可避免的。
如果不想在周城就餐，也可前往几公里外的喜洲古镇用餐，不过，喜洲粑粑名不副实，味道口感都不咋地。
白族人聚居的喜洲古镇有着不规则的格局与街道。明代以来的古镇现在被修补得焕然一新。
自产自销的白族工艺品基本出自中老年妇女之手，扎染工艺后继乏人失传的危险已迫在眉睫。
喜洲古镇内许多是新建的牌坊。而一些豪宅大院则另收门票且价格不菲，对于见多识广的游客可以忽略不进。
以四方街为中心朝周边扩散的只喜洲街区，目前还在大兴土木工程。建成开放的街区基本被商业街占领。
紧靠洱海的喜洲风景如画，其实只是来街上走走，湖畔坐坐就非常惬意了，真不一定非要购买并不需要的商品
年近80旬的白族老妪默默地坐在古树下，她的双眼已经无力再去扎染，而她的儿媳或女儿根本不屑去做扎染！
走进周城，到处都可以看到“扎染”二字。如同到了武夷山，满大街都是“大红袍”招牌一样。
其实，目前的扎染工艺已经有了进步，最原始、笨重的手工劳动已渐渐地被转向半机械化，但依然以手工为主。
在扎染王国，扎染作品无处不在。由于是落后的手工艺制作，生产力相当低下，因此，售价不低。
虽然并非每个来周城的游客都人手一份购买一块扎染布料，但吃一顿中午饭似乎是不可避免的。
如果不想在周城就餐，也可前往几公里外的喜洲古镇用餐，不过，喜洲粑粑名不副实，味道口感都不咋地。
白族人聚居的喜洲古镇有着不规则的格局与街道。明代以来的古镇现在被修补得焕然一新。
自产自销的白族工艺品基本出自中老年妇女之手，扎染工艺后继乏人失传的危险已迫在眉睫。
以四方街为中心朝周边扩散的只喜洲街区，目前还在大兴土木工程。建成开放的街区基本被商业街占领。
紧靠洱海的喜洲风景如画，其实只是来街上走走，湖畔坐坐就非常惬意了，真不一定非要购买并不需要的商品
年近80旬的白族老妪默默地坐在古树下，她的双眼已经无力再去扎染，而她的儿媳或女儿根本不屑去做扎染！