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还有个说法是西班牙人问当地土著这个地方叫什么名字，被误解为问某种植物的名称，那种植物叫做Biga’a，于是成就了Vigan的名字。其西班牙语的全名为Villa Fernandina de Vigan，意思是“费迪南德的维干城”，以纪念西班牙菲利普二世国王四岁死去的长子费迪南德。一五七二年，菲律宾总督黎实牙比的孙子胡安奉命往北开疆扩土，他的小船队在北部最早到达的地方就是维干。为了有效控制北部乡村地带，殖民者建立了一座西班牙式的小城，如今被称为亚洲最像西班牙的地方。
中国移民被安置在紧邻维干的另一座小镇，随着他们逐渐皈依天主教而有了西化的教名，加上与当地人的通婚，如今维干的华人群体已经湮没在菲律宾人中了。数百年间，维干经历了一系列战火洗礼，十九世纪末当地反抗民军从西班牙人手里夺取了维干，旋即又被新的美国殖民者武力占领，二战时期被日军空袭后并占领，直到一九四五年才被美菲联军解放，但幸运的是一直没有遭到严重破坏。
作为亚洲保存最完好的西班牙殖民小镇，而且有着菲律宾、中国、墨西哥和西班牙的多种文化元素，维干在一九九九年被列入世界文化遗产，成为菲律宾仅有的五项世遗之一。另外值得一提的是，维干诞生了二战后的菲律宾第二位总统埃尔皮迪奥·基里诺。
维干还有一位颇有名气的历史人物，叫做何塞·布尔戈斯（Jose Burgos）。他是一名西菲混血的神父，在十九世纪中期菲律宾本地牧师争取教区管理权的斗争中相当积极，以至于成为罗马天主教庭和西班牙当局的共同打击目标。有人指控他暗中策划武装暴动，后来在证据不足的前提下还是被处以绞刑，同时被处死的还有另两位本土神职人员。
他的故居是座白色的二层小楼，如今是维干博物馆的所在。博物馆的设施相当简陋，主要陈列一些土著人独特的生产、生活用具，以及为数不少的天主教圣像等。
博物馆对面是维干的主教堂，二者之间是一片空旷的广场，有为布尔戈斯修建的全身塑像和纪念碑各一尊，而且菲律宾全境至少有八座以他命名的市镇。
维干的主教堂为圣保罗大教堂，外观尤其是正门的整个里面已经被修葺一新，完全没有了古朴的感觉。大教堂附近有很多候客的马车，乘坐马车游览维干古街和周边重要景点会有相当特别的感觉。租马车的价格是每小时一百五十比索，总体两小时应该够了，如果只想在古街溜个圈也就半小时的光景。
马车夫先带口罩到了镇外的圣奥古斯丁教堂，据说里面的圣像很灵验，所以前来祈祷的人络绎不绝，但更引起口罩注意的是教堂两侧的多扇彩绘玻璃窗。
这座建于一五九一年的教堂已经被粉饰一新，但其不远处的钟楼却还相当古朴。三层的红砖建筑在阳光下少了些许沧桑但增添几分亲切感，小口罩干脆在远处摆着各种造型，或倚或靠、或推或抱地拍了不少搞怪照片。
马车继续在郊外逛游，去了一个制陶作坊和一个叫做Secret Garden的地方，然后转回镇中心的老街，那里才是维干最精华的所在。一条四百米长的横条石铺就的老街，两边满是西班牙风格的二层或三层房子，间或能看到中国、菲律宾甚至墨西哥的装饰混杂其间。
老街的底层都被改造成了商店，经营各种价格低廉的特色工艺品。不时有拉着游客的马车叮铛而过，暂时没有生意的车夫则热情地向步行的游客招揽生意。
少量的老宅被改造成餐厅、咖啡店或小旅馆，如果有时间，应该在维干住上一夜，这样做过的游客都对入夜的维干赞不绝口。可惜口罩当天晚上还要赶回马尼拉，夜灯下的维干只能是想象中的了。