什么是青城山

2020-11-13 20:54阅读：

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“自为青城客，不唾青城地。为爱丈人山，丹梯近幽意。”——杜甫

▲月城湖，坐落在丈人峰与青龙岗之间
十月，一个难得的晴日。阴雨绵绵的成都，仿佛已经下了一个世纪的雨，太阳对于成都人来说，就像过节一样的欢乐。这时候，从成都往西远眺，那是伴随晨曦逐渐显现的连绵群山，每年总会有那么十多二十天，可以在自家阳台上望见数百公里外的雪山。

▲成都第一峰大雪塘与蜀山之后幺妹峰，相对之下青城山则非常不起眼
窗含西岭千秋雪，那是诗人苍老的眺望，触动的却是乡情，是东归的江船。说到底，雪山之于成都还是太过遥远。而茫茫雪山之前，成都平原的尽头，有一座林木青

翠、四季常绿的幽山，诸峰环峙，状若城廓，算不得直通云霄，却也曲径通幽，丹梯千级，这就是青城山。

▲无人机视角下的青城第一峰
成都之于青城山，就像杭州之于西湖，是天府之国独有的隐逸气质，造就了两者相得益彰的精神世界。印象中的青城山，单一个'幽'字，水流潺潺，林深木密，匍匐于犬牙山道，但见层峦叠嶂，遮天蔽日。

▲掷笔槽，两岩断裂，下临深谷
忘情于山幽谷谧，不自觉便会以为寻得理想，做一个驰骋江湖的梦，那是生根发芽的信仰。青城山作为中国道教的发源地之一，自东汉以来历经二千多年。公元143年，天师张陵来到青城山，选中青城山的深幽涵碧，结茅传道，直到成为道教的“第五洞天”。

▲建福宫传为五岳丈人宁封子修道处，创建于唐开元12年
《道德经》上说：人法地，地法天，天法道，道法自然。那么青城之道是什么？从张道陵的天师道，到杜光庭的上清道，再到如今的全真道龙门派，青城之道随着时间斗转星移，不变的却是道家追求自然的理想。

▲屋顶的神仙世界

在道家思想的浸润下，青城山的建筑也平添几分仙气，不固守于传统意义上的中轴线，依山就势，竭尽全力的融入周围的环境。虽然大多数时候青城山都和成都一样，笼罩在阴郁的天气之中，氤氲而潮湿。但是极少的晴日里，阳光穿透幽密的山林，照进宫观的现实，就连瓦片上的青苔，也让这些沉闷的建筑学会了呼吸。

▲天然图画，矗立于苍崖立壁、绿荫浓翠之间
去青城山，似乎成了成都人的惯例。可能是长假，可能是周末，但更可能是晴天。已经记不清是第几次探访青城山了，只是突然觉得长大之后，那些身边的风景反而变得陌生起来，明明对于山上的一草一木都了然于心，却不自觉的告诉自己，上一次的探访已经是十数年前。当记忆逐渐模糊的时候，庆幸时间给予了重启的本能。而这一切，就像青城之道，所谓万物归于自然，大抵是一种自然而然的心境，现实让人生处于暂停键，那么在一个不期而遇的时刻，该遇见的总会遇见，于清幽曲径处，还好它一直都在。

▲月城湖，坐落在丈人峰与青龙岗之间

百年里的几个照面

从月城湖拾级而上，渐渐远离朝山之客，虽然山路紧挨着陡峭的丈人峰修建，却只缘身在此山中，前面是望不到尽头的山路与遮天蔽日的林木，寻道观不遇亦无眺望之所，孤独的上山路，不作停留，亦能走路带风。

▲漫漫的上山路，寻仙的仪式感

约摸1小时的光景，上行至缆车交汇处，刚才还空无一人的山路，此刻已回归如常，登山客在此集结，目标便是上清宫。上清宫大概算是青城山人气最旺的道观，无论是徒步登山，还是乘坐缆车，最终都会交汇于此。此处海拔1180米，也是青城山海拔最高的宫观，再往上百余台阶便可抵达青城极顶——老君阁（海拔1260米）。上清宫始建于晋代，历经兴废，现存殿宇多建于清同治年间，算来距今也近200年历史。

▲人间烟火气

上清宫的山门现在已经成为青城山的标志性景观，基本上所有的青城山宣传照都有它的身姿。特别值得一提的是，上清宫山门匾额的“上清宫”三个大字竟出自蒋公之手，落款为“蒋中正二十九年”。蒋公其实极少给庙宇宫观题字，再加上建国后的风风雨雨，能够保存至今，恐怕也是仅见的珍贵。据说这幅题字，就出自1940年蒋公偕同夫人登山之际，那日蒋公心情大好，于是易心莹道长便恭请蒋公为刚竣工的上清宫山门题写。

▲上清宫山门，1940年落成
步入上清宫，依山而建的宫观，规模宏大，俯仰间穿过重重楼观，便来到上清宫香火最旺的三清殿，焚香至此，青烟袅袅。殿前道士念念有词，身后塑像金身护体，应为三清神像，只是看起来略新，应是后世重塑。

▲神明的天上宫阙
三清殿侧沿着小路穿过麻姑池，便可进入文武殿，庙堂并无太多看处，如今更是被一卖画老者所占。但这不是重点，重点是殿堂之下还有一方庭院，树木成荫，繁花盛开，而庭院中陋室外写就“张大千故居”五字。当然，名人的加持，总归为世人所爱，也难怪上清宫外会有于右任手书的对联：“于今百草承元化，自古名山待圣人。”

▲1942-1945年，张大千曾寓居青城山上清宫
国画大师张大千曾在上清宫寓居四年多，作画千余幅，留下了著名的《青城山十景》、《花蕊夫人像》等画像，青城的山山水水，草草木木，都成为了画中的一部分。曾在四川省博物馆有幸一睹先生画作，印象最深的却是先生传奇的一生，大概每一个艺术家都有不羁的执念，只是先生之后再未返归大陆。

一览众山小？

从上清宫侧殿穿出，即可寻得青城山的极顶之路，此时山势渐缓，抬头即得见阁楼。东华殿是老君阁下的附属宫观，想来地震后一年重登青城山，此地还处于一片瓦砾之中，如今已是焕然一新。虽然感觉汶川地震就像是刚发生不久的事情，其实想来已是十年有余，不知道什么时候开始，时间随着年岁的增长，竟也变得越来越快。

▲地震后重建的东华殿，主祀东华帝君

行至老君阁，已是青城之巅，只是所谓一览众山小，在青城山是不成立的。除了东边是一望无际的成都平原，其余方向皆陷于茫茫群山之中，因为对于更广阔的的川西而言，青城山不过只是个起点罢了。想来蜀中诸名山，其实都处于成都平原与川西高原交接处，也许在古人看来，再往大山里面走，无异于身处不毛，既不利于修行，也无法纵情山水。

▲老君阁俯瞰成都平原，都江堰融创乐园和成灌高铁清晰可见
记得小时候第一次来青城山的时候，父亲曾说青城山最高峰被称为呼应亭，可观日出、云海与圣灯，当然以我雨神的自嘲来说，日出什么的，在青城山从未奢望过，只是甚至都没有见过呼应亭，因为90年代的青城山，其实已经改亭建阁了，是的，就是老君阁。
今人所建古代建筑的通病就是，远看虽然气势磅礴，却极度不耐看，缺少对于自然的敬畏之情，老君阁亦如是。虽然地震后重建的老君阁，比90年代初建的老君阁更加高大坚固，楼中甚至还有数层楼高的老子造像，但真的很难说有多少神圣的意味。