倭马亚清真寺，谁主沉浮？
2008-07-17 08:48阅读：
在路上，有很多景物让我震撼，挪威北部的绝美风景、庞贝古城的‘现代’废墟、泰国皇宫的精美绝伦….
倭马亚（伍麦叶）清真寺给我的震撼，是来灵魂深处的。震撼我的，是美轮美奂的建筑，是兼收并蓄的宗教理念，以及清真寺内虔诚、平和、友善的教徒。
倭马亚，不仅是宗教的史书，也是建筑的史册。（我还是最喜欢这张，夜幕下的清真寺越发神秘）
进入倭马亚清真寺前，女士要在服务中心领取一件雨衣一样的袍子，所有女士是需要遮裹得严严实实才可以进入的。说这些丝毫没有抱怨的意思，能让我们这些女性异教徒进入，我已经很满足。
在进入清真寺时，无论男女，无论贵贱，要做的第一件事，是脱鞋，哪怕是在庭院内，也不许穿鞋，这是对圣徒和先知的尊重。
在庭院内，我们席地而坐，听导游讲解着这里发生的古老故事。
下午3点多，太阳直射，因为没穿袜子，我无法长时间走在庭院的中央，因为瓷砖铺设的地面在阳光的直射下灼热无比，十分烫脚。此外，在不留意间，我踩到了鸽子排泄物上，多少有些不爽。如果有机会去，你一定记得穿袜子。（冬天的时候，大约该穿棉袜才好？）
清真寺的大殿在庭院的南面，而北墙内是一排柱廊，按照穆罕默德在麦加所造的第一座清真寺的规矩，这些廊柱是给那些无家可归的信徒们栖身的。在这样的地方，你看到通体黑色的女人，当然不足为奇。他们没有拒绝我的拍照（反正也看不到什么），但他们拒绝跟我聊天。
我只是好奇，藏在黑纱后面的，究竟是怎样的面容？ 在他们的眼睛里，世界究竟是怎样的？ 我们又是怎样的？
廊柱下，可以仔细欣赏墙壁上精美的壁画。
大殿中门，壁画上黄色的装饰是用纯金打造的。
站在庭院里，仰望高高耸立的三个不同风格的宣礼塔。（其实，在建造初期，是四个宣礼塔，地震毁坏之后，在北墙中央新建了一个塔），西南端的这个宣礼塔(尔撒塔)是三个中最高的一个，传说，耶稣将在审判日之前通过这个宣礼塔来到人间。
阳光下，宣礼塔雄伟地矗立，似乎昭示着真主安拉的威严。（这是东南角的塔，）
进入大殿，肃穆之情油然而生。两排拜占庭式的大理石柱，支撑着大殿。巨大的水晶吊灯使大殿平添豪华。北墙上，流光溢彩的罗马式彩色玻璃令人迷醉。
图中绿色的建筑，即为约翰的圣墓
穹顶正下方，是施洗约翰的圣墓（
古兰经的叶哈雅），据说里面存有他的头骨，伊斯兰教和基督教都视为圣物。直到今天，基督徒和穆斯林依然在这里有好相处，各自朝拜着他们自己心中的圣灵。
两个士兵在圣墓前合影
南墙，41个壁龛一字排开（没数过哦，是介绍上说的）
其中四个精致的大理石壁龛和一个大理石宣讲台尤为醒目
来自四面八方的信徒们在这里，或卧或坐，与真主做着他们灵魂之间的对话。
2001年05月07日，罗马教皇保罗二世，亲临倭马亚。这是一次历史性的访问。教皇告诉聚集在清真寺的教士们：‘回教徒与基督徒不断相互侵犯；我们必须祈求上帝宽恕，并学会彼此宽恕。我热切期盼，回教与基督教领袖及教士能透过相互尊重的对话彰显两大宗教可以和谐相处而非不断冲突的精神’。教皇与叙利亚伊斯兰宗教领袖一起，脱鞋进入大殿，向各自心中的神灵祈祷，这样的世界才会和谐，平安吧？
书架上，难道都是古兰经么？
我分明听到了来自天上的声音，我只是听不清。有些困惑，于我，这个没有宗教信仰的人来说，这个声音来自谁呢？或者，其实不过是来自我自己的内心？
与某些圣地戒备森严的清真寺相比，这里简直是十二万分地开放。不仅允许我们这些异教徒进入，而且允许拍照。可尽管如此，我似乎仍然心有忌惮。
每次在清真寺，教堂这样的地方，拍照总是让我觉得像做贼一样‘心怀鬼胎’， 担心哪怕有一点点亵渎了他们以及他们心中的神灵。
每次看到这样虔诚的祈祷，我都会被感动，感动到热泪盈眶。
一排铁链，分开了男与女的界限。
我看到，南面的壁龛前，都是男人进行叩拜，而女人，则在北侧，这条铁链的另一边。
刚好到了礼拜的时间，人们纷纷起立，朝向麦加，开始祷告。快门声似乎都会惊扰了他们，还是收起相机，轻轻离开吧。
走出清真寺，大巴扎热闹非凡
