与佛罗伦萨竞争400多年,意大利保存最完好的中世纪古城之一

2019-11-12 16:36阅读:
记得有一位英国作家曾经说过这样一句话:我已经看够了美丽而无法理解的佛罗伦萨,满眼都是绘画或者是壁画。我开始渴望凉爽的山地,乡村的新鲜空气,永不衰败的野橄榄,和无数的杜鹃花。
提到意大利中部的托斯卡纳大区,许多人就立刻想到首府佛罗伦萨。凄美的廊桥,美帝奇家族和文艺复兴的故事吸引了来自全世界的旅游团,老城永远是人头攒动。现在的旅游,人们都是为了逃避城市的喧嚣,归隐田园生活,陶冶情操,放空身心。当我走进托斯卡纳,发现一切远远不止于此,中世纪的村落,保存完好的城镇,罗马式的修道院,所有的历史过往都融入了连绵的山脉,松柏、塔楼,这些现实的风光之中。整个大区里到处散落着艺术宝库和拥有美丽风情的小镇,小山城锡耶纳(Siena),就是其中之一。
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和其他意大利古国一样,锡耶纳也曾经历过原住民、外族入侵和被各种政权轮流控制的局面。由于罗马古道受到拜占庭帝国的冲击,公元6、7世纪伦巴第人开辟了经由锡耶纳的新路,锡耶纳逐渐兴盛起来,以羊毛贸易和贷款业务一天天成为繁华的城邦,在1167年宣布脱离主教的控制,建立了共和国,1179年就拥有了成文的宪法。
羽翼丰满了,就有资格和别人“叫板”了,比如佛罗伦萨。
之后的四百多年间,锡耶纳和佛罗伦萨可没少为了争夺托斯卡纳的霸主地位开战,其实归根结底是教皇与神圣罗马帝国皇帝之间的权力争夺,各城邦纷纷“站队”,出现了“保教(
皇)派”和“保皇派”。直到16世纪,锡耶纳在战争中惨败,从此共和国成为历史,领土也归了佛罗伦萨公国,美帝奇家族成了托斯卡纳大区的人生赢家。
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但锡耶纳从此因祸得福,美帝奇家族对锡耶纳在经济和文化方面的压制,使得这座古城到意大利19世纪统一为止的两百多年间并没有什么发展,加之它并不位于佛罗伦萨至罗马的主干道上,交通不便不仅阻挡了军队,也阻挡了蜂拥而至的游客。老城区完好地保留了12-15世纪的中世纪古城原貌,没有文艺复兴和巴洛克的煽情,只有绚烂的哥特荣光和古朴的罗曼遗风。
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高耸的塔楼、崎岖的石板路,古老的街道从市中心广场周围发散出去,依山势蜿蜒盘旋,这座宛如托斯卡纳大区特产基安蒂(Chianti)红酒般醇厚的中世纪古城就在时光里不声不响地沉淀下来,却在不经意间遇见,惊艳得令人猝不及防。
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锡耶纳位于佛罗伦萨以南约50公里,老城区距离火车站很远,更便捷的方式是从佛罗伦萨火车站旁边的Sita汽车站乘长途大巴Siena Rapida前往,车程约1小时。初到锡耶纳,放眼望去,远处红色房屋依地势层叠而上,耸立着几座高塔。若是把托斯卡纳一望无际的田园风光比作绿色的海洋,锡耶纳就是挺立于万顷碧波中那座赭红色的岛屿。老城区坐落于品字形的三座山丘之上,建筑物依山取势,街道狭窄,道路起伏不平,高大的房屋遮挡了明媚的阳光,一条条纵横交错,古老幽深的街巷都被挤成了“一线天”。高大拱门上的门把手、墨绿色的百叶窗、古老的街灯在岁月的侵蚀下已经有些斑驳,却展现出中世纪的城市风貌。早在1995年,锡耶纳就被联合国教科文组织列为世界文化遗产名录,她也成为与佛罗伦萨齐名的艺术古都。
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写到这里,不禁哑然失笑,佛罗伦萨费了那么多年劲,最终还是没能磨灭掉锡耶纳的风采啊!
几乎每个来意大利旅行的人都知道罗马城由母狼哺育长大的兄弟建城的传说,但在锡耶纳也随处可见这一标志,和罗马城的如出一辙。传说母狼养大了一对双生子,罗慕路斯(Romolo)和雷穆斯(Remo)。两兄弟在选址建立古罗马城的问题上意见不合,罗慕路斯就杀了自己的孪生兄弟。被杀的雷穆斯有两个儿子塞尼欧(Senio)和阿斯卡尼欧(Ascanio),两人骑上太阳神和智慧女神赐予的一白一黑两匹骏马,带上母狼连夜逃到北方建立了一座城市,就以母狼作为这座城市的标志,并将黑白两色作为城市的纹章,用哥哥塞尼欧(Senio)的名字给这座城市取名为'Sena',后演变成为'Siena',就是“锡耶纳”名称的由来。
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锡耶纳的位置
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老城区不大,走不远就到了中心的田野广场(Piazza del Campo),又因其形状俗称为“贝壳广场”,是欧洲现存最大的中世纪广场之一。还记得我曾经写过圣吉米尼亚诺的那些塔楼吗?那些富足的家族修建塔楼用于防御,塔楼的高矮大小就成了家族财富和地位的标志。而在锡耶纳,建造塔楼攀比的形式就变成了赛马大会。每年夏天的7、8月,在田野广场上就挤满了人,守候着这一从中世纪(1605年)就流传下来的传统,等待英俊的骑手骑着骏马从钟楼下飞驰而过的场景。赛马节是锡耶纳和周边17个分区的盛会,隆重的古装游行和杂耍表演穿梭于古老的街道中,比赛的紧张激烈丝毫不亚于奥林匹克的盛事。
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赛马节(本图来自于网络)赛马节(本图来自于网络)
可惜我来的时候是冬天,虽然没有热闹的赛马节,却享受了托斯卡纳午后的阳光。广场的腹地不仅是锡耶纳的中心,也是全城的最低点,就位于三座丘陵的汇合处,拥有和古罗马剧场一样外高内低的天然地势。当地人最喜欢在冬天坐在广场上晒太阳,或坐或躺,喝一杯卡布奇诺或是吃一块甜点,消磨时光。
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广场地面是带有鱼骨图案的红砖,透着沉稳大气,周围建筑井然有序,排列着贵族府邸、咖啡馆、带有古典阳台的房屋等。
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广场正对面是始建于13世纪末的锡耶纳市政厅(Palazzo Pubblico),那时恰逢锡耶纳最繁荣的时期,共和政府曾在此办公。今天成了市立博物馆的所在地,主要展出与城市历史相关的展品和锡耶纳学派的绘画。市政厅整体为砖石结构,立面中部略弯曲,二层两边和顶部排列着伦巴第风格的盲拱,中部窗户为哥特式。
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建于1297年的市政厅塔楼直插云霄,全名曼贾塔(Torre di Mangia),高102米,是锡耶纳最高的建筑,也是意大利第二高的塔楼。它还曾作为电影《007大破量子危机》的拍摄地。
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我几乎登上过意大利所有能攀爬的塔楼和教堂,来到锡耶纳也不例外。塔楼分时段限制人数登塔,大约330级台阶,每次只能上25个人,在上面停留15分钟。很幸运买了14:30登顶的票,此时阳光正好。
塔楼内部极其狭窄,盘旋而上的石阶上满满都是岁月的痕迹。
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只有从塔楼俯瞰下去,才能明白为什么这里被称为“贝壳广场”。从市政厅前的中央排水渠口放射出9条石灰华线,将扇形的广场画成一个巨大的扇贝,这独特的造型也是建筑史上的杰作。这9个区域代表了政府的9个成员,象征着团结一致。整个城市的街巷有11条从广场发散出去通往全城。
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若是夏季来此,广场上定是热闹非凡。即便没有赛马节,夜幕降临后广场也是市民休闲的场所,四周露天咖啡座坐满了情侣或朋友,由于广场四周建筑物较高,这里的夜空就显得更深邃悠远。
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向周边远眺,即便是冬季,托斯卡纳山区的风景也不失秀美。
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大教堂在一片橙红色的屋顶里极为显眼。
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虽然意大利不缺有名的喷泉,这里与市政厅隔广场对望的喷泉可别错过,这座始建于1419年的欢乐喷泉(Fonte Gaia) 是现代喷泉的雏形,也是最早运用液压系统制造的喷泉之一。中世纪用水多有不便,就用引水渠将水引入城市,不仅灌溉了周边田野,泉水入城人们也非常开心,喷泉就因此而得名。两侧的浮雕为《创造亚当》(Creazione di Adamo)和《驱逐》(Cacciata dei progenitori),中间雕塑为圣母和圣子,两边是美德(Virtù)和天使(Angeli),今天看到的雕塑是19世纪的复制品,真品保存于市政厅博物馆内。
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坐落于古城最高处的锡耶纳大教堂(Duomo di Siena)始建于13世纪,外墙独特的斑马条纹正是锡耶纳的象征——白色和绿黑色相间的大理石。教堂森严壮观的正面是罗马式和哥特式的混搭,下半部由主教堂、钟楼和施洗堂三扇华美大门共同组成,上半部凸出的圆顶和钟楼属哥特式,整体呈拉丁十字形。
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1339年,锡耶纳准备将教堂的规模扩大一倍,目的是超越佛罗伦萨的圣母百花大教堂。可惜1348年爆发的黑死病使锡耶纳的人口锐减了将近一半,财富也大为减少,这座教堂便未能继续得以扩建,如果建完很可能是世界上最大的教堂,今天没建完的部分被改造为博物馆。
与佛罗伦萨竞争400多年,意大利保存最完好的中世纪古城之一
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沿古朴的街道走不远就是沙林贝尼广场(Palazzo Salimbeni),中央的沙林贝尼宫(Palazzo Salimbeni)建于14世纪,是世界上仍然在经营的最古老的银行——锡耶纳银行的总部。19世纪,当地建筑师朱塞佩·帕尔蒂尼(Giuseppe Partini)主持进行了修复和改造,成了今天看到的哥特式风格。右侧三层建筑是始建于15世纪的斯潘诺斯宫(Palazzo Spannocchi),由佛罗伦萨建筑师朱利亚诺(Giuliano da Maiano) 设计修建;左侧为建于16世纪的坎图奇宫(Palazzo Cantucci),广场中央矗立着18世纪的经济学家Bandini Sallustio的雕像,他倡导自由贸易,取消了当地的封建关税和通行费,使锡耶纳发展更加蓬勃。
与佛罗伦萨竞争400多年,意大利保存最完好的中世纪古城之一
尽管没有闻名中外的景点,但锡耶纳是意大利最值得去的小城之一。小城朴实无华,并无半点可供炫耀的华丽包装。这里一定发生过无数类似罗密欧与朱丽叶的爱情悲剧,也一定有乘着马车去参加宴会的公主,或许路口转角的石头上还有中世纪骑士用剑划过的痕迹。这个靴子国度从北走到南,她是这个冬天最美的相遇。
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【作者:沙漠玫瑰】
环球旅游达人,旅行体验师、自由撰稿人、嘉宾主持。已只身旅行过五大洲近50个国家,200余座城市。