我明明一大早就出门了，但直到11点才拍到第一株花——可能是樱花，或者海棠。为什么这么晚才见到呢？因为我又犯了迷糊，坐错了地铁，兼再次走反了方向。
以下的地图可以说明情况：酒店在四条站附近，目的地是醍醐站，在地下铁乌丸线连接站乌丸御池站转线，便可直达。但是我匆忙间坐上了分岔线的列车，在御陵站后分道扬镳，我发现不对时已经到了追分站，坐回去京阪山科站，却找不到山科站；问了当地人，重回东西线的山科站，这才正确地坐上了往六地藏方向的列车，到达醍醐站。总之坐错车后修正过程着实复杂。
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我明明一大早就出门了，但直到11点才拍到第一株花——可能是樱花，或者海棠。为什么这么晚才见到呢？因为我又犯了迷糊，坐错了地铁，兼再次走反了方向。
以下的地图可以说明情况：酒店在四条站附近，目的地是醍醐站，在地下铁乌丸线连接站乌丸御池站转线，便可直达。但是我匆忙间坐上了分岔线的列车，在御陵站后分道扬镳，我发现不对时已经到了追分站，坐回去京阪山科站，却找不到山科站；问了当地人，重回东西线的山科站，这才正确地坐上了往六地藏方向的列车，到达醍醐站。总之坐错车后修正过程着实复杂。
出了醍醐站，见到一块简易的纸牌，上面有“醍醐”字样。我暗想这指引肯定错不了，上了天桥后最先映入眼帘的是马路边的排列整齐的玉兰花，茫然四下不知该是何方向。下了天桥是街心公园，花开不少，我起劲地拍了一阵。我遇见的第一株樱花，挂满了花骨朵。
凭直觉走了一段，刚到小河边，手机导航终于恢复清醒，告诉我，反了。
重回天桥上，朝桥的另一端开走。陆续穿过小的街巷，沿途指引挺清晰，边走边想，我为什么每次要选边开走的时候，第一直觉都会选错呢？可能我的直觉能量都用于识别好不好玩上了。
正胡乱想着，花见第一站——古树参天的醍醐寺的山门走到了。日本的名寺古刹多以樱花或者红叶为闻名，而醍醐寺作为京都的一大名寺，亮点在春天的樱花，而其樱花在京都范围开得算早的。这醍醐寺建于874年，自古以来是赏樱胜地，又得到醍醐天皇尊崇，地位尊贵非凡。
来自官网的景区地图
进山门后左侧是三宝院，售票处也在此
右侧则通往灵宝馆人从山门进入，往山上走依次会经过下醍醐和上醍醐，但它们的修建落成秩序是反过来。即，先有山上的上醍醐，再有山下的下醍醐，最后才是三宝院。我买的是下醍醐三景点通票，包括了三宝院、灵宝馆和伽蓝（金堂和五重塔），上醍醐的门票要额外单买，我没去。
由于醍醐寺的樱花久负盛名，因而有着“花之醍醐”的美誉，太阁丰臣秀吉曾在醍醐寺举行过极尽奢华的“醍醐赏花会”。每年4月的第二个星期日有“太阁花见行列”，再现当年丰臣秀吉举办赏花会的盛况。一般来说，从春分那天开始，之后的三个星期，宪深林苑的河津樱、枝垂樱、染井吉野、山樱、八重樱，三宝院的大红枝垂樱和金堂旁边的大山樱都会竞相开放。若不是一股寒流突然来袭，正是花期，此时道路两侧光秃秃的樱树枝都会开满了花，壮观无比。
远远地被左侧三宝馆探出墙外的一片“粉色云彩”吸引，因迷路而略为沮丧的心情瞬间舒畅起来。它的点点淡粉，与围绕的松柏常青，形成了鲜明的对比。只见庭院中一棵树干粗大的垂枝樱，花冠巨大宽展，靠着人工支架固定，已是花开万千绦。
三宝院是历代住持居住的地方。其中可以眺望庭园全景的表书院，需要脱鞋进入参观。它采用了寝殿的建筑样式，是桃山时代的代表性建筑物，被指定为日本国宝级建筑。此外，因有出家的皇族当主持，还有专门为迎接朝廷来使而设的唐门(也称敕使门)，雕有四个刻着象征天皇的菊花与桐的图案，涂上了金箔。
乍暖还寒时候，冷冰冰的木地板只是穿袜子在上面行走，脚底板一会儿就冻僵了。这表书院的房间之间以走廊相连，墙壁、槅扇、屏风上均绘有著名画家所作的障壁画。在对着丰臣秀吉本人设计的枯山水庭院的廊下，我盘腿坐了一会儿。其中的三块奇石，是有来头的“贺茂三石”，分别寓意贺茂川在水流湍急、淤塞状态和水花四溅的样子。
奥宸殿据说是在江户初期建造的，以田字型为布局。室内不允许拍照，我加快脚步，将一切尽收眼底。
出了三宝院，回到主道，直指仁王门。过了这道门，就是下醍醐的区域。
真是个看樱花的好地方，沿途只见数株老树花开带彩。醍醐寺的樱花讲究布局，和日式园景相辅相成，花中有景，景中有花。要是“满开”了，那的确是一片胭云压枝头的即视感；可没有满开时，零星错落的樱花，也觉得楚楚动人。
金堂前的花也含苞欲放了。
醍醐名寺，又何止樱美。
国宝五重塔高约38米，塔顶上的相轮约13米，占塔的三分之一。它是为醍醐天皇敬祈冥福而于朱雀天皇时动工建造，在村上天皇的天历五年(951年)完工。它是京都府下最古老的建筑物，其内部的壁画，也被认为是日本密教绘画的始祖，“这些壁画被认为是日本密教绘画的始祖，将两界曼陀罗的诸神和真言八祖像描绘得淋漓尽致”。而其中的真言八祖空海像，是现存的日本最古老的空海画像。不巧的是，这天不对外开放，无缘目睹壁画。
伽蓝是指僧众共住的园林，即寺院。一路走着看过这片区域内众多不着重彩的古朴殿堂，经过天灾和人祸，有的毫发无损保留至今，有的烧毁之后重建见日，这身后是多少浮云尘事。
去到弁天堂，顿时眼前一亮，一潭清幽的水塘十分灵动，横跨着一道橙色拱桥，周围的植被枝条抽芽蓄势待发，不忍惊扰如此静谧的画面。想必此处秋叶泛红时最佳，像水上团绕的火焰在烧。
据资料记载，江户末期的混乱和明治维新的改革，很多的分院都荒废了，醍醐寺只有主要的庙宇和中心的分院残留了下来。再继续往山上，便是上醍醐的范围了。若要看花，最好回到下醍醐的灵宝馆一侧。醍醐山数十万件的文物收藏在灵宝馆，春秋两季陈列出来供一般观赏。
灵宝馆外生有一株树龄近200年的巨大垂枝樱，第一眼便让我惊叹它所经历的岁月和展现出的蓬勃生命力。它的枝干虬曲苍劲，枝条繁密，缀满华美的花朵垂落，显得妩媚又柔美，还未达致盛期。换不同角度观赏，古树又呈现出不同的姿态。
离开前，买点樱花放题的纪念品。不经意间发现一个小摊位的头顶篷布，就像一块画布，阳光是神来之笔，落下水墨丹青，记录娉婷摇曳的花枝，也像极了我当时的心境。
“醍醐赏花会”结束后五个月，丰臣秀吉离世。经过短暂的动乱，德川家康开幕江户时代（1603—1868），醍醐寺也成了展现战国权势与风雅的最后舞台。
从醍醐寺走回地铁站的途中，目光无意搭上了一个日本大妈，自然笑了笑。怎知，她讲起英语问我从何来，北京还是西安（都是古都）？我答，深圳。她说，嗯，最近深圳有很多人来京都。我说，是啊，因为京都的樱花很美。一会儿，大妈的问题和英语就都不够用了，我们陷入了短暂的沉默......可到地铁站的路还远着呢。谢天谢地，这时对面来个人牵了只小狗......大妈立即转身去逗小狗......成功摆脱了尬聊，连我都替她开心。
“如果只能去一处地方赏樱，那就去醍醐寺吧。”
