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京都寻樱(4):平安神宫和青莲院

2020-05-08 16:09阅读:
此番京都故地重游,单纯为了赏樱。当然也做好了看不到花开的准备,所以列入游览清单的是“没去过”和“赏樱胜地”的交集。说到底,放胆前来也是因为京都文化底子厚,有花无花都是一个可以经常来探探的好地方。
早早出发,今天改坐市内巴士,经过已流淌千年的鸭川。
京都寻樱(4):平安神宫和青莲院
花见第五站,平安神宫。1895年3月15日,为纪念桓武天皇平安迁都1100周年,平安神宫创建。我净过手之后,便步入神宫。
平安神宫的年代比较近,整座神宫包括大鸟居、神宫道、神苑等部分,受唐洛阳皇宫紫微城的影响深远,带有明显唐建筑的影子。其神殿是按照当时平安京的朝堂院的建筑样式建成,规模大小只有原建筑的三分之二。
京都寻樱(4):平安神宫和青莲院
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我直接买了“神苑”的赏花门票,工作人员会提醒游客,花期未到。如果只是进入平安神宫是不需要门票的。从地图上看,神殿居中,三面皆被神苑花园包围。这里每年4月中旬,享有盛名的“八重红枝垂樱”处于满开时期,引来不少知音。
所到之处,神苑内溪水环绕,绿树成荫。种满了垂樱,刚挂了花苞。香梅尚在枝头,胭桃业已绽放。待粉樱盛开之时,垂如流苏,应是十分惊艳。
这里竟然还存放着一列日本最古老电车的车厢,已是锈迹斑斑。脑海里一下子就浮现了宫崎骏的漫画。我查了一下,明治28年是公元1896年。
京都寻樱(4):平安神宫和青莲院
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神苑有“顺路”牌指引参观的路线,不用担心迷失方向。显然我来得太早了,只有一株满开,倒映水中,粼粼碧波,粉色绮梦。待花园里的樱花盛放时,层层叠叠,想必楚楚动人。
可能因为没有花,神苑里游人罕至,花园本身有一种让人沉静的力量,有张有弛,有隐有放,如同幻境。连水潭中的池鱼也似乎有了灵性,我一走近,它们就聚拢来,翕张着嘴,像要与人交谈。我哪受得了这个,抬头望四周,大树尖在晃,绿幽幽的水潭涟漪一圈圈,林子里传来鸦鸣,脚下不由得加快几分。
京都寻樱(4):平安神宫和青莲院
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回到大极殿堂,看人们抽签。如果不吉,再将签语系在枝头上,请神灵保佑消灾。签纸是很特别的粉红色,与粉色樱花相应。多了这签纸,光秃秃的树枝竟也似樱花般绽放了。
京都寻樱(4):平安神宫和青莲院
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虽然神宫门口有车站,但导航显示从平安神宫步行去青莲院不算远,我便溜达着走去了。果然还是走路好,经过了冈崎公园的门口与京都图书馆。
公园门口有一节已退休的巴士车厢,貌似标记着1860数字,要比平安神宫的电车车厢年份还要再早些。
京都寻樱(4):平安神宫和青莲院
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越是近京都的古巷街区,越多着和服的女士踩着木屐匆匆走过青石板路,放电影一样的就把时光扯回了平安京时。
花见第六站,青莲院,也是此行我最喜爱的一处。进门便是华顶殿四色莲花的四个房间,寺院里的莲花形象,生动而艳丽,以金边勾勒,暗合了这“青莲”二字。端坐檐下静听花园涟漪和鸟鸣,寂静中的禅意无限。
京都寻樱(4):平安神宫和青莲院
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青莲院极尽风雅,是知名的赏樱和观枫名所。相传是平安时代从比叡山的青莲院移筑而来,历代住持都是由出家的皇室亲王担任。江户时代天明八年(1788年)皇宫遭遇大火之际,青莲院曾作为临时皇宫供皇族在此避难。
庭院里一株老树桃花开得正欢,风起时,嫣红坠入嫩青,却是好春光。当跨过寺庙的门槛,仿佛回到过往的空间,凝视花瓣在水波上微漾,青苔上光影的舞动。盘坐在榻榻米上,面对两翼透明的落地窗,心境豁然开朗。
京都寻樱(4):平安神宫和青莲院
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青莲院小巧玲珑,为典型的池泉回游式庭园。一般的参观顺序是先脱鞋入内室,按照标识顺序参观回廊及远观庭院景色,再回到入口处穿上鞋,走下石阶,闲庭信步外面的庭院。这里也是新人前来拍摄婚纱照的场所。
曾在川端康成《古都》里提到的巨大樟树则在青莲院的门口,已有八百年树龄。因与皇族的深厚渊源,青莲院的造景,以较高的规格来营建。我说不出这里头的门道,但感受却是实实在在的,与别处不同。
京都寻樱(4):平安神宫和青莲院
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寺内的不动明王二童子像为国宝级文物,不允拍照。清幽的青莲院还设有夜间游览,据说在led景观灯的照耀下,一花一木,亭台楼阁间别有一番情致。
花园中央一株樱树尚未上色,倒是出了山门,迎来热热闹闹的一片淡雪。微风轻拂下,上演了一出梦寐以求的樱飘雪戏码。
京都寻樱(4):平安神宫和青莲院
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青莲院的隔壁紧挨着的是知恩院北山门,一家和式小店挂着的布帘随风摆啊摆。我走进去,慢慢地坐下,细细品尝了京都名物——豆腐料理。
豆腐宴一共十道菜,不含税3000日元,税加8%,包含了最出名的汤豆腐、豆腐皮、蟹豆腐、奶酪豆腐等以豆腐为料的菜肴,突出的是豆腐的嫩滑,本来的风味;最后是一道应季的樱花风味甜品。
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