自驾西班牙北部－墙中古城阿维拉

2016-12-30 10:08阅读：

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什么最能证明马德里的辉煌？我认为并不是马德里本身，而是环绕于马德里周边，昔日卡斯蒂利亚－莱昂王国境内的几十座出神入化的中世纪古城。这些璀璨的中世纪城镇时至今日仍然以极为接近中世纪样貌的状态迎接着到访者，但如果只选择三座城镇来游览，那以城墙著名的阿维拉（Avila）一定在列。

这座古城非常容易游览，因为城里有明确两条探索主线可以遵循，其一是探索它2.5公里长，保存及其完整的中世纪城墙；其二则是寻找圣特蕾莎（Santa Teresa）的踪迹。如果跟我们一样选择住在高墙内的古城里，那首先了解一下有关圣特蕾莎是非常必要的事，因为有关她的景点真是随处都是，而且她是

阿维拉长时间来名至实归的代言人。

特蕾莎是出生于1515年的一位“圣人”，虽然她是西班牙天主教会历史上极为重要的一位女性，但她毕竟不是一出生就是圣人的，实际上她直到去世40年后才被当时的梵蒂冈教皇册封为圣徒。这位传奇女性宗教人物一生中大部分时间都住在她的家乡阿维拉，想要了解她的过往，需要首先前往“圣特蕾莎门”（Puerta de Santa Teresa）附近，那里的“圣特蕾莎修道院”是有关她最重要的地方。

这座肃穆的建筑是特蕾莎被封圣之后专门建造的，更让人意想不到的是，这里建筑的中心地基处，居然就是圣特蕾莎出生的房间。对于某位圣人崇拜到这种地步，甚至于要把她出生的地方改建成如此的大型修道院，这既是在天主教内也并不多见，那是因为崇拜特蕾莎的人们通常比普通天主教徒更为虔诚和狂热，这种狂热在很多地方都呼之欲出般的明显。

修道院的礼拜堂看点并不太多，看惯了恢弘的大教堂之后，这座修道院并不算奢华得过分，只不过旁边的小礼拜堂是用黄金装饰的，这里格外奢华的原因是这里的地下就是特蕾莎出生的房间。

走到修道院的西侧面，会发现那里有一个小门，里面是修道院的博物馆，这座博物馆其实是修葺一新的修道院的地下室，内部经过整修后完全维持了17世纪的建筑结构。这座博物馆毋庸置疑展出的所有东西都是有关圣特蕾莎的，从她修行时房间的原样模型，到有几个世纪历史的圣徒雕像，再到她生平使用过的物品和服装，以及昔日有关她以及她所创立的教派的各种文献和报道等等。在一侧的墙壁边上，有一扇玻璃墙，墙外是一个极为漂亮的下沉式袖珍小花园，花园内有圣特蕾莎小时候的雕像。尽管这里的所有展品说明都是西班牙语的，但从一些画作上能够看到，特蕾莎由奥古斯丁教会的修女养大，并于20岁时顺理成章的加入了加尔默罗教会（Carmelite）。传说她于1560年被一幅描述地狱的幻想所震撼，深感当前松散的修行无法拯救这个世界，因此她认为自己肩负了上帝给予的改革教会的天职，从此走上了“更极端”的宗教道路。

圣特蕾莎提倡的改革提倡教会重拾耶稣苦行传教的传统，反对当时西班牙教廷普遍的奢侈糜烂，按理说她所提倡的改革是十分积极的，但她提倡朴素的本质目的并不是减轻人民的苦难生活，而是为了苦修。加尔默罗教会是西班牙教条最为严格的教会之一，要求教众进行艰苦的赤足修行，还要求人们通过鞭打自己来平息自己犯下的罪恶。看到这里，让我不禁想起“达芬奇密码”里的隐修会教士，其实在中世纪前后，苦修派的天主教徒一直都在各国各个地区普遍存在，而且这种宗教流派往往会吸引几位死忠的宗教粉丝，只不过过于狂热的宗教内容并不受到统治者的青睐，因此这种教派始终无法成为天主教的主流。
尽管圣特蕾莎之后在疯狂拥护者的支持下，在西班牙各地建立了很多修道院。但不能避讳的事实是，她年少时就已经是一位癫痫患者，科学家把她看到幻境解释为病发时产生的幻觉。之后更有人分析她口中所描述的种种幻像，其实是受到本地宗教力量的利用，包装出一位生长于民间的圣女来更好的控制民众。这些有关对圣特蕾莎世俗的解读并不是现代人的空穴来风，事实上17世纪的意大利顶级雕塑家“贝尔尼尼”最著名的代表作就是名叫《圣特蕾莎的沉迷》的雕塑作品，尽管这是贝大师的巅峰之作，但仅被放置在罗马一座小礼拜堂里，就是因为他把特蕾莎所见到的幻境描述成少女对爱欲的渴望和幻想。
参观为博物馆，请记住一定要回到修道院门口广场的东边，去参观一下那间小小的遗骨室。我起初以为这是一间单纯的纪念品商店，但仔细一看摆在高处展示柜里的并不是商品，其中引起最多人围观的是一根带着戒指的手指头，这骇人的文物就是特蕾莎本人的遗骨。昔日的西班牙独裁者佛朗哥曾经长期把这截手指头摆在自己的床边瞻仰敬拜。

顺着修道院往东北方向走不了多远，就会看到的充满生活气息，十分优雅的小广场“梅尔卡多奇科广场”（Plaza del Mercado Chico）。这座广场的南侧是“圣施洗者约翰教堂”，毋庸置疑这座教堂也和特蕾莎有些关系，因为1515年4月4日，特蕾莎就在这座教堂里受洗，当时所用的水盆如今是珍贵的文物。

再从这里向东走两三个街口，眼前就会出现一座宏伟的大教堂，一如大部分欧洲城市的共同点，全城最宏大的建筑就是本地的主教堂，或者是统治者居住的中世纪城堡，而眼前这座“萨尔瓦多大教堂”（Catedral del Salvador）更是集主教堂与城堡于一身，它是阿维拉城墙构筑的防御体系里的核心部分。顺着大教堂两侧走过去，就会发现这座教堂的后墙实际上就是阿维拉的城墙，大教堂其实和整个城墙是连成一体的。

这是西班牙境内建造的第一座哥特式大教堂，但由于缔造这栋建筑的石料大部分是花岗岩，使得教堂内部大部分墙面和天花板呈现出斑驳的红白花纹，给教堂内部平添了一丝暖色。配合上石灰岩立柱以及悬臂式天花板，以及围绕屋顶一周的彩绘玻璃，让整体的装饰效果看上去远远大于墙壁上所有的雕刻和装饰本身，这种视觉效果在西班牙独树一帜，绝无二家。

按理来说，位于萨尔瓦多大教堂北侧的这个城门就是阿维拉的正门，从这里出到城外，就可以看到雪白的圣特蕾莎雕像，以及往南北两侧延绵而去的高大城墙以及数座造型敦实的瞭望塔。阿维拉的城墙建造于12世纪，高达12米，是如假包换的中世纪遗迹，2.5公里的城墙包括8座城门，88座瞭望塔以及2500多座角楼，能以如今这样完美的姿态被保留下来还仰仗了当地领主于各个时期内长期不懈的维护和修缮。

当你看到有人从城墙上探出头来的时候，会马上意识到这西班牙最完整的城墙是可以上去参观的。参观城墙可以从大教堂南侧的“阿尔卡塔尔门”（Puerta del Alcazar）或者北侧门口的游客中心开始，往南有300米城墙可以参观，而往北走则必须要走1.3公里才能找到下一个出口。

我们顺着北面较长的这段城墙走下去，高处的风景果然比穿行在古老街道里，或者在墙根下面溜达好得多。往城外看，城外较新的建筑普遍还没有城里的老建筑高，可以一眼望见远处的田野，城镇，直至天地相交处，而往城里看会看到密密麻麻的，整齐划一的橘红色屋顶，我这才发现其实阿维拉城墙里几乎就没有一栋现代建筑，是一座无比彻底的中世纪古城。

漫步在城墙上狭窄的通道间，发现城墙虽然有着非常规律的统一造型，但使用的砖石组成却不太一样，这是因为在不同时代的维护过程里，经常发生拆东墙补西墙的情况，甚至于很多古罗马遗留下来的建筑材料也被填补到一些城墙上的缺口上。另外与我国遗留下来的一些城墙不同，如今阿维拉城里的很多建筑都同大教堂一样，直接背靠在城墙上，城墙本身就成了这些建筑的墙壁。

城墙最漂亮的一段位于北面的出口处的城门外，这里城墙下的草坪直铺到2，3百米之外的公路边，和城周围原处一望无际的土黄色地表相对比，这一片绿色极为养眼，与土黄色的高墙交相呼应，有种如诗如画的感觉。

我们差不多转遍了阿维拉城墙的北面和东面，然而如果我们没有想起往驱车往城外走走那就真的亏了。城镇西北方几公里的地方，有个地方叫做四柱台（Los Cuatro Postes），这里如今不仅仅是一处真的有座“四柱台”的小型历史遗迹，还是极佳的观景点，这里能看到让人震惊的阿维拉全景。当然在观景之前，可以想象一下这个地方居然还与圣特蕾莎有关系，圣特蕾莎曾经和她的兄弟偷跑到这里来，想让城外的穆斯林杀死自己来完成自己殉道的目的，当然她当时没有得逞，而是被自己的叔叔抓回了城里。

这个地方所看到的景致虽然一年四季没有太大的改变，但绝对堪称西班牙中部地区最美丽的画面之一。完整无暇的城墙蜿蜒爬上铺满绿草的山坡，城墙内掩映着密密麻麻的中世纪红顶屋，远处位于城镇东面正中的大教堂耸立在最高处，若不是眼前有些现代的桥梁，公路，电线杆，这景象简直就和画作里的中世纪并无二致，这足以让人瞬间感觉像是穿越到了12世纪的西班牙。

随着时间逐渐的推移，天色渐暗，不仅仅城里点起了星星点点的灯火，而且整个围绕着城墙一周都有巨大的暖光灯提供照明，让入夜的阿维拉呈现出极为温暖的迷人色彩。这景色让我看得如痴如醉舍不得离去，幸好车上带了不少零食和饮料，让我在这里一直驻足到天完全变黑，我发现这时依然能从观景台收获到这明信片般的画面，可以说话别这如同油画一般的景色是我在西班牙最为难以做出的抉择之一。

西班牙是一个8点开始吃晚饭的国家，按理说晚上应该特别热闹才对，但入夜后的阿维拉格却外的宁静，这是因为受圣特蕾莎和她的教团缘故。这座城市的街巷间弥漫着浓厚的宗教气息，住在这里的人大多数不喜欢纸醉金迷的生活，因此夜生活出奇的少，这也让这座美丽的城有着一种独特的保守的，清新淡雅的总体氛围。感受了一路热情如火的西班牙，突然有这样一个阿维拉出现，实在是一种惊喜。

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