福冈是日本最西边的百万人口大都市，同时也是距离我国及韩国最近的大城市，这个地区自古还是日本最主要的贸易口岸，加上九州是日本高档农产品生产重地，所有因素共同把福冈变成了一个美食大本营。在福冈想吃到一顿惊艳的饭菜，就像是在日本找到711一样简单。
上网搜索福冈的美食，十有八九先搜出来有人提到福冈的“屋台”，也就是路边摊，这些昼
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福冈是日本最西边的百万人口大都市，同时也是距离我国及韩国最近的大城市，这个地区自古还是日本最主要的贸易口岸，加上九州是日本高档农产品生产重地，所有因素共同把福冈变成了一个美食大本营。在福冈想吃到一顿惊艳的饭菜，就像是在日本找到711一样简单。
上网搜索福冈的美食，十有八九先搜出来有人提到福冈的“屋台”，也就是路边摊，这些昼
伏夜出的推车料理堪称福冈美食的名片。人们拥挤着围坐在一起，厨师在中间堆积如山的食材中肆意发挥自己的想象力，吸引人们拼了命的跑来排队，除非你早早的等着屋台开业，否则排队一小时是常有的事儿。对于屋台的食物我觉得不可不说，但又不想多说，对我来说屋台还是单纯当作福冈“名片”比较好一些，至于味道其实大多一般般，旅游书在这方面的介绍往往言过其实。我之所以摒弃了福冈似乎最出名的屋台，是因为在这座城市里既便宜，又好吃的食物实在很多，拉面就是个很好的例子。
福冈市中心分为“博多”和“天神”两个区域，博多诞生了闻名全日本的“博多拉面”，更是产生了“一风堂”、“一蘭”这种火到了国外的超级品牌，作为日本最便宜的食物，拉面倒成为了日本餐饮的代表物之一。福冈有数不清的博多风味拉面店，其中经常会被人推荐的大概有10几家，但所有这些店里最广受欢迎的依然是一蘭。当你排不上屋台的漫漫长队时，不如到一蘭总本店看看，这在东京大阪都经常排队的连锁店的总店，经常完全无需排队。
一蘭的总店在川端主干道旁，挂满一蘭灯笼的“拉面大厦”特别好找。这家店最大的特点是有两个截然不同的用餐区域，到二楼就会看到印象里熟悉的一蘭风格，而一楼则是一兰唯一一家可以大家围坐着吃的“一蘭屋台”。当然一蘭推出屋台无非也是为了表现一下福冈的旅游特色，我局的和普通一蘭拉面几乎没有不同，哪里有地方就去哪里吃就好了。
一蘭对我来说太过熟悉了，没有什么惊喜，但品质是绝对没得挑剔，不过“博多拉面”其实在全日本拉面名头里只能排第二，第一名当然永远都属于“豚骨拉面”的发源地久留米，这座城市虽然就在福冈南边不远，但感觉福冈人比较以博多拉面为自豪，所以“久留米拉面”并不太常见，我们也是废了些劲才找到一家著名的久留米拉面连锁店“大炮”。
久留米拉面是全日本口味最重的“豚骨拉面”，大炮毫无疑问贯彻了这一特点，这里的汤头是1954年创业时一直续到今天的老汤，除了表面的一层清澈油花之外，感觉夹起一筷子来往下滴的面汤都有些粘稠的感觉。这种浓厚并不仅仅是视觉上的，凑近闻闻有股淡淡的猪肉独有的臭味，吃到嘴里却是一股浓浓的肉香，这股味道停留在口中久久不会散去。这种浓厚让我想起国内的火锅店以及国内的一些日式拉面店，但人家这汤可不是用什么调味粉勾兑出来的，而是正经八百的猪骨熬制的纯天然制品。不过在这里点餐可要想清楚自己对骨汤和叉烧的接受能力，点叉烧超多的面吃到后来很有可能会有吃不动了的感觉，这也是因为汤头实在是过于浓厚了。
说完两家拉面店之后，必须来点比拉面更吸引人的日本特色，其实在诸多日式餐厅类别里，我最喜欢的还是“海鲜酒场”，那是一种从晚餐时段营业到半夜的海鲜餐厅，对于名产各种海鲜的福冈来说这种店的品质自然不会差。我们豪不费力的在住所附近，也就是博多站附近找到多家很不错的海鲜酒场，例如让我吃得十分过瘾的“目利きの银次”这家店。
粗旷鲜活的海鲜，有趣的店员，温馨但紧凑的就餐环境，以及有点小贵的价格是我总结海鲜酒场的四大特点，目利きの银次这家店全占了。其他不多说，单从食物角度来说无可挑剔，生鱼片拼盘虽然摆得不是那么细致，但片片鲜到极致，点餐后没过几分钟就上桌了。
我们点了一份招牌的铁盒蒸贝类拼盘，这道菜用方形曲奇铁盒作为烹饪容器，各种肥美的贝类和味道特别浓郁并含盐量特别高的的海藻浸泡在一起。用酒精炉焖煮一会儿以后，贝类渗透出来的汤汁越来越多，泡在里面的贝类也逐渐张开了壳，肉浸泡在汤汁中很快入了味。十五分钟之后打开盖子的一瞬间就有一股浓香的蒸汽涌出，尽管这道菜并不好看，但原汁原味的狂野感觉让人觉得好像是坐在海边吃野味一般，味道更是可口得让人难忘。这种做法称为“渔师料理法”，顾名思义就是渔船上渔夫们的快捷烹饪法。我们之后又点了一份煮小扇贝，这道菜同样也用了海藻作为主要调味料，还加入了烧酒以及一大块黄油，味道比之前的贝类拼盘还要丰富浓郁，用来下酒简直极品。
除此之外，海鲜酒场还有种一定要吃的料理叫“活贝滨烧”，就像渔师料理就是渔民在船上烹饪海鲜，滨烧就是海鲜运到海滨码头后直接在岸边烧烤的意思，两者毫无疑问都是最新鲜最原生态的海鲜吃法。我最爱的滨烧食材是手掌大的“帆立贝”，开壳后贝肉也有李子大小，半熟时去除砂囊，把贝肉剪切成小段，然后浇上店家的秘制酱汁，就让贝肉在汤汁里慢慢煮熟收汁…无论是过程还是最后的味道都妙不可言。
在入夜之后，比海鲜酒场稍微斯文一点的自然就是“居酒屋”了，“海风土”是一家店员几乎都是外国人的居酒屋，菜单自然也随着特别国际化，尽管如此这里依然出售各种福冈特产食物，这种感觉似乎特别符合九州自古以来与国外诸多接触的特点。店内可以找到著名的“呼子乌贼”，这种专门生吃的乌贼让人觉得有些残忍，乌贼是活着被切成片的，乌贼头部依然会对触摸作出敏感的反应，而且呼子乌贼身上独有的荧光依然还会鲜活的闪动。由于看着乌贼的眼睛吃它实在有点感觉不对劲，我把盘子掉过头去不让乌贼头冲着我们，不知道是不是吃呼子乌贼有讲究，服务员连着两次特意把盘子的方向转回来，到后来我也是实在懒得抗争了。
比起吃甜脆残忍的的呼子乌贼，那些比较正常的鱼都是高水平呈现，我非常惊讶于有道菜是在烤秋刀鱼肚子里填满辣明太子和奶酪，这组合简直就是暴殄天物。相较之下烤青花鱼，烤和牛啥的似乎都平常了一些，但个人觉得这家店里的这些由印度、中东人做出来的日本料理并没输给日本厨师，想想作为全日本最早接触欧洲文化的地区，这似乎并不让人意外。
说了拉面和海鲜，怎么能不说说和牛呢？和牛是我到日本人和地方都要品尝比较的食材，因为日本的牛肉毫无疑问是世界级食材。品尝高品质牛肉的最佳方法，我始终坚持是烤着吃，只有最简单的烧烤方式才最能表现出和牛的味道、质感。或许没人能想到，在福冈人们公认的“顶级烤肉店”里居然有一家是韩式烤肉，“利花苑”有家店位于中洲川端一蘭总店的街对面，开业于1968年，这里可谓是福冈美食最集中的地段，能在此杀出一条血路成为名店必定自有一套。说到这家店的风格，让我不禁想到有关在日韩国黑社会的传言，店内的装潢说不上特别豪华，但有种莫名的冷静感，人们细声细语的似乎都在密谈些什么，或许这只是我自己想多了吧。
利花苑挺贵，但没有贵到让人跪了的程度，在这个价钱之下，肉的质量依然让人觉得物有所值。三种极品牛肉的拼盘，无论哪个部位的肉都是雪花或者霜，成色极为考究。根据店家官网不太详细的介绍，店内采用的都是品质最上等的“九州产”黑毛和牛，但并没有说明具体是哪里的和牛，没能在这里吃九州出名的佐贺牛也算是一种小小的遗憾。尽管名头上欠缺了那么一点点，但这肉的味道可完全可以满足任何人对和牛的期望，要我说和牛这东西其实也没必要非要追求那种所谓的名气，品质甚高但低调于世间的并不少见。
眼瞅我这次推荐福冈美食就到了尾声，最后要说的一家餐厅我留给了一家在“博多站”内的大众餐厅，从店的名字上可以看出这家连锁店的本店在天神，因为它叫“鉄板焼天神ホルモン”。这是一家经常排起长队的铁板烧店，几乎是博多站内最火爆的一家餐厅，它的优势绝对不仅仅来源于价格适中，好吃才是它如此受欢迎的主因。
我们很碰巧的赶上店家刚刚上班，作为本日第一批用餐者没排队就吃上了，一入座发现眼前的铁板烧厨师看着更像是个韩国人，其实即便他是韩国人也没什么可奇怪的。曾经看过韩国的美食节目里，自豪的声称烤牛内脏是源自韩国传入日本的，尽管我觉得烤内脏也不是什么很值得夸耀的饮食文化，但看起来的确距离韩国远比日本其他地方更近的福冈更有可能接受了来自韩国的饮食文化影响。
来吃饭的人有一半是韩国人，都不约而同的点了烤内脏套餐，端上来的牛内脏看起来白花花的，处理得非常漂亮，但牛小肠里面的油脂也着实太厚实了一点。当厨师把牛肠按到铁板上的时候发出滋滋的声响，伴随着浓郁的烤肉香气充满了整个餐厅，当内脏熟得差不多了的时候厨师将之切成小块，并浇上酱汁遮去腥味。尽管韩国人吃得赞不绝口，但我还是畏惧于那厚厚的脂肪层，还是选择了牛肉套餐。
简单的说，自从我们的牛肉摆到厨师的案板上，我就能想象到它的美味了，颜色极为红艳的菲力牛排是店里最贵的肉，按理说这一份应该是150克左右，但看眼前的这块肉感觉应该不止于此。这家店的所有套餐配菜都是豆芽菜，厨师从案板下面抓出一大把一大把的豆芽菜来不失一股豪爽，尽管这大概是我国餐桌上最便宜的蔬菜之一，但不得不说和铁板烧牛排也是绝配。
浸了酱汁的5分熟牛排切成丁，放到我们眼前铺好的锡纸上面，光是看那颜色和闻闻味道就会让喜爱吃牛肉的人欲罢不能。虽然这里的牛肉并没标注“黑毛和牛”，甚至没说自己是“和牛”，但肉质和味道绝对不差，很容易嚼碎，有着一种弹牙的韧性，吃到嘴里可谓肉香四溢，完全像人们展示了日本餐厅的真谛，那就是对料理品质的追求绝不仅限于高档餐厅里。
日本的餐饮文化毫无疑问是这个国家和民族最美好的一部分，普遍的追求品质，与激烈的竞争使得日本很少有难吃的餐厅，对食材近乎偏执的遴选更是那些大排长龙日本餐厅的俘获人心的根本。关于食材，福冈可说是全日本最有自信的地方，再加上历来依旧的外来文化影响和文化融合，使得福冈的味道独有自己的特点，也成为了来九州旅行不可忽视的重要元素。
福冈市中心分为“博多”和“天神”两个区域，博多诞生了闻名全日本的“博多拉面”，更是产生了“一风堂”、“一蘭”这种火到了国外的超级品牌，作为日本最便宜的食物，拉面倒成为了日本餐饮的代表物之一。福冈有数不清的博多风味拉面店，其中经常会被人推荐的大概有10几家，但所有这些店里最广受欢迎的依然是一蘭。当你排不上屋台的漫漫长队时，不如到一蘭总本店看看，这在东京大阪都经常排队的连锁店的总店，经常完全无需排队。
一蘭的总店在川端主干道旁，挂满一蘭灯笼的“拉面大厦”特别好找。这家店最大的特点是有两个截然不同的用餐区域，到二楼就会看到印象里熟悉的一蘭风格，而一楼则是一兰唯一一家可以大家围坐着吃的“一蘭屋台”。当然一蘭推出屋台无非也是为了表现一下福冈的旅游特色，我局的和普通一蘭拉面几乎没有不同，哪里有地方就去哪里吃就好了。
一蘭对我来说太过熟悉了，没有什么惊喜，但品质是绝对没得挑剔，不过“博多拉面”其实在全日本拉面名头里只能排第二，第一名当然永远都属于“豚骨拉面”的发源地久留米，这座城市虽然就在福冈南边不远，但感觉福冈人比较以博多拉面为自豪，所以“久留米拉面”并不太常见，我们也是废了些劲才找到一家著名的久留米拉面连锁店“大炮”。
久留米拉面是全日本口味最重的“豚骨拉面”，大炮毫无疑问贯彻了这一特点，这里的汤头是1954年创业时一直续到今天的老汤，除了表面的一层清澈油花之外，感觉夹起一筷子来往下滴的面汤都有些粘稠的感觉。这种浓厚并不仅仅是视觉上的，凑近闻闻有股淡淡的猪肉独有的臭味，吃到嘴里却是一股浓浓的肉香，这股味道停留在口中久久不会散去。这种浓厚让我想起国内的火锅店以及国内的一些日式拉面店，但人家这汤可不是用什么调味粉勾兑出来的，而是正经八百的猪骨熬制的纯天然制品。不过在这里点餐可要想清楚自己对骨汤和叉烧的接受能力，点叉烧超多的面吃到后来很有可能会有吃不动了的感觉，这也是因为汤头实在是过于浓厚了。
说完两家拉面店之后，必须来点比拉面更吸引人的日本特色，其实在诸多日式餐厅类别里，我最喜欢的还是“海鲜酒场”，那是一种从晚餐时段营业到半夜的海鲜餐厅，对于名产各种海鲜的福冈来说这种店的品质自然不会差。我们豪不费力的在住所附近，也就是博多站附近找到多家很不错的海鲜酒场，例如让我吃得十分过瘾的“目利きの银次”这家店。
粗旷鲜活的海鲜，有趣的店员，温馨但紧凑的就餐环境，以及有点小贵的价格是我总结海鲜酒场的四大特点，目利きの银次这家店全占了。其他不多说，单从食物角度来说无可挑剔，生鱼片拼盘虽然摆得不是那么细致，但片片鲜到极致，点餐后没过几分钟就上桌了。
我们点了一份招牌的铁盒蒸贝类拼盘，这道菜用方形曲奇铁盒作为烹饪容器，各种肥美的贝类和味道特别浓郁并含盐量特别高的的海藻浸泡在一起。用酒精炉焖煮一会儿以后，贝类渗透出来的汤汁越来越多，泡在里面的贝类也逐渐张开了壳，肉浸泡在汤汁中很快入了味。十五分钟之后打开盖子的一瞬间就有一股浓香的蒸汽涌出，尽管这道菜并不好看，但原汁原味的狂野感觉让人觉得好像是坐在海边吃野味一般，味道更是可口得让人难忘。这种做法称为“渔师料理法”，顾名思义就是渔船上渔夫们的快捷烹饪法。我们之后又点了一份煮小扇贝，这道菜同样也用了海藻作为主要调味料，还加入了烧酒以及一大块黄油，味道比之前的贝类拼盘还要丰富浓郁，用来下酒简直极品。
除此之外，海鲜酒场还有种一定要吃的料理叫“活贝滨烧”，就像渔师料理就是渔民在船上烹饪海鲜，滨烧就是海鲜运到海滨码头后直接在岸边烧烤的意思，两者毫无疑问都是最新鲜最原生态的海鲜吃法。我最爱的滨烧食材是手掌大的“帆立贝”，开壳后贝肉也有李子大小，半熟时去除砂囊，把贝肉剪切成小段，然后浇上店家的秘制酱汁，就让贝肉在汤汁里慢慢煮熟收汁…无论是过程还是最后的味道都妙不可言。
在入夜之后，比海鲜酒场稍微斯文一点的自然就是“居酒屋”了，“海风土”是一家店员几乎都是外国人的居酒屋，菜单自然也随着特别国际化，尽管如此这里依然出售各种福冈特产食物，这种感觉似乎特别符合九州自古以来与国外诸多接触的特点。店内可以找到著名的“呼子乌贼”，这种专门生吃的乌贼让人觉得有些残忍，乌贼是活着被切成片的，乌贼头部依然会对触摸作出敏感的反应，而且呼子乌贼身上独有的荧光依然还会鲜活的闪动。由于看着乌贼的眼睛吃它实在有点感觉不对劲，我把盘子掉过头去不让乌贼头冲着我们，不知道是不是吃呼子乌贼有讲究，服务员连着两次特意把盘子的方向转回来，到后来我也是实在懒得抗争了。
比起吃甜脆残忍的的呼子乌贼，那些比较正常的鱼都是高水平呈现，我非常惊讶于有道菜是在烤秋刀鱼肚子里填满辣明太子和奶酪，这组合简直就是暴殄天物。相较之下烤青花鱼，烤和牛啥的似乎都平常了一些，但个人觉得这家店里的这些由印度、中东人做出来的日本料理并没输给日本厨师，想想作为全日本最早接触欧洲文化的地区，这似乎并不让人意外。
说了拉面和海鲜，怎么能不说说和牛呢？和牛是我到日本人和地方都要品尝比较的食材，因为日本的牛肉毫无疑问是世界级食材。品尝高品质牛肉的最佳方法，我始终坚持是烤着吃，只有最简单的烧烤方式才最能表现出和牛的味道、质感。或许没人能想到，在福冈人们公认的“顶级烤肉店”里居然有一家是韩式烤肉，“利花苑”有家店位于中洲川端一蘭总店的街对面，开业于1968年，这里可谓是福冈美食最集中的地段，能在此杀出一条血路成为名店必定自有一套。说到这家店的风格，让我不禁想到有关在日韩国黑社会的传言，店内的装潢说不上特别豪华，但有种莫名的冷静感，人们细声细语的似乎都在密谈些什么，或许这只是我自己想多了吧。
利花苑挺贵，但没有贵到让人跪了的程度，在这个价钱之下，肉的质量依然让人觉得物有所值。三种极品牛肉的拼盘，无论哪个部位的肉都是雪花或者霜，成色极为考究。根据店家官网不太详细的介绍，店内采用的都是品质最上等的“九州产”黑毛和牛，但并没有说明具体是哪里的和牛，没能在这里吃九州出名的佐贺牛也算是一种小小的遗憾。尽管名头上欠缺了那么一点点，但这肉的味道可完全可以满足任何人对和牛的期望，要我说和牛这东西其实也没必要非要追求那种所谓的名气，品质甚高但低调于世间的并不少见。
眼瞅我这次推荐福冈美食就到了尾声，最后要说的一家餐厅我留给了一家在“博多站”内的大众餐厅，从店的名字上可以看出这家连锁店的本店在天神，因为它叫“鉄板焼天神ホルモン”。这是一家经常排起长队的铁板烧店，几乎是博多站内最火爆的一家餐厅，它的优势绝对不仅仅来源于价格适中，好吃才是它如此受欢迎的主因。
我们很碰巧的赶上店家刚刚上班，作为本日第一批用餐者没排队就吃上了，一入座发现眼前的铁板烧厨师看着更像是个韩国人，其实即便他是韩国人也没什么可奇怪的。曾经看过韩国的美食节目里，自豪的声称烤牛内脏是源自韩国传入日本的，尽管我觉得烤内脏也不是什么很值得夸耀的饮食文化，但看起来的确距离韩国远比日本其他地方更近的福冈更有可能接受了来自韩国的饮食文化影响。
来吃饭的人有一半是韩国人，都不约而同的点了烤内脏套餐，端上来的牛内脏看起来白花花的，处理得非常漂亮，但牛小肠里面的油脂也着实太厚实了一点。当厨师把牛肠按到铁板上的时候发出滋滋的声响，伴随着浓郁的烤肉香气充满了整个餐厅，当内脏熟得差不多了的时候厨师将之切成小块，并浇上酱汁遮去腥味。尽管韩国人吃得赞不绝口，但我还是畏惧于那厚厚的脂肪层，还是选择了牛肉套餐。
简单的说，自从我们的牛肉摆到厨师的案板上，我就能想象到它的美味了，颜色极为红艳的菲力牛排是店里最贵的肉，按理说这一份应该是150克左右，但看眼前的这块肉感觉应该不止于此。这家店的所有套餐配菜都是豆芽菜，厨师从案板下面抓出一大把一大把的豆芽菜来不失一股豪爽，尽管这大概是我国餐桌上最便宜的蔬菜之一，但不得不说和铁板烧牛排也是绝配。
浸了酱汁的5分熟牛排切成丁，放到我们眼前铺好的锡纸上面，光是看那颜色和闻闻味道就会让喜爱吃牛肉的人欲罢不能。虽然这里的牛肉并没标注“黑毛和牛”，甚至没说自己是“和牛”，但肉质和味道绝对不差，很容易嚼碎，有着一种弹牙的韧性，吃到嘴里可谓肉香四溢，完全像人们展示了日本餐厅的真谛，那就是对料理品质的追求绝不仅限于高档餐厅里。
日本的餐饮文化毫无疑问是这个国家和民族最美好的一部分，普遍的追求品质，与激烈的竞争使得日本很少有难吃的餐厅，对食材近乎偏执的遴选更是那些大排长龙日本餐厅的俘获人心的根本。关于食材，福冈可说是全日本最有自信的地方，再加上历来依旧的外来文化影响和文化融合，使得福冈的味道独有自己的特点，也成为了来九州旅行不可忽视的重要元素。