【原创】川行记：甘孜霍尔十三寺，探寻霍尔人消失之迷
2019-07-04 08:56阅读：
川行记:甘孜霍尔十三寺，探寻消失的霍尔人之谜
一路向西，从翁达折往甘孜。
【1】
甘孜，曾经是格萨尔王带领藏人征战的古战场。
翁达有一座将军府，是格萨尔王手下一员猛将色尔哇.尼崩达雅故居。
历史上的岭国格萨尔王部，有大中小三骨系部落，翁达藏寨属于大骨系，尼崩达雅将军的后裔就在这里繁衍生息。
翁达藏寨的民居大都建在半山上，以古代勇士为原型的拟人化建筑，为三层到四层，四层房子分别象征勇士的头部、腹部、大腿和小腿，窗户象征眼睛，房顶所插的经幡象征武士头盔的红樱。
有趣的是，此地藏居都在二楼外墙处，用木头搭出一个凸出墙面的阁楼，看似阳台，实是一悬空厕所。比起藏区依然到处使用的野外露天旱厕，这种建于室内的厕所，已经是一种进步了。
在藏族民间史诗《格萨尔王传》之《霍岭大战》中有这样一个故事：格萨尔时期，在康北生活着一支被称着为“霍尔国”的霍尔部落。霍尔国与岭国之间曾发生过激烈争战，终被岭国征服。
如今的翁达尼崩达雅将军府，成了
318自驾游营地，我们在营地里的集装箱里住了一晚，感觉相当不错。
就在当晚，传来了九寨沟突发7级地震的消息。
我们终止了原定西去稻城的计划。改去甘孜。
甘孜城就是原来的霍尔城旧址。而霍尔人已消失。
历史总是扑朔迷离，引人一探究竟。我们此去甘孜，能看到些什么？
【2】
翁达距离甘孜有180多公里，途经炉霍县。炉霍古为蒙古裔霍尔章谷土司属地，“霍尔”在藏语里即指蒙古人，此地是从前自打箭炉（康定）入藏的重要驿道，“炉霍”地名由此而来。
让我们好奇的是，在藏人数量占90%多的甘孜地区，历史上竟然有这么一块蒙古人的“飞地”，更为神奇的是，仅仅数百年岁月变迁，蒙古后裔便已经消融在藏人族群里，除了遗迹和传说，再无更多的痕迹。
也许仔细分辨，能看出康北的汉子的外貌轮廓，有蒙古人高额平鼻直宽厚下巴的特点，只是不再说蒙语，口吐藏语、一身藏袍、过着藏人的生活习俗了。
可寻的蒙古遗迹，就是遍布甘孜各地的“霍尔十三寺”，和仅存的几处霍尔土司官寨
。
追根溯源，明代时期，成吉思汗后裔、蒙古所特部首领固始汗，带领铁骑血洗并占领了康藏地区，开始了由霍尔（蒙古）人统治康北的历史，并逐渐形成了七大分封的“霍尔土司”，分别是霍尔孔萨土司，辖境为今甘孜县城南、色西底、呷拉、阿则、南多，以及后来的道孚县的孔色等乡；霍尔麻书土司，辖境为今甘孜县城南、绒岔、拖坝、斯俄、庭卡、下雄、茶札，及道孚县的麻孜等乡；霍尔朱倭土司，辖境为今炉霍县朱倭、充古、卡娘更知，以及甘孜县的贡隆、来马等乡；霍尔章谷土司，辖境为今炉霍老街、泥巴、雅德、仁达、斯木、宜木等乡，以及洛秋乡卡攻乡的一部分；霍尔咱土司，辖境在东界东科（即今甘孜东谷），西界林葱（原邓柯），南界德格、北至柬署，即今甘孜县札科一带；霍尔白利土司，治所在今甘孜生康；霍尔东科土司，治所在今甘孜东谷。这七大土司，史称“霍尔七部”或“霍尔七土司”。
而霍尔十三寺，则是由霍尔家族第六代首领南卡降泽之子，曲吉.昂翁彭措创建的。
当年叱咤风云铁骑无敌的蒙古大军，分封各地的“霍尔人”，又是如何悄无声息“消失”的？
【3】
或许，探寻现存的霍尔十三寺，可以略解心中之惑。
霍尔后裔曲吉昂翁彭措为五世达赖喇嘛罗桑嘉措的弟子，也是其创建的德格格鲁派寺庙更萨寺的第一任活佛。
清顺治年间，年老的固始汗为其当年率军占领康北，血腥杀无度而忏悔，萌生赎罪之念，于是委托曲吉昂翁彭措在康北各地广建佛教寺庙。
曲吉昂翁彭措受命，在五世达赖面前发誓，要在康北建13座格鲁派寺庙。
自1655年（清顺治十二年）始，曲吉昂翁彭措以德格更萨寺为母寺，在康北各地建寺传法。先后在甘孜、炉霍、道孚境内建立了甘孜寺、孔玛寺、大金寺、桑珠寺、扎觉寺、章谷寺（寿灵寺）、西科寺、娘绒寺、灵雀寺、班日寺、孜苏寺、东谷寺，即为史称的“霍尔十三寺”。
我们最先抵达的，便是炉霍的章谷寺（寿灵寺）。
几百年间，时光飞逝，这座章谷寺也已非清顺治七年初建时的“霍尔章谷嘎登绕丹郎加泽德岭”了。历经多次地震，最近的一次，章谷寺遭受地震毁坏并复建于1983年。
也许，除了寺藏的《丹珠儿》经书、“三圣六庄严”唐卡，似乎很难找到霍尔十三寺的痕迹了。
炉霍城外，鲜水北岸的'色登龙然苏'山坡上。空中飘洒着小雨，略带些许寒意。一条转经长廊，从山下往山上阶梯状延伸逾百米，颇为与众不同。长廊里，几位身着藏袍的藏族老奶奶，推动一个个大经筒，周而复始的转经，经筒上挂着的铃铛叮叮当当的响个不停，是这寂静山寺最好听的声音。
走进转经长廊，跟着老奶奶们转经，记录她们虔诚的身影。
她们坐下来休息的时候，对我露出了灿烂的笑容，嘴里说着我听不懂的藏语。这几位藏族老奶奶的笑容感动了我们。因为，这是我们此次川西北藏区自驾之旅，遇到的最具善意的藏胞。
和藏族老奶奶们挥手道别，我们开车上山，章谷寺在云雾山顶处，雨点纷纷里。
雨中，几位藏女正提桶搭脚手架攀爬在高墙上，修缮寺院的外墙，穿绛红色僧袍的喇嘛，拿着扫把清扫着地面的污泥垃圾。大殿前的一座拱门，开满了美丽的蔷薇花儿，仿佛这里不是寺庙，而是通往秘密花园的入口。
大殿梵音悠扬，丝丝缕缕的飘了出来。
昏暗宽敞的大殿内，有位喇嘛独自静坐着念经，抬头微笑，招手让我们进去。
我们惦记着继续上路，婉拒了喇嘛。登上细雨中的寺庙屋顶，眺望一眼烟雨中的炉霍县城。
原本行程里，如果晚到，要在这炉霍小城打尖住店的。
【4】
离开炉霍，驱车甘孜县的95公里，就是小菜一碟。
轻松的抵达甘孜县城，天还没黑呢，在环城公路上，远远望见了白塔公园的巨大白塔。
藏族艺人说唱的弦子词唱道:'甘孜城啊甘孜城，甘孜城座落在霍尔遗址上'。甘孜，即为昔日霍尔国的遗址。
我们入住了格萨尔大酒店。第二天一早起来，吃了一惊，酒店大堂里烟熏火燎，状似失火。细看原来是藏族女服务员在大厅里“煨桑”：口念经文，手端着一只大盆，里面放上点燃的新鲜柏枝，散发出浓浓的烟熏。
这种藏民独有的祈愿礼俗，在我看来，就跟熏赶蚊虫一般无二。
走进甘孜老街，街道以七八十年代的建筑居多，而有百年历史的老街在甲不卡村里。我们在老巷道里曲里拐弯的开到了城北山脚下，途径几座白塔，小转经廊，顺着峡谷的山道上山，甘孜寺已在眼前，车却在一处坝子上小房子前过不去了。
导航指引错了路线，走另一侧道路是可以开到甘孜寺门口的。
驻足高高的坝子上，甘孜城的风光尽收眼底，小雨过后的红瓦和白塔、青黄交错的青稞地，绿色的草原、远山笼罩的氤氲云烟，仿佛诗画一般的意境。
身后，土崖上有数眼窟窿，里面堆满“擦擦”，那是藏人用泥捏的小佛像。小屋旁边，两位汉子赶着马队，正在驮运碎石和沙子，那些温顺的马儿羞怯而听话，我们跟着马队走进泥泞的小道，叮叮当当的马队铃声，在山间回响。
我们从低洼处再上阶梯，迎面出现甘孜寺大殿。
甘孜寺，就是史称“霍尔十三寺”的第一寺，至今已有三百多年历史。
从寺里出来个小喇嘛，听说我们想参观寺庙，便去找钥匙。让人惊奇的是，那个钥匙和锁，竟然是古代那种奇巧机关设计的沉重铁锁，现在人肯定不知道怎么开它。
小喇嘛说，今天是休息日，很多喇嘛都不在寺里。
可容数百人的大殿空荡荡的，地上摆满了座垫，大殿里布幔经幡层叠，寂静的空气里，弥漫着藏区寺院里才有的藏香和煨桑的味道。
环顾四壁，密布佛龛小佛像。
小喇嘛说：这里是千佛殿。
与其他霍尔十三寺相同，甘孜寺与霍尔七土司关系密切。
甘孜寺至今的几代住寺香根活佛，都出自霍尔孔萨土司家族，可谓政教合一。
【5】
我们寻访的最后一座古寺，甘孜县现存最古老的寺庙：德贡波寺，也称汉人寺。并非霍尔十三寺。
汉人寺从1274建寺至今已有700多年历史了。
2012年，考古人员在汉人寺里发现了保存完好的元代壁画，以线描笔法，描绘了战神麻哈噶拉（大黑天），也是寺里供奉的主神。
元朝曾在甘孜一带设立左翼蒙古、汉军万户府，万户府下设的“达鲁花赤”(镇守使)负责领导蒙、汉军队，元军对“战神”麻哈噶拉十分敬畏和崇拜，所以建造德贡波寺供奉此神。当年，因元朝胆巴国师提议，元朝在元大都(北京)及全国各地建造了100多座麻哈噶拉庙，均已无存。
甘孜县汉人寺是唯一保存下来的元代麻哈噶拉庙，十分珍贵。
汉人寺的名称由来，是源于其第三任活佛是个汉人，所以寺庙带有明显的藏汉融合的建筑风格。这座寺庙，也是甘孜诸寺最受信众欢迎的寺庙。
走进经堂里，不停的有藏人进进出出，顺着他们的方向，看到经堂右侧有个年长喇嘛盘坐着，给每个弯腰跪坐在他面前的藏人摸顶，再拿一水壶倒少许于藏人头上、手心，藏人把手心的水捧到口中饮了，再将剩余的水涂抹在自己额头鼻尖。问了才知，汉人寺的大喇嘛法力甚高，经他摸顶，可祛病延寿。
有无数藏人不远千里前来，只求喇嘛一摸，我们却生生的错过了。
护法殿门口，络绎不绝的男女老少围着大殿两侧的转经廊，一圈一圈的转经，我们稍一停留，便会挡住他们的去路。
转经廊古老的黄泥夯土厚实如城墙，光线昏暗，我们跟随着转经的人群，如在流水中随波逐流一样。许多藏族老人佝偻着身子，拄着拐杖，右手拨动转经筒，步履蹒跚的绕行。
大殿门口，地上一排座垫，几位藏民和喇嘛在上面磕长头：起身站直，双手合十高举过头，跪伏在地，两手手心向上，再五体投地，双手合十举过头顶，如此周而复始。
也许看过电影《冈仁波齐》的人，面对虔诚的跪拜，有更深刻的感受。
藏人对信仰的执着与坚定，让人莫名的感动。
【6】
告别甘孜，远望北山甘孜寺对面山梁，有一座小寺庙。孤独渺小。
那是“霍尔十三寺”之一的孔玛寺，建于1662年，毁于战乱。
曾经数万僧侣的寺庙只剩下残墙断壁。
康北藏区数百年争战，汉藏蒙各族群在岁月长河里此消彼长，互相融合。
就如“把一块泥,捏一个你,塑一个我。将咱两个一齐打破,用水调和;再捏一个你,再塑一个我。我泥中有你,你泥中有我”。
所以，霍尔人占领康区，又消失于康区，亦是必然。
