DAY8: 洛曼堂LoManthang(3840米）-Dhi(3406米）行程12公里/5小时
在洛曼堂的两晚，由于健康原因，身心备受煎熬。我狠有租一辆吉普车回Jomsom的冲动，只要咬咬牙在吉普车上颠簸8个小时，就可以回到Jomsom,
还是觉得没到最后关头，不能放弃徒步，自己选择的路，就是哭着也要走完。昨天找医生开了几种药，心里踏实了一些。离开洛曼堂的清晨，看见色彩斑斓大门的门廊上那几个字“谢谢光临”，心里多少有些不舍。
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DAY8: 洛曼堂LoManthang(3840米）-Dhi(3406米）行程12公里/5小时
在洛曼堂的两晚，由于健康原因，身心备受煎熬。我狠有租一辆吉普车回Jomsom的冲动，只要咬咬牙在吉普车上颠簸8个小时，就可以回到Jomsom,
还是觉得没到最后关头，不能放弃徒步，自己选择的路，就是哭着也要走完。昨天找医生开了几种药，心里踏实了一些。离开洛曼堂的清晨，看见色彩斑斓大门的门廊上那几个字“谢谢光临”，心里多少有些不舍。
墙头上两个小孩子像模像样拿着树枝做的弓箭英姿飒爽，我小时候也玩过这个。好吧，洛曼堂的安全就靠你们两个了。
沿着两天前的老路，回到海拔4000米的洛拉垭口，再最后看一眼山下的洛曼堂。可以看到城外有个大院子，几辆车停在那里，相当于洛曼堂的长途汽车站，有吉普车到木斯塘的各个村子。因为车位有限，需要预订。如果是私人包车，从洛曼堂回到JOMSOM，大概500美元。木斯塘路况很差，所以只有吉普车可以通行。
洛曼堂是木斯塘徒步的终点，回程时大多数人都会或多或少重复来时的路线走回头路，像mike他们，那两个澳洲女士以及奥地利夫妇都是如此。我在做功课时找了一条不同的路线，从洛拉垭口开始，与大部队分离。
最初的一程，道路平坦开阔，大自然苍茫而厚重的广袤壮阔尽显。天地之间的旅人，匆匆而过，如同尘芥般渺小，我们终究只是过客。
这条路一直沿着峡谷边缘行走，一路上峡谷与土林层层叠叠，满眼都是如外星地貌的风蚀土林和沙化山脊，亿万年的岁月凝固在这一片又一片奇特的山谷中。
在这里，光阴有了质感，毫无疑问，我们一路看到的是沧海桑田，是地老天荒。这是一个比我们平时熟知的世界更古老更深刻的空间。天地壮阔，人生易逝，人只是大自然的点缀。
峡谷对面的土林是纵横交错的千沟万壑，丹霞地貌被生猛的山风无情地剥露出鲜艳的肌理，由于矿物质不同而呈从土黄到橙红不一样的色彩，看起来瑰丽奇异。与徒步第5天“香格里拉”看到的红崖相比更有一种壮阔的气场。
山体被纵向切割成一条条沟壑，线条独特纹理深刻，如果探头向下看，就会发现土林深处也有小片的绿洲。
远处群山下的隐隐绿洲，是我们徒步第5天的留宿地。
从这里一路下行海拔降低600米，开始在土林中穿行。
今天和我们前后脚的是一队美国人，他们要从这里穿越几个5000多米的垭口走到那富谷，就是我2016年走的路线，这一路再没有客栈要搭帐篷露宿，所以他们的后勤队伍格外浩浩荡荡。队伍里有一个70多岁的老爷子，让我印象深刻，他身材瘦小，背驼的厉害，走起路却是虎虎生风。
土林里地质非常松软细腻，走起路来粉尘飞扬。一定得和前面的人保持距离，不然就是一头一脸的灰尘。
下到深处，两侧崖壁都是几十米高，人仿佛走在山体裂开的一条缝中。
对面是如刀锋般险要的悬崖。刀锋悬崖下的小路也像是刀刻上去的。
视野渐渐开阔，而山风愈发猛烈，看见谷底的小村落位于两个峡谷交界之处，远处雪山巍峨，近处田园村庄。
山路上每隔几米就有这样的沟壑，体力好技术好的可以从这里抄近路直接下到谷底，也就是60-70度的坡。
再次见到卡利甘达基河谷和远处的Nilgiri雪峰以及安娜普纳群山，倍觉亲切。喜马拉雅南侧这条河谷是世界上最深地形最为复杂的峡谷，因为若是按两岸制高点和最低点的落差来算，卡利甘达基河谷的平均垂直落差都在5、6千米左右，高于雅鲁藏布大峡谷的5000米，是当之无愧的最深峡谷。
谷底有一大片层层叠叠深浅不一的梯田，是勤劳的当地人创造的朴实的大地艺术。在这干旱贫瘠的土地上，当地人的忍耐力和创造力都是令人惊叹的。
一路下行，Dhi村这个土林下的小村庄渐渐展示它的风貌。为让出更多的耕地面积，村子的民居密密匝匝的挤在 悬崖的下面。经过2015年的那次大地震，每次看到这样的布局，都有些隐隐不安，如果地震发生山体滑坡，岂不是非常危险的。
Dhi村不大，只有几十户人家，民居屋顶上面的柴火码的比别处更整齐，家家户户一丝不苟。
走在村子里，只看见老人和小孩子，估计年轻的都在外面做工务农。