徒步木斯塘(D9)让藏传佛教发扬光大的萨迦寺庙

2019-01-11 11:48阅读:
徒步木斯塘(D9)让藏传佛教发扬光大的萨迦寺庙
徒步木斯塘(D9)让藏传佛教发扬光大的萨迦寺庙
DAY9: Dhi(3406米)-Tsarang(3620米) -Chuksang(2900米),行程9公里/3小时15分钟
早晨离开Dhi, 在路上回头看这个可爱的小村庄,它坐落在峡谷底部,两侧都是陡峭的山崖,周围郁郁葱葱,海拔低了几百米,杨树还都绿着,很是春意盎然。
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清晨的阳光如水一般地清亮,映照着苍凉的山崖上竟也显出无限生机。
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清晨已经有牧民出动,有个小小的身影跟在牛群的后面,而妈妈走在最后背着背篓。
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依旧是跟在Dhana和Kiran的身后,看一路的奇山怪石,感慨大自然无限的创造力。
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清晨的路一直沿着卡利甘达基河谷向南走。这条卡利甘达基河作为完全贯穿喜马拉雅山脉的河流,自古以来,就是沟通西藏高原与南亚次大陆的重要交通孔道。不知道有多少商队旅人僧侣朝圣客曾经穿行在这条深深的峡谷之中。如果不是一路上的电线杆子和电缆,这一路的风景千百年来变化不大。
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走了一个多小时后,在卡利甘达基河的右岸有一个支流,水质清澈见底,从这里与卡利甘达基河谷再次分离,爬坡升高200多米。
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上山的路是在土林中几乎有45度的坡,而且踩一脚砂石俱下,基本是上两步下一步的节奏。鲁迅先生说过“世上本没有路,走的人多了,也就成了路”,而在木斯塘,有的地方就是走的人再多,也成不了路徒步木斯塘(D9)让藏传佛教发扬光大的萨迦寺庙
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一路上行,不断回头看卡利甘达基河谷,绝崖千丈如同尖刀利刃一般陡峭挺拔。
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这坡路自然是走得气喘吁吁,有拍照做借口,三步一停五步一歇,稳定心率。
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回首眺望,一个红衣喇嘛出现在我们刚刚经过的山脊上。在壁立千仞之中,一抹红色格外显眼,成为风景中的画龙点睛。这一幕看的我心跳的更快了,没有180也有190,赶忙拿起相机,记录下来我此次木斯塘徒步最喜欢的画面之一。
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往下看,两侧峭壁直立,像一道山门。
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向上看,山顶上的土林就像一个森严壁垒的城堡,上面还有一圈城墙环绕,不知道还以为是人工建造的呢。
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终于爬到山顶,我们就是从下图峭壁中的那个大口子里爬上来的。
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站在悬崖顶上,恢宏的高原河谷风光尽收眼前。远处雪山连绵山势雄奇,近处悬崖峭壁沟深谷险,而卡利甘达基河在山谷中蜿蜒不绝。
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崖顶就是木斯塘第二大村子擦让(Tsarang),也是我们徒步第5天的留宿地。村外的佛塔有8米高,在很远的山坡上就能看见。木斯塘的佛塔看起来大同小异,都是这样有房檐的彩色佛塔。
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但实际上每个佛塔都独具匠心,塔上的浮雕装饰和图案设计就没有重复的。
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路边的杨树林叶子几乎都黄了,与山下Dhi村的绿意盎然截然不同。
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擦让有上百户人家,共700人左右,仅次于首都洛曼堂。因为村子是开放式布局,这里的街道明显比洛曼堂宽不少,也有排水沟。徒步木斯塘,每天翻山越岭,经过一个个墙壁刷成白色的村庄,每一个相似而又不同。
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著名的日本和尚间谍河口慧海在1899年偷渡到西藏之前,就是在擦让住了10个月。因为这里离西藏只有30公里。河口慧海结识了从拉萨哲蚌寺来的蒙古喇嘛喜饶嘉措,并跟随喜饶嘉措学习佛学和藏语。1900年3月10日,河口慧海从擦让出发进入西藏。他在西藏待了两年多,和所有阶层的人都打过交道,下至穷苦的社会低层,上至是十三世达赖喇嘛,并成为了财政大臣的亲密朋友。河口慧海回到日本后写了一本书《西藏旅行记》,引起很大反响。他把自己关于西藏的知识毫无保留的告诉英国老师达斯。后来1904年英军侵略西藏期间,英印军队之所以能够顺利侵入拉萨,靠的就是河口慧海收集的信息。
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从高处看村子,依旧都是白色传统藏式民居,每家每户都有院子,用石墙分隔,屋顶堆着柴火,格局远没有洛曼堂那么局促。
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看见这个衣服鲜亮的小帅哥,总觉得哪里不对头。想了一会儿,恍然大悟,在藏区看惯了脏兮兮的小孩子,脸和衣服都这么干净的非常少见,都不适应了:)
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擦让的最高处,则是由木斯塘第一代国王阿玛贝在1427年所建的土登夏鲁达迦林寺。阿玛贝是一位虔诚的佛教徒,充满宗教热忱。他将自己最小的两个儿子送到西藏的萨迦派寺院出家为僧学习佛法,并从贡塘古格普兰各地请高僧来洛域传法。
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西藏萨迦寺第21代住持萨迦派俄尔支派创始人俄尔钦•贡噶桑波被阿玛贝的虔诚感动,于1427年到1447年间三次来到这里为出家的僧人受戒讲经授法。
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在国王的大力支持和赞助下,土登夏鲁达迦林寺曾经同时容纳上千的僧人,这在有1万多人口的洛域王国比例不小。
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寺庙的大殿有着精美的壁画和当年贡噶桑波用过的法座。
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依照惯例,庙内是不可以拍照的,我看到这天窗实在是精美,经过僧人同意,拍了一张照片。
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土登夏鲁达迦林寺现在也是僧院,有不少年轻的小喇嘛,我在的时候刚好赶上他们放假,只有一个小喇嘛看守这僧院。
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与僧院相对,就是白色王宫遗址,建于16世纪末期,是古代国王除洛曼堂之外的第二个行宫。
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木斯塘的神权政权互相支持彼此依存使统治阶级相对稳定,洛域王国的王权一代代传递下去,就没有内讧变换朝代的事儿
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擦让这个名字来源于藏语“鸡冠”,因为王宫所在的山崖而得名。王宫是五层楼高的建筑,已经荒废了几十年。王宮內曾经藏有108卷《甘珠尔》和其他典籍。《甘珠尔》完全是用黃金书写藏文在黑色的厚纸上,每一卷经文还有精美的彩图,而外面是雕刻精良的木板做封面。目前王宫所有的文物都已经转移到加德满都的博物馆,里面空空荡荡就是土坯房子。
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出了王宫看对面的土登夏鲁达迦林寺庙,它建在高处的山脊之上,四周群山环绕,看起来非常壮观有着强大的气场。不得不说,第一任国王阿玛贝太会选址了。藏传佛教就是在这座寺庙修建后才在洛域发扬壮大的,因此在几百年里它都是洛域王国最重要的萨迦寺庙,如今仍然是木斯塘最重要的寺院和佛学院。
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从擦让坐吉普车到Chuksang,一路颠簸自是不提。在客栈等晚饭,餐厅里只有我和一位身材高大的英国女士,不打个招呼实在说不过去。聊起来才知道,原来我们就是彼此的徒步许可“伴侣”。以前说过,徒步上木斯塘要申请特别徒步许可,这条线路必须在当地向导的带领下才可以走,而且要求至少2人同行。一个人十天徒步许可的费用为500美金,如果找不到同伴,旅行社也可以办理许可,但是要多交一个人的费用。我让旅行社在加德满都的各处询问,终于找到一个像我一样独自徒步的游客。我和这位英国女士都很感激对方的存在,这一天居然遇上了,很有缘分。两个人顿时亲热起来,交流了不少过去几天在木斯塘徒步的经历,都对木斯塘的荒芜与当地人的友好印象深刻。