DAY11（完）:
Muktinath因为同时是佛教和印度教的朝圣中心，也是热门徒步路线安娜普纳大环上的重镇，所以很是繁忙。向导Dhana熟悉的客栈居然客满，昨天只好随机找了一家印度人开的客栈。这客栈有5层楼，就在主街上，看着还不错，入住后就发现这里99%的客人都是印度教圣徒，几个印度伙计傲慢无礼，和上木斯塘谦和有礼的当地人对比太强烈。如果不是替挑夫和向导考虑，依照我的脾气肯定收起行李走人。
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DAY11（完）:
Muktinath因为同时是佛教和印度教的朝圣中心，也是热门徒步路线安娜普纳大环上的重镇，所以很是繁忙。向导Dhana熟悉的客栈居然客满，昨天只好随机找了一家印度人开的客栈。这客栈有5层楼，就在主街上，看着还不错，入住后就发现这里99%的客人都是印度教圣徒，几个印度伙计傲慢无礼，和上木斯塘谦和有礼的当地人对比太强烈。如果不是替挑夫和向导考虑，依照我的脾气肯定收起行李走人。
只是这样一来，对Muktinath印象更差了。
今天是徒步最后一天，从Muktinath回到徒步出发点Jomsom,
走出镇外，在西北方向有一个村子Jharkot，它红色的庙宇坐落在最高处，民居都是白色的。Jharkot的寺庙也是萨迦派的，大概有20几个僧人，附近还有一个藏医学校，昨天如果能在这里留宿，也是不错的选择，总比商业化的Muktinath要好很多。
山谷的另一边则是难得的绿草茵茵与欣欣向荣，这是木斯塘徒步看到的最好的天然牧场，简直不像海拔3800米的荒野。
走远了再回头看群山环绕中的Jharkot坐落在高坡之上。小村庄的历史相当悠久，以前Jharkot是西藏与印度通商必经之路，当时的商人怕土匪抢劫，特意把村子建在三面崖边的山坡之上。村子里还有一个旧城堡，已经弃之不用。
一路上坡走到第一个垭口上，有一个小小的玛尼堆做标示，我们刚刚经过的山谷中在晨光中欣欣向荣。
垭口的另一面同样是开阔壮观的景色，远处山脊上的羊肠小路就是我们要走的山路。
草地上还有一片片霜花，晶莹透亮，真让人惊喜。估计海拔3800米的地方早上温度在0度左右。
走在清晨的山脊上四下环顾都是美景，回首来时路。
而前面的路是云雾缭绕。
在山路上转一个弯，近处山坡上有水波般曼妙的的纹理。
而另一侧的山峦在侧逆光中温柔起伏，线条与光影都可遇不可求。
世界第7高峰海拔8167米的道拉吉里这样的近，仿佛触手可及。与道拉吉里几乎并肩的是Tukuche peak, 海拔6921m. 因为角度的原因，看起来与8000多米的道拉吉里差不多高。
2016年徒步的最后一天是从道拉吉里的南面一路走到JOMSOM，这次是从它的东面回JOMSOM。两次徒步的最后一天都有道拉吉里雪山一路相伴，可谓殊途同归。
如果有个牧羊人带着牧群出现，画面就堪称完美。
从垭口这里开始海拔降低1000米，一直要走到深不见底的峡谷底部。一路下行，视野开阔，峡谷宽广而幽深。
站在垭口，我的心情如同这高原的天空，明朗澄净。在徒步的几天，风景太美而海拔又高，快乐和痛苦都是被无限的放大。
山下的大片梯田圆润平整很像女孩子用的胭脂粉盒。
拉近镜头看道拉吉里的山头上雪被风吹起，如烟似雾。道拉吉里“Dhavali giri”在梵语中的意思是“白色山峰”，因为其山头终年积雪不化。又因山势险恶，使人望而生畏，也称“魔鬼峰”。道拉吉里峰在1808年被发现时，被一度认为是世界上海拔最高的山峰，直到30年后，确认干城章嘉峰的海拔超过了它的海拔高度。1852年，确认珠穆朗玛峰的海拔高度超过了干城章嘉峰的海拔高度。
一路下行面对的是雪山盛宴。左边的tilicho雪峰展露尖峰，2016年我站在tilicho
这次徒步用了两根登山杖，真是如虎添翼，下坡的时候对身体有更好的支撑。再加上临行前两个月在健身房加强 大腿肌肉的训练，对膝盖有了更好的支撑保护，所以这次徒步膝盖只有轻微不适，实在是喜出望外。
每次来尼泊尔，我都会问问向导挑夫最喜欢的徒步路线，这次也不例外。Dhana说最喜欢珠峰路线，接着又补充了一句，除了珠峰就是上木斯塘，呵呵，这是在安慰我吧。十有八九向导们都说最喜欢珠峰，它能成为尼泊尔最热门的徒步路线还是有道理的。而离这里不远的道拉吉里环山徒步穿越线路，是一条高海拔的艰难之路。走过这条路线的人说比珠峰还要壮观。
再一次见识了大环骑行者的彪悍。这一路有很多碎石石块，看见几个骑行者跌倒摔下去，又哈哈大笑爬起来接着骑，很快就消失不见人影。想着他们过海拔5400米垭口的样子，一定很狼狈，估计他们都是哭着扛车子爬上去，笑着像风一样骑下去。
山坡上偶然有红色的灌木丛点缀着，显得秋意盎然。
徒步第一天就走过了lubra，要不是不得已把后面的行程改了，也不会再次经过这里，真是一言难尽。
能看见峡谷的谷底隐约有一个吊桥，我们要从那里走过去下到峡谷底部。
这是此次徒步经过的最后的一个吊桥，拍照留念。
这个季节宽阔的Panda Khola河床大部分是干枯的，右岸高大的崖壁上也有不少洞穴。
终于回到lubra小村，倍感亲切，还是在同一家客栈吃饭，貌美女主人看到我很是热情，做的饭菜依然是木斯塘最好的水平。
吃过午饭，顶着午后狂风沿着半山腰走过Panda Khola河谷。河床上有一队徒步者在艰难前行，我们走的路虽然有些上下坡，其实比河床的路好走多了，还不用涉溪而行。
半个小时后，回到卡利甘达基河谷上，风之谷依然狂风大作，沙尘弥漫，路旁的灌木丛上都蒙着厚厚的灰尘。安纳布尔纳与道拉吉里雪山都是海拔8000多米的山峰，两者之间是世界最深的峡谷，所以，卡利甘达基的风是地球上最强劲的升谷风。
在漫天风沙中，见到一张让我难忘的小脸。一个只有7-8岁的西方小男孩，煞有其事戴着小墨镜一身户外打扮，年轻的父母走在他两边拉着他的小手。一家人和我们逆向而行，应该是刚从Jomsom一路走过来。小男孩全然不顾风沙，勇敢的向前走，稚嫩的脸上都是自豪。这样的孩子从小在大自然中磨砺，长大了会是一个坚毅的男子汉。
而我们逆风而行，大风吹来，刮得人摇来晃去甚至是寸步难行，时不时要转过身去躲避扑面而来的小型沙尘暴，一路加快脚步，一个小时后，终于JOMSOM在望。
JOMSOM海拔2800，是木斯塘的首府，设施相对齐全，客栈的条件也好一些，正常情况有WIFI，可以洗热水澡。在这里和挑夫Kiran碰头，他看见我和Dhana风尘仆仆一头一脸的沙土，得意洋洋的说他从MUKTHNATH坐45分钟的汽车早就到了。而我们绕着山路走了18公里，快6个小时。这一天也是此次徒步行程最长的一天，到了徒步的最后两天，我越走越勇，竟然不觉得累。以目前这个状态再全程走完上木斯塘绝无问题。
和向导挑夫吃了最后一顿晚餐，给了他们丰厚的小费，非常感谢他们一程辛苦的陪伴。Dhana和Kiran第二天殷勤地把我送到机场就知道对报酬很是满意。在机场时看见清晨中的Nilgiri雪山，沙尘未起，竟有几分温柔。山永远在那里，而我，来来去去。
在此次徒步最艰难的至暗时刻，当我饱受高反和呼吸道感染的困扰，躺在黑暗寒冷的客栈里，真心希望徒步早点 儿结束。而终于要离开木斯塘的这一刻，
今天是徒步最后一天，从Muktinath回到徒步出发点Jomsom,
走出镇外，在西北方向有一个村子Jharkot，它红色的庙宇坐落在最高处，民居都是白色的。Jharkot的寺庙也是萨迦派的，大概有20几个僧人，附近还有一个藏医学校，昨天如果能在这里留宿，也是不错的选择，总比商业化的Muktinath要好很多。
山谷的另一边则是难得的绿草茵茵与欣欣向荣，这是木斯塘徒步看到的最好的天然牧场，简直不像海拔3800米的荒野。
走远了再回头看群山环绕中的Jharkot坐落在高坡之上。小村庄的历史相当悠久，以前Jharkot是西藏与印度通商必经之路，当时的商人怕土匪抢劫，特意把村子建在三面崖边的山坡之上。村子里还有一个旧城堡，已经弃之不用。
一路上坡走到第一个垭口上，有一个小小的玛尼堆做标示，我们刚刚经过的山谷中在晨光中欣欣向荣。
垭口的另一面同样是开阔壮观的景色，远处山脊上的羊肠小路就是我们要走的山路。
草地上还有一片片霜花，晶莹透亮，真让人惊喜。估计海拔3800米的地方早上温度在0度左右。
走在清晨的山脊上四下环顾都是美景，回首来时路。
而前面的路是云雾缭绕。
在山路上转一个弯，近处山坡上有水波般曼妙的的纹理。
而另一侧的山峦在侧逆光中温柔起伏，线条与光影都可遇不可求。
世界第7高峰海拔8167米的道拉吉里这样的近，仿佛触手可及。与道拉吉里几乎并肩的是Tukuche peak, 海拔6921m. 因为角度的原因，看起来与8000多米的道拉吉里差不多高。
2016年徒步的最后一天是从道拉吉里的南面一路走到JOMSOM，这次是从它的东面回JOMSOM。两次徒步的最后一天都有道拉吉里雪山一路相伴，可谓殊途同归。
如果有个牧羊人带着牧群出现，画面就堪称完美。
从垭口这里开始海拔降低1000米，一直要走到深不见底的峡谷底部。一路下行，视野开阔，峡谷宽广而幽深。
站在垭口，我的心情如同这高原的天空，明朗澄净。在徒步的几天，风景太美而海拔又高，快乐和痛苦都是被无限的放大。
山下的大片梯田圆润平整很像女孩子用的胭脂粉盒。
拉近镜头看道拉吉里的山头上雪被风吹起，如烟似雾。道拉吉里“Dhavali giri”在梵语中的意思是“白色山峰”，因为其山头终年积雪不化。又因山势险恶，使人望而生畏，也称“魔鬼峰”。道拉吉里峰在1808年被发现时，被一度认为是世界上海拔最高的山峰，直到30年后，确认干城章嘉峰的海拔超过了它的海拔高度。1852年，确认珠穆朗玛峰的海拔高度超过了干城章嘉峰的海拔高度。
一路下行面对的是雪山盛宴。左边的tilicho雪峰展露尖峰，2016年我站在tilicho
这次徒步用了两根登山杖，真是如虎添翼，下坡的时候对身体有更好的支撑。再加上临行前两个月在健身房加强 大腿肌肉的训练，对膝盖有了更好的支撑保护，所以这次徒步膝盖只有轻微不适，实在是喜出望外。
每次来尼泊尔，我都会问问向导挑夫最喜欢的徒步路线，这次也不例外。Dhana说最喜欢珠峰路线，接着又补充了一句，除了珠峰就是上木斯塘，呵呵，这是在安慰我吧。十有八九向导们都说最喜欢珠峰，它能成为尼泊尔最热门的徒步路线还是有道理的。而离这里不远的道拉吉里环山徒步穿越线路，是一条高海拔的艰难之路。走过这条路线的人说比珠峰还要壮观。
再一次见识了大环骑行者的彪悍。这一路有很多碎石石块，看见几个骑行者跌倒摔下去，又哈哈大笑爬起来接着骑，很快就消失不见人影。想着他们过海拔5400米垭口的样子，一定很狼狈，估计他们都是哭着扛车子爬上去，笑着像风一样骑下去。
山坡上偶然有红色的灌木丛点缀着，显得秋意盎然。
徒步第一天就走过了lubra，要不是不得已把后面的行程改了，也不会再次经过这里，真是一言难尽。
能看见峡谷的谷底隐约有一个吊桥，我们要从那里走过去下到峡谷底部。
这是此次徒步经过的最后的一个吊桥，拍照留念。
这个季节宽阔的Panda Khola河床大部分是干枯的，右岸高大的崖壁上也有不少洞穴。
终于回到lubra小村，倍感亲切，还是在同一家客栈吃饭，貌美女主人看到我很是热情，做的饭菜依然是木斯塘最好的水平。
吃过午饭，顶着午后狂风沿着半山腰走过Panda Khola河谷。河床上有一队徒步者在艰难前行，我们走的路虽然有些上下坡，其实比河床的路好走多了，还不用涉溪而行。
半个小时后，回到卡利甘达基河谷上，风之谷依然狂风大作，沙尘弥漫，路旁的灌木丛上都蒙着厚厚的灰尘。安纳布尔纳与道拉吉里雪山都是海拔8000多米的山峰，两者之间是世界最深的峡谷，所以，卡利甘达基的风是地球上最强劲的升谷风。
在漫天风沙中，见到一张让我难忘的小脸。一个只有7-8岁的西方小男孩，煞有其事戴着小墨镜一身户外打扮，年轻的父母走在他两边拉着他的小手。一家人和我们逆向而行，应该是刚从Jomsom一路走过来。小男孩全然不顾风沙，勇敢的向前走，稚嫩的脸上都是自豪。这样的孩子从小在大自然中磨砺，长大了会是一个坚毅的男子汉。
而我们逆风而行，大风吹来，刮得人摇来晃去甚至是寸步难行，时不时要转过身去躲避扑面而来的小型沙尘暴，一路加快脚步，一个小时后，终于JOMSOM在望。
JOMSOM海拔2800，是木斯塘的首府，设施相对齐全，客栈的条件也好一些，正常情况有WIFI，可以洗热水澡。在这里和挑夫Kiran碰头，他看见我和Dhana风尘仆仆一头一脸的沙土，得意洋洋的说他从MUKTHNATH坐45分钟的汽车早就到了。而我们绕着山路走了18公里，快6个小时。这一天也是此次徒步行程最长的一天，到了徒步的最后两天，我越走越勇，竟然不觉得累。以目前这个状态再全程走完上木斯塘绝无问题。
和向导挑夫吃了最后一顿晚餐，给了他们丰厚的小费，非常感谢他们一程辛苦的陪伴。Dhana和Kiran第二天殷勤地把我送到机场就知道对报酬很是满意。在机场时看见清晨中的Nilgiri雪山，沙尘未起，竟有几分温柔。山永远在那里，而我，来来去去。
在此次徒步最艰难的至暗时刻，当我饱受高反和呼吸道感染的困扰，躺在黑暗寒冷的客栈里，真心希望徒步早点 儿结束。而终于要离开木斯塘的这一刻，