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圣地孤旅（六十六）曲登尼玛，隐藏在边境的冰川

2021-09-03 08:08阅读：

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圣地孤旅（六十六）曲登尼玛，隐藏在边境的冰川
曲登尼玛冰川，对于绝对多数人来说都是陌生的。它位于岗巴县境内与锡金接壤处，海拔5400米。我带着忐忑不安的心情，朝着这个为数不多的可以近距离观看的冰川出发。从岗巴县城一路西南行驶约五十余公里便到了曲登尼玛寺，在边防检查站办理手续后继续前行，司机说，如果每年来西藏旅游的有500万人，到过阿里的只有50万人，而到过曲登尼玛冰川的只有500人。这里鲜有游人，平时除了边警巡逻外几乎无人踏足。




圣地孤旅（六十六）曲登尼玛，隐藏在边境的冰川
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由曲登尼玛寺走三四公里路，在山腰处一股清澈的泉水流淌而下，四周挂着五色经幡，远远看去更像一个神圣的朝佛之地。附近的藏民们拖家带口，驾着拖拉机，带着水桶来到湖泊下享受着露天泉眼带来的“神水”。传说泉水是莲花生看到人间疾病太多，便在曲登尼玛山腰用手杖捅出这眼泉眼，是赐给人类医治百病的甘露。神泉边有一条小河，河上有一座木桥，在木桥的周围及上面都挂满了经幡和哈达。从神泉到冰川的路上游人更少，但前来转湖、许愿、观相的信徒却不少。走在狭窄的山路上和他们擦肩而过，彼此之间都会点头示意，口中还会念着“扎西德扎勒”。这样的情景，这样的无声交流，感觉更象是一种仪式，虽不认识但已经互不陌生，彼此间还有一份温暖和亲切。




圣地孤旅（六十六）曲登尼玛，隐藏在边境的冰川
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曲登尼玛寺的背后，四条雄伟的山脊之间夹持出了三方碧水，即叫金、银、铜的三个湖，它们分别在冰川的东、西、南三个方向上。金湖叫东圣湖，银湖叫西圣湖。东圣湖和西圣湖就是闻名遐迩的曲登尼玛观相湖，冰碛湖散发着静谧而寒冷的气息，蓝得十分纯粹。据说，有缘之人在湖边静坐，心无杂念之中，可以从碧蓝的湖水中看到自己来世的显影。环曲登尼玛湖边的石块走到湖岸的对面，便可抵达曲登尼玛冰川。曲登尼玛冰川体量并不大，但它十分精致，高耸在视线最高点的是雪峰山尖，北坡雪线之上是粒雪盆，两侧脊刃之间是冰斗，冰川盘亘其间，海拔落差好几百米，冰舌末梢有着明显的断裂面，暴露出冰川年轮的纹理。




圣地孤旅（六十六）曲登尼玛，隐藏在边境的冰川
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去曲登尼玛冰川的路并不好走，想要到达冰川，必须先绕过冰碛湖，无论是东圣湖还是西圣湖，湖左边的岩屑坡都非常陡峭，无路可走，湖右边的山势稍缓，贴着湖边勉强可以走。走上冰封的湖面，无论你是选择拍一组美照，还是来一次惊险刺激的冰上滑行，都是一次难得的体验。曲登尼玛冰川拥有着不属于其他地方的蓝冰景观，湖面在阳光的照耀下展现出幽蓝色、翡翠色的极寒之美。冰体坍塌或者冰裂缝滑坠的危险无处不在，只有当你亲自接触到这浩瀚连绵的巨大冰体，才会由衷感慨大自然造物主是多么不可思议。




圣地孤旅（六十六）曲登尼玛，隐藏在边境的冰川
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我徒步前往东圣湖，从停车场步行二十分钟就能走到湖边，而冰川就躺在直线距离一公里的南边。我几乎是走几步就要大口喘气，神泉处的海拔5100米，冰川湖边海拔5500米，虽只是400米之差，但要翻越好几个山坡，对我来说是有难处的，也是一次身体和心灵的考验。曲登尼玛冰川湖的道路没有硬化，完全是人走多了自然形成。道路窄小，蜿蜒曲折，高低起伏，周围群山环抱，乱石林立，还有很多大小不一的玛尼堆。咬着牙坚持走到冰川湖的尽头，湖的对面是洁白如玉的冰川，冰川的后面是巍然耸立的雪山，湖边风化的岩石如一座神塔守护着这一方圣水。湖面上漂浮着大大小小的冰块，随着微风缓缓移动；湖水湛蓝，像要把整个世界融化一般。站立湖边如同进入一片圣境，让人有种恍惚之感，若不是湖边挂着的经幡和堆积的玛尼堆，真还以为自己已经走到了世界的尽头。




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是冷酷的仙境，天地间的大美景色形成巨大的反差，但这里的人们却有着温暖而明媚的清澈灵魂，这样一处遐方绝域，却拥有着延绵不绝的蓝色冰川和无涯苍茫的砂砾，在高原烈日的炙烤和风沙的侵蚀下，守望千年的白色佛塔永恒地矗立在土路边上，接受着来自世界各地信众的顶礼膜拜，传承着这片土地的信仰和虔诚，湖面上漂浮着未融化的大小不一，姿态各异的冰块。湖边堆砌着林立的玛尼石堆，飘扬的经幡在寒风中摇曳飞扬，仿佛进入一个纯净澄澈的神之国度。




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我小心翼翼地站在一座冰山边缘，回望来时的路，冰川尽头是乳蓝色的圣湖，而雪山的方向，这一道坚不可摧的冰雪长城一直绵延到山体高处的粒雪盆。远看洁白光滑的冰面，表层都是粒雪冰，密度低呈白色，因为风化和水蚀的作用形成细细密密的冰棱，尖锐如针，很容易划破手指。而冰川表层下边，经过充分挤压和重结晶的冰川冰才真正彰显极寒之美；那些幽蓝色翡翠色冰洞，冰隧道和冰裂缝让人着迷，千万年来她们就在这里孤独地熠熠生辉。我遇到两处冰裂缝，在阳光下半透明的色彩光泽都很纯粹，简直美得让人不敢靠近，生怕玷污了这份圣洁。其实可以在冰川上走得更深一点，但这样比较冒险，冰体坍塌或者冰裂缝滑坠的危险无处不在，我拍照的时候，也不敢靠近冰墙边缘，冰体时不时传来冰块挤压的隆隆声让人心惊胆战。




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喜马拉雅山麓东段中段的雪山，或许曾经在一些游记里读到过它们的名字，或者看见过它们的照片，但纸上得来终觉浅，走过一段旅行，这些雪山已经和我生命里一段时光交织在一起，每当回想起这些雪山的身影，同样翻出来的，还有当时灼热的阳光炙烤脸庞的感觉，印度洋暖湿气流穿过岗巴缺口的风吹拂在耳畔的声响，嘴唇的干燥肚子里的饥肠辘辘，身体的微微疲乏，还有精神的无比舒缓。当这一切感官都跟随回忆的视角牵动起每一处神经末梢，所有走过的路途遥遥，也就在这方寸时光里鲜活起来。
2021年8月脱稿于北京

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