继续帕米尔高原自驾游（三）。
今天这篇游记要说的，是314国道边上的重要景点，也是帕米尔高原上最著名的一片水。
这里的人把它称为“圣湖”，湖边的雪山千年未曾消融过。
【故事要从我第二次去喀什说起】
那年8月，我再一次来到这座西部边陲小城，在喀什噶尔老城的咖啡馆里遇到了一个日本女生，黑黑瘦瘦的，信奉佛教。看了她我才知道，原来不是所有的日本女孩儿都白净，但礼数十分周全。
后来我了解到，这是因为她常年游走于欧亚及北非的各个“圣地”，晒的。
新浪博客
继续帕米尔高原自驾游（三）。
今天这篇游记要说的，是314国道边上的重要景点，也是帕米尔高原上最著名的一片水。
这里的人把它称为“圣湖”，湖边的雪山千年未曾消融过。
【故事要从我第二次去喀什说起】
那年8月，我再一次来到这座西部边陲小城，在喀什噶尔老城的咖啡馆里遇到了一个日本女生，黑黑瘦瘦的，信奉佛教。看了她我才知道，原来不是所有的日本女孩儿都白净，但礼数十分周全。
后来我了解到，这是因为她常年游走于欧亚及北非的各个“圣地”，晒的。
我们两个人用不那么柔软的英语磕磕绊绊地聊了一路，她说，她此行的目的只有一个：
KaLaKuLi。
这件事提醒了我：原来帕米尔高原上著名的“葱岭圣湖”卡拉库里（又称喀拉库勒湖），压根也不是什么“小众旅行地”，而是一处粉丝众多、“世界级”的瑶境圣域。
只是碍于路远，很多人不方便到此一游。
女孩还说，当年高僧玄奘一路向西历尽磨难拜佛求经的故事，至今仍在日本民间广为流传，而当她第一次在书籍中认识“卡拉库里”这个名字，就下定决心，今生一定要来看一看。
于是一拍即合。一起结伴拼车、共同前往卡拉库里湖。
【接上一期游记】
路过白沙湖之后，地势格外险峻起来。我们的越野车在山谷的夹缝中小心前行，两侧是泥石流多发地段。
雪山扒着崖尖露出头，像是要扑面倾泻下来，遮天蔽日，有压顶之感。
车行40分钟后，乌秃的山崖被我们甩在身后，一座弧形金字塔状（又有点像个大馒头一样）的雪山赫然出现在眼前。
追着这慕士塔格峰继续前行，两侧终于有了人烟和民居。路边戴着红袖章的护边小队似乎是驻扎在山下的军人，他们并非典型的新疆面孔，而是来自于内地的年轻娃娃们。
海拔7546米的这座西昆仑山脉第三高峰仿佛触手可及，但无论我们怎么努力追随，都始终如隔云端，不可靠近。
车载导航提醒我们：喀拉库勒湖，就要到了。
【葱岭圣湖】
这一年，卡拉库里湖还没有被开发，湖边尚分布有毡房点点，青草葱翠，那时它还保持着玄奘在《大唐西域记》中描述的样子：
“澄清皎镜，莫测其深，色带青黑，味甚甘美。”
上午的天气晴好无风，卡拉库里湖面和天空一样透明洁净。慕士塔格峰的身影完整地倒入湖中，浑然玉立，壮观秀美。
那时，我还不太擅长拍摄风景。但还原这圣湖之美，压根也不需要什么高超的摄影技术。
那时的卡拉库里湖边还搭着很多带有彩色围帐的小摊子，先开始我以为那是新疆烧烤摊儿，后来才知是卖玉石子料的商户铺位（啊吃货是真的没救了）。
那时每日都有塔吉克族（或柯尔克孜族）人牵着骆驼沿着湖岸招揽生意。他们的骆驼很乖，毛发都被精心打理过，整齐和顺。
骆驼们懂得主人“跪下”和“趴下”的施令，待游客骑上去之后再一跃而起，坐在鞍子上的人就忽悠一下子好像被甩到了空中。
那时的新疆自驾游还未成体统（其实至今也未成），湖边毡房里的游牧人刚刚尝到了点儿“靠湖吃湖”的甜头。当我举起手机给骆驼的主人拍照的时候，作为“免费模特”的他显然是不悦的，却也并没有做出任何强制阻止的举动。
可惜当我第二年再次自驾帕米尔高原的时候，一条人工砌造的水泥栈道野蛮地延入湖中，三藏法师笔下的这片“波谜罗川大龙池”的天然风光，就这样被人为破坏掉了。
从此，无论任何时候当我向人们去描述它，永远都只肯提到第一眼看到的样子。
一周之后，我们由塔县返回喀什，再一次路过卡拉库里湖。
又是没有云雾的大晴天，太阳缓缓正往西沉，午后的湖水荡漾着波纹，变成了幽深的蓝色。
很多人把它称为“变色湖”，我这才算感受到了其中的深层意思。
卡拉库里湖水的颜色会随着季节、气候、早晚光线的变化而呈现不同的样子。早上灿烂、正午明媚、午后深沉，到了夜里，明晃晃一片洁白，映着月亮、星星和湖岸边的山峰。
【这一夜，我们宿在卡拉库里湖畔】
同一年夏末，第三次自驾帕米尔高原的时候，我和小伙伴们带好了全部随身日用品，打算在湖边露营。但到了之后发现，那些150元一晚的“毡房民宿”已经全部拆除了。
牵骆驼的男人再也没出现。看得出，克州和阿克陶地方是铁了心要打造人工景点。
只好悻悻赶路，准备前往下一个落脚点栖身。没想到在开出两三公里之后，远远地看到湖对岸的山坡下停了几辆私家车，那里不知什么时候临时搭起了几处“民宅”。
一个穿着红色马甲的游客在暮色下举着相机拍照，不远处，他的伙伴们正在从车厢里往外搬运行李，挪进白色的毡屋里。
我们急忙调转车头，赶了过去。就这样，成功宿在了卡拉库里湖畔。
后来我走遍了南北疆的大部分城市，才发现，这其实是新疆（包括青海）旅行的妙处：
千百年来，草原上的牧民始终保持着居无定所的部落散居模式。随着季节的交替、风物的更迭，他们常年逐水席草而居。而毡房是他们临时的家，也是随身的“行李”。
在西北自驾的那些日子里，有时天黑了也没找到地方住，我们就去敲那些毡房的门，借宿。我们掏出几十元现金，牧民们便会盛情款待，甚至会让出他们的帐篷，一家人挤到隔壁的房间里去睡。
这也是我深爱西北的原因：这里的人，简单、干净、善良、淳朴。
我们住的那间房子的房门正对着卡拉库里湖，“傍晚”8点钟，夕阳还未落山，路上来往的车辆逐渐稀少，整座山谷一下子深沉下来，静得似乎就只剩我们几个人。
这是难得而难忘的一晚。
半夜出去上厕所，一推开门，伸手不见五指。你们见过那样的黑夜吗？周围没有一丝光的黑夜，黑得让我怀疑自己是不是瞎了。努力瞪着大眼，却也只能用手和脚去感知四下的事物。
也永远都忘不了那天夜里11点半的星星。
它们密密麻麻挂满整个夜空，却又一颗一颗清晰可数，好像伸手捅一下，就会噼里啪啦掉下来。
我们常年生活在有霓虹和路灯的城市里，好像已经很久都不知道黑夜是什么了。
我也有些明白了，为什么这个地方被称为“圣湖”。
这里是人世间最干净的地方。
卡拉库里湖周围没有河流的牵扯，它遗世独立。它宁愿藏身雪山之下的“地下通道”默默地兀自向南，也始终不肯与这俗世“同流合污”；