苏州是我喜欢的地方，有文化，有历史，有风景，有美食。与我最近的，自然是好吃的了。与苏州城2500年的沧桑变迁相比，变化最小的大概就是苏州菜了。
北方人对江南菜的印象就是一个甜字，习惯了重口味的北方人，很难用心体会苏州菜的清鲜和细腻。1980年代中期第一次去苏州，吃早餐特意去了一家苏州人比较多的茶楼，点心很便宜，要了满满的一桌，可是剩下了也很多，就是因为吃不惯包子馅都是甜的苏州点心。后来经过的见过的多了，把自己的口味习惯也调整的适应性广了，再去苏州的时候，也就能慢慢的体会到苏州菜的精致和美味了。
个人感觉苏州菜最大的特点是对时鲜的追逐和坚持。所谓“不时，不食”在苏州人那里有着很明确的物质表现。沈宏非先生在“苏州原本是酥州”一文中说道：“比如，元旦你要大闸蟹，春节你要刀鱼，清明你寻白鱼，“五.一”你点鲃鱼，“十.一” 你问鳜鱼──无论是在苏州的饭店还是菜场，这些要求都将无一例外地遭到白眼。念你是游客，也就罢了，如果是苏州本地人，说不定会在电光火石之间即被鉴定为脑残，或直接押送精神病院。
又看在现如比食客的贪婪更发达的养殖业的份上，鱼也就算了，但是，如果你认为猪肉比较保险──没听说杀猪也有季节性的──而在冬天想吃樱桃肉，夏天要吃蜜汁火方，春天点一份荷叶粉蒸肉，在任何一家对自家老品牌尚存有几分荣誉感的饭馆里，遭到当面或者背地的鄙视，都是一样没商量的。
一碗面、只是一碗汤面，甚至不要爆鳝、卤鸭以及焖肉之类的任何浇头，总不会有自取其辱之虞了吧?
也不完全对。既是汤面，则面汤有白汤和红汤之分，分别代表着春夏和秋冬这两大不同的系列。如果你乱点红白，照样会蒙受违法“乱季”之冤屈。
就连鲜肉月饼，苏州人也坚持只在中秋前后发售，不像上海那样，一年四季年中无休。当然，也比上海好吃得多。至于甲鱼，苏州人只吃春节的“菜花甲鱼”，过了春天的甲鱼，即成“蚊子甲鱼”，也不是不能吃，但最好关起门来偷吃，千万别让熟人撞破。应时则贵，失时则贱。
以上这些，还是按季或按月分的普及版，从前，在讲究的苏州饭馆，凡是离土的蔬菜，只要一隔夜，就只能喂鸡了。”
按照这样的描述去品尝苏
北方人对江南菜的印象就是一个甜字，习惯了重口味的北方人，很难用心体会苏州菜的清鲜和细腻。1980年代中期第一次去苏州，吃早餐特意去了一家苏州人比较多的茶楼，点心很便宜，要了满满的一桌，可是剩下了也很多，就是因为吃不惯包子馅都是甜的苏州点心。后来经过的见过的多了，把自己的口味习惯也调整的适应性广了，再去苏州的时候，也就能慢慢的体会到苏州菜的精致和美味了。
个人感觉苏州菜最大的特点是对时鲜的追逐和坚持。所谓“不时，不食”在苏州人那里有着很明确的物质表现。沈宏非先生在“苏州原本是酥州”一文中说道：“比如，元旦你要大闸蟹，春节你要刀鱼，清明你寻白鱼，“五.一”你点鲃鱼，“十.一” 你问鳜鱼──无论是在苏州的饭店还是菜场，这些要求都将无一例外地遭到白眼。念你是游客，也就罢了，如果是苏州本地人，说不定会在电光火石之间即被鉴定为脑残，或直接押送精神病院。
又看在现如比食客的贪婪更发达的养殖业的份上，鱼也就算了，但是，如果你认为猪肉比较保险──没听说杀猪也有季节性的──而在冬天想吃樱桃肉，夏天要吃蜜汁火方，春天点一份荷叶粉蒸肉，在任何一家对自家老品牌尚存有几分荣誉感的饭馆里，遭到当面或者背地的鄙视，都是一样没商量的。
一碗面、只是一碗汤面，甚至不要爆鳝、卤鸭以及焖肉之类的任何浇头，总不会有自取其辱之虞了吧?
也不完全对。既是汤面，则面汤有白汤和红汤之分，分别代表着春夏和秋冬这两大不同的系列。如果你乱点红白，照样会蒙受违法“乱季”之冤屈。
就连鲜肉月饼，苏州人也坚持只在中秋前后发售，不像上海那样，一年四季年中无休。当然，也比上海好吃得多。至于甲鱼，苏州人只吃春节的“菜花甲鱼”，过了春天的甲鱼，即成“蚊子甲鱼”，也不是不能吃，但最好关起门来偷吃，千万别让熟人撞破。应时则贵，失时则贱。
以上这些，还是按季或按月分的普及版，从前，在讲究的苏州饭馆，凡是离土的蔬菜，只要一隔夜，就只能喂鸡了。”
按照这样的描述去品尝苏