我本以为到了张家界，便可以开门见山。抵达后才知道，原来传统上我们所熟知的张家界景区离市区尚有一个多小时车程，名为武陵源。这个名字和桃花源记中那武陵人有何关联，我并不清楚。然而它的确曾经如桃花源一般匿在外界的视线之外，直到1970年代吴冠中发出“明珠落深山”的感慨，方才飘然出尘，直到今日的艳色天下重。
那天清晨久阴初晴，我和朋友离开了张家界市区，乘车前往武陵源。风尘仆仆的市区街道渐渐远去，我们的车沿着澧水边的公路缓慢盘旋，这条路路面平整，坡度很缓，沿路是笔直高耸的杉树，因为是清晨又非旺季，一路上车很少。我们本可以如汽车广告般风驰电掣一番，然而每个人对司机有意的慢速并无异议，心照不宣，甚至希望再慢些，好细细体会身上的光影婆娑。还有清风带着水汽徐来，被近乎透明的阳光照亮。车窗外江水色泽青碧可爱，倒映岸边兰芷郁郁。经历一季严冬和连日淫雨，这样的楚楚风致新鲜活泼，让人心明眼亮。
渐渐眼前出现山峰，与印象中一致，耸立的石峰层峦叠嶂，绿意葱茏，随手一框便能入画，明信片一般的标准。司机却不屑：“这里离核心景区还远着呢。”远归远，眼前渐渐开阔，山麓散布着零零落落的青色或灰色中式屋檐，是沿路的度假村。再往前有食肆散布，在这暮冬初春的日子里不免生意清淡，反而别有一派恬然安适的气氛。
灰色屋脊的武陵源国际度假村独占了一片好山地。尽管面对的是中国中部的山景，它依然固执地如我在海边见到的大多数度假酒店一般混合了中式与东南亚的风格，当然，那依然是赏心悦目的。大堂的天花板上是《兰亭集序》，可以让人在穷极无聊时抬头再次默默诵读这千古名篇，或者辨认那几个“之”字的不同。酒店的楼宇之间回廊相连。西餐厅的藤制竹椅有很高的背，大可让人陷在靠垫的包围中，透过大堂落地玻璃窗的木窗棂看花园和泳池发呆，而手边水仙正盈盈开放。
我喜欢大使套房卧床两侧的两块洁白松软的羊毛毯、茶几上土家的西兰卡普织锦（这是酒店里唯一提醒你身在张家界的物事）、洗手间的桃木色门窗，以及简洁严整、颇有些古罗马风格的卫浴，这些元素或许有把房间堆得太满太乱之嫌，但我可以肯定的是，到目前为止，整个张家界不会有比它更能让人在一天的跋涉之后放肆享受的所在了。
从度假酒店去武陵源景区的大门仍需开车15分钟，在街边小铺大嚼一顿后我们方才进入景区。听说2007年底这里曾有纪念世界遗产日的免费赠票活动，为期一周
那天清晨久阴初晴，我和朋友离开了张家界市区，乘车前往武陵源。风尘仆仆的市区街道渐渐远去，我们的车沿着澧水边的公路缓慢盘旋，这条路路面平整，坡度很缓，沿路是笔直高耸的杉树，因为是清晨又非旺季，一路上车很少。我们本可以如汽车广告般风驰电掣一番，然而每个人对司机有意的慢速并无异议，心照不宣，甚至希望再慢些，好细细体会身上的光影婆娑。还有清风带着水汽徐来，被近乎透明的阳光照亮。车窗外江水色泽青碧可爱，倒映岸边兰芷郁郁。经历一季严冬和连日淫雨，这样的楚楚风致新鲜活泼，让人心明眼亮。
渐渐眼前出现山峰，与印象中一致，耸立的石峰层峦叠嶂，绿意葱茏，随手一框便能入画，明信片一般的标准。司机却不屑：“这里离核心景区还远着呢。”远归远，眼前渐渐开阔，山麓散布着零零落落的青色或灰色中式屋檐，是沿路的度假村。再往前有食肆散布，在这暮冬初春的日子里不免生意清淡，反而别有一派恬然安适的气氛。
灰色屋脊的武陵源国际度假村独占了一片好山地。尽管面对的是中国中部的山景，它依然固执地如我在海边见到的大多数度假酒店一般混合了中式与东南亚的风格，当然，那依然是赏心悦目的。大堂的天花板上是《兰亭集序》，可以让人在穷极无聊时抬头再次默默诵读这千古名篇，或者辨认那几个“之”字的不同。酒店的楼宇之间回廊相连。西餐厅的藤制竹椅有很高的背，大可让人陷在靠垫的包围中，透过大堂落地玻璃窗的木窗棂看花园和泳池发呆，而手边水仙正盈盈开放。
我喜欢大使套房卧床两侧的两块洁白松软的羊毛毯、茶几上土家的西兰卡普织锦（这是酒店里唯一提醒你身在张家界的物事）、洗手间的桃木色门窗，以及简洁严整、颇有些古罗马风格的卫浴，这些元素或许有把房间堆得太满太乱之嫌，但我可以肯定的是，到目前为止，整个张家界不会有比它更能让人在一天的跋涉之后放肆享受的所在了。
从度假酒店去武陵源景区的大门仍需开车15分钟，在街边小铺大嚼一顿后我们方才进入景区。听说2007年底这里曾有纪念世界遗产日的免费赠票活动，为期一周