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薄伽丘离世125年后，达.芬奇开始在佛罗伦萨绘制《蒙娜丽莎》永恒的微笑，转过年米开朗琪罗的《大卫》也在这里开工雕凿，仿佛事先商量好了，他们一个画女的，一个雕男的，像上帝一样创造了艺术世界里的亚当和夏娃，他们刚刚完成巨作，年仅21岁的拉斐尔也来到了这里朝圣，没的可选，帅哥和大姐都让两位大哥创造了，他只好画圣母和小天使，居然也很快达到巅峰，两年后三位巨人在这里达成了历史性的聚会，他们也被称为意大利文艺复兴三杰。
以上六位大神的含金量足斤足两，各领风骚，他们有一个共同点就是佛罗伦萨，要么在这里出生，要么在这里学艺，要么在这里创造辉煌，这里是他们精神的家园，艺术的故乡，情感的寄托，这里也因此成为当之无愧的艺术大师摇篮。我一直觉得，看一座城市最重要的是看人，人的精神人的气质人的风骨人的智慧人的才能，建筑、历史、文化都是人创造的，佛罗伦萨因为有他们几个存在，就值得致敬，值得鞠躬。
佛罗伦萨给了他们立足的空间，他们给了佛罗伦萨不朽的灵魂。
我们的行程安排，在这里只能呆一早一晚，就像一本心仪已久的书，只让看看序和跋，很是遗憾，旅途如同命运，常不如意。后来想想，多呆几日又能如何，一早一晚有夜也有昼，无论多么久远的岁月多么纷繁的历史，也就是一个个夜与昼的累加，感受一下巨人们曾经历过的夜与昼也算不枉此行，世界上美味太多，不必一下吃得太饱。
这是佛罗伦萨的夜与昼，这里有但丁遭遇爱情的清晨，有彼特拉克苦吟的傍晚，有薄伽丘讲故事的黄昏，有达芬奇涂抹油彩的午后，有米开朗琪罗凿石不绝的子夜，还有拉斐尔描绘圣母的黎明……巨人们的生命弥散在这里的时空，温暖着漫长的岁月。在那些古老的巷子里，似乎还能听到他们的清晰足音，在那些沉默的教堂中，好像还能看到他们的肃立的身影，在那些并不阔大的广场，依然还能感到他们仰望星空的目光……古朴而华丽的市政厅，当年但丁参政的时候这里才刚刚开始建设，后来薄伽丘在这里从政，并将崇拜已久的彼特拉克介绍到佛罗伦萨教学，市政厅外立着米开朗琪罗的大卫雕像（虽是仿品也已经矗立了140多年，真品藏于佛罗伦萨美术学院。），米开朗琪罗和达芬奇还有拉斐尔都曾仰望百花大教堂美丽的穹顶，后来米开朗琪罗在设计圣彼得大教堂穹顶时说希望比它更大，但很难更美了。
一座城市何以与众多的天才有如此密切的联系？佛罗伦萨究竟藏有怎样的催生巨人的密码？托斯卡纳温煦的阳光难道蕴含着更多的精神能量？我愿意相信一切并非偶然，有什么样的土壤才会生长什么样的植物，历史有其必然的逻辑，但它会以偶然来呈现，随机发生的事件其实如同宿命。或许可以找到一些答案，比如，显而易见，古希腊古罗马文明是佛罗伦萨强大的艺术源泉，与巴黎、罗马地理上的线性联系和文化上的非线性交汇又构成了精神碰撞的恰当空间，中世纪之后，欧洲整体从社会制度到民间思潮出现了文艺复兴的必要氛围，特别是掌握了权力和金钱又热衷艺术的米迪奇家族在这里长期垄断，社会形成了尊重艺术的风气……历史最终选择了佛罗伦萨。它先是让但丁、彼特拉克、薄伽丘、达.芬奇、米开朗琪罗等在这里出生，然后又或多或少地让他们在这里成长，并发生令人期待的交集。巨人们心灵之间似乎也有某种呼应，一切就像是神的巧妙安排，这个级别大师之间的神交和汇聚，之前和之后，在世界的任何地方都没有发生的如此密集和充满戏剧性，令人称奇令人震撼也令人感慨。
以荷马史诗为代表的古希腊文化对这里产生了巨大的影响，古罗马诗人维吉尔以荷马为偶像，成为伟大的继承者，但丁把维吉尔直接写入《神曲》，彼特拉克临终还抱着维吉尔的诗集，薄伽丘翻译荷马作品，并与彼特拉克共同找人用拉丁文第一次完整地译出了荷马史诗。但丁和彼特拉克都曾被流放离开佛罗伦萨，他们也都拒绝了当政者的条件，没有返回出生之地。并非一位诗人的尊严比一座城市更重，而是因为那座城市早就在他们的人格里注入了力量，他们只向真理低头。怀着对佛罗伦萨和一位少女的思念，但丁写完《神曲》，完成了上帝交给他的工作，离开人世，那一年彼特拉克17岁，他接过但丁的笔，开始耕耘诗文，53年后，在关于天堂和地狱的沉思中追随但丁而去，这之前不久，薄伽丘在佛罗伦萨大学《神曲》讨论会上做了最后一次演讲，得知好友彼特拉克去世的消息，他痛不欲生，第二年也走了，三位大师在《神曲》描写的天堂中将再次相会。
晚些时候降临佛罗伦萨的三位晚辈，看到前面诗文的高峰实在难以逾越，他们另辟蹊径，选择了画笔和雕刀。达芬奇14岁进入这里的一家美术工作室画鸡蛋，米开朗琪罗13岁进入另一家工作室，拉斐尔21岁开始从这里追赶两位大师。他们还有许多神奇的机缘，达芬奇绘制名作《岩石上的圣母》时，拉斐尔来到人世，好像有所感应，他最终以画圣母成名，他来了，达芬奇就不怎么画圣母了，他转而创作了旷世经典《最后的晚餐》和《蒙娜丽莎》，而米开朗琪罗则把主要精力放在石头上，他们三个都曾多次往返罗马和佛罗伦萨，拉斐尔仰望着圣彼得大教堂里气势恢宏的《创世纪》，感谢上帝让他活在米开朗琪罗的时代，随后他在哪里留下了《西斯廷圣母》和《雅典学派》，二十多年后，米开朗琪罗为创作《最后的审判》又回到这里，他在拉菲尔的遗作前伫立良久，默默无语。1519年春天，67岁的达芬奇停下了他的画笔，告别人间，不到一年，37岁的拉斐尔从罗马追随而去，悲伤的米开朗琪罗回到佛罗伦萨，创作了精品美第奇家族群雕，达芬奇和拉斐尔走后，米开朗琪罗独自一人默默坚持了42年，为人类积攒精神家业，最后的十几年他甚至都不要酬劳，只为艺术活着，最终在拉斐尔离开的地方辞世。
从但丁到米开朗罗，不到200年间，佛罗伦萨出现了6位顶级巨人，他们用不同的方式抵达了人类艺术和思想的崭新高度，这是世界上两个最牛逼的三人组，虽然领域不同，其卓绝的精神气韵却一脉相通。米开朗琪罗离世，标志着大师六人行的结束，同时也开启了一个伟大的时代，文艺复兴风起云涌席卷欧洲，影响世界。
这些巨人们不仅属于佛罗伦萨，也属于全人类。
达芬奇曾说，多年以前发生的事情往往好像就在眼前，而新近发生的很多事情却像逝去的青春一样古老，我独自默默徘徊在佛罗伦萨街头，感觉他说的没错，前面广场伫立着几个人，我得赶紧过去，没准就是但丁或者拉斐尔，我得跟他们打个招呼，最好能象追星族那样拍一张合影，再让他们签个名。
↑刚到宾馆办完入住手续，就急忙拎着相机出来。走不多远看见阿诺河，已是黄昏时分，对面的古堡默默肃立。当年18岁的但丁就是在这条河的廊桥旁遇见了同样十八岁的贝缇丽彩，从此牵挂一生，并写入《神曲》，让我们至今念叨。
↑我没有选择顺河去看廊桥，而是选择了百花大教堂方向。走过巷子，有一家小学，正是放学的点，佛伦萨萨人也像我们一样接孩子。
↑穿过老街很快就出现一个小广场，教堂、钟楼、雕像是欧洲古城最常见的元素，别审美疲劳，每一个后面都藏着惊人的故事。
那个高处背身而立的人，是《神曲》的作者但丁。
↑月亮挂在圣十字教堂的尖顶。1294年修建这所教堂时，但丁投身政治，相当于中国的士人，有担当，有理想、有风骨，也有相似的挫折和落寞。
↑圣十字教堂前的广场如今是个夜市，卖旅游纪念品和小吃。这个结果但丁不会知道。
↑一位用歌声换钱的人。
↑圣十字教堂前但丁雕像。教堂内有但丁、米开朗琪罗、伽利略、马基维利、罗西尼等大师的陵墓或纪念碑。
↑生活疾速前行，真正有分量的历史却总是蹲在一旁默默无语。
↑世俗生活也会闪现瞬间的美丽。
↑大师们散过步的街道，现在他们在墙上坐着。
↑佛罗伦萨人很悠闲。
↑年轻人有自己的生活方式，不像他们的前辈一样整日忙着吟诗作画了。
↑经过一个小广场，前面已经能看到半截市政厅钟楼。
↑觉得路过的老建筑挺好，拍了几张，到底是干什么用的呢？
↑进门一看原来是教堂，不是很有名，但依旧精美，这样的老教堂，佛罗伦萨有几十座。
↑只要有广场就会有摆摊的，因为广场总是紧挨着比较著名的古建筑，是旅游者最多的地方。不知巨人的时代是不是也这样，佛罗伦萨一直在分享古老年代的艺