西沱镇离石宝寨很近，西沱古镇看起来也在作势宣传，所以去看看。
6:40最早一班车从县城去西沱，高速路大约1个半
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西沱镇离石宝寨很近，西沱古镇看起来也在作势宣传，所以去看看。
6:40最早一班车从县城去西沱，高速路大约1个半
小时到达。下车后按售票员的指示，叫了三轮车去到河坝（其实问清长江在哪个方向，找了小巷子步行就能到）。小公路蜿蜒曲折转了几圈，远远看到一个崭新的牌坊立在西沱这边的河坝顶端，上书“西界沱”，如同西天取经的终点。
考虑到有渡船和景区开放时间限制，我的如意算盘是先参观石宝寨，再回头慢慢逛古镇，但一问才知道这真是自己的美好愿望。渡船上没有人，船老大说刚离开一班。估计两小时后，凑上10名乘客，才可能再开一班。
于是我穿过那牌坊往回走。看起来像古镇的那条街道，其实两边都是崭新的木制仿古建筑，已经涂好了深色油漆，门窗大开着。往里一看，室内空空如也，房屋背后还一团糟，堆放着建材或者植物乱长。随意走进去看，一般进门是平层大房间，用木墙隔开，留一小门进入内室。根据地势，内室则可以继续上楼和下楼。有的楼上是正规的二层，屋顶平平的，有的则是阁楼，尖尖的屋顶。某屋查看黑乎乎的阁楼后，转身下楼时，不慎被低矮的门框碰了头，疼了大半天，算是帮忙检查了不够人性化的细节问题。
再往前走，则变成了沿石阶而上的建筑工地。脚手架林立，四处拉着草绿色的防护网。但奇怪的是，仍然有居民从台阶上下，因此我这好奇的外地人，也并没有被赶出建筑工地。倒是我自己觉得砖土下落、灰尘纷飞，非但不卫生，而且太危险，于是退了出来，寻另外的小巷子走。
从河滩往上走确实很需要体力和技巧。体力不说，因为坡真还有点陡。而技巧呢，则是小巷子极其隐蔽地藏在居民楼边，甚至楼里，完全没有上下的标识。
比如有一段，地图上显示“温泉路”，我真不能确定是否有小径通往上一层的街道，就向一位白发苍苍的老太太打听，却忽略了老人家听力不佳所带来的沟通困难。老太太见我和她说话，不慌不忙地走几步靠近我，把耳朵凑到我嘴边，示意她没有听清问题（而不是站在原地大声要求重复），我于是更加简短更加大声地问路，并用手指指旁边的台阶。她很肯定地点头，说：这条路（行得通）。——这一刻，我想起一句“玫瑰从来不慌张”，看来我这时刻如同“打慌了的兔儿”一样的急性子，正需要这样慢吞吞的磨炼。
按老人家的指示，我斗志昂扬地窜上去，却惊讶地发现，是一幢楼的底层，分明通往居民的家门。心想：一定是老太太没有听清我的问题！懊悔地想往回走，又有点不死心再往前一步探头看看。这一步这一看，才发现，人家门口一转弯又是水泥的台阶往上，虽然长得跟一幢楼房的消防楼道没什么两样。于是一圈一圈又上了好几层，居然，真的从楼房里面钻了出来，在“天禾超市”旁边走上了“衙门路”（这一条正是地图上标识的古镇所在地）。正碰上有人迎面走来准备下楼，我搭讪道：这条路真是太隐秘了，如果不是“内伙子”，完全想不到啊！
在某一层公路上，碰上了赶场，活生生一个朝天门或者解放碑的状态。漫无目的地穿行在人群中，以为所谓的古镇就已经被建筑工地全部替代，但却在无意间看到左边有路牌标识，似乎是网上介绍的好几处景点。大喜，左转又往山坡上走，果然又进入了一条古旧的街道，并且这一段基本没有脚手架，看来维修工程尚未进行到这一步来。转入这街道立即感觉到清静（与赶场的马路上相比），有人在门口筛米、聊天，有人在屋内缓慢地进食，有理发铺还在营业，这时光一下子就回转到很多年前似的。眼前又有一处施工，旁边的居民听我问路，见惯不惊地指了路，说还有得看，“一树庇三县”还在上面。
这样我才看到了网络上所称的古镇最高处，那疙疙瘩瘩的树干述说着久远的历史，树下有一土屋，是传说中的“客栈”，现在看起来，这简陋的房屋只能算是参观的景点，绝对不可以真的承揽顾客。连旁边房屋檐角还结了一个极大的蜘蛛网，宣布着这里的历史和疏于打理。
慢悠悠地回头往渡口走，选了另一条“街”，看起来是商业街，两边全是售卖衣物、建材、日用五金等的店铺，想想若干年之后，这里也会变成值钱的“古街”啦！
其实，在赶场时也想有收获的，可是新鲜的蔬菜水果都带不走啊，听到“烧粑”的叫卖也凑上去瞧，是白糕，作罢。但天不负我，终于碰上了只能在本地吃到的食品。有三轮车停在路边，车厢摆放着很大的容器，有人从掌柜手里接过黑色、黄色点缀不明食品的纸盒碗。我叫了一碗，掌柜揭开容器，舀了浓稠糊状物，米黄色，似乎有青菜碎，然后在上面浇了金黄色咸菜粒、禇黑色芽菜碎，一点点酱油，示意我两手端，混合了再吃。口感像温热米粥里煮了豆渣、青菜，口味清淡，加的浇头咸味正合适。后来问了本地人，说是用黄豆和大米磨碎了煮，最后加青菜，叫“菜豆腐”。后来专门在石柱县城里逛，没有发现这种小吃，或者如重庆人所述的“鬼饮食”（即没有固定摊位，没有固定出摊时间，只有当地人才知道其神出鬼没的时间地点）？
除此之外，西沱倒没有石柱那么些特色食品，比如斑鸠叶豆腐、莼菜、黄连花啥的，都没有。就连午餐随意走入的“罐罐米线”店，也是重庆某小面的加盟店。
又回到河滩，见几名本地人在牌坊下坐着（牌坊可以遮挡炽热的阳光），一问才知道他们也是等渡船的。看起来是石宝寨那边的人，说上午来西沱赶场，人多一些。于是我也坐在台阶上，听他们有一句没一句地聊天，东家长西家短，大家都不着急，看起来回家做农活也好，做家务也好，都没有闹钟提醒、指纹打卡限制，早就早一点，晚就晚一点。这种似乎要融入当地人生活的旅游方式，可真的是难忘的经历啊，要知道现在大多是“上车睡觉，下车拉尿，景点拍照，回家啥也不知道”的跟团游方式。
等了半小时，终于船老大在船上喊，大家才齐齐地起身往河滩下走。乘客们似乎都认识，相互聊着天。
有人说：我的苞谷明明可以卖3元5，都怪你自己叫卖2元5，害得我的也只好跌价......
有人说，我今天从县城回来。来，尝个麦粑，才1元1个......
对方也不客气，用餐巾纸仔细擦手，抓起麦粑（馒头）啃起来。末了还拎了几个走。
对面长凳上的农妇则饶有兴趣地听她俩聊着，坐在旁边的我也是，只不过有些方言听不太明白罢了。
差不多15分钟左右到石宝寨所在的镇，真如他们所说，不用问路，一下渡口就能看见这大盆景了。船老大模模糊糊地说，你想坐回西沱的船呀，得看人多少，才能决定啥时候开船回去呢。
我还是揣摩着用两个小时时间参观完石宝寨（如果是旅行团，会给我更多时间吧，因为实际上又等了1个多小时才开船）。
以下是网上对石宝寨的介绍：
“石宝寨始建于明万历年间，工匠用架于石壁上的铁索，在山顶建起一座寺庙。清康熙年间依山傍势建起一座塔楼。石宝寨整个建筑由寨门、寨身、塔楼组成，共12层，高56米，全为木质结构。依山耸势，飞檐展翼，塔层由下而上逐层收缩，楼阁各层间由曲折迂回的转梯连接。山寨整体依山就势，局部灵活巧妙，外型处理，楼道设计均不受一般建筑规范约束，创新大胆。
石宝寨采用穿斗结构，全部建筑未用一颗铁钉，竖耸而立的峻峭塔楼与横成舒展的山顶古刹交相辉映，匠心独运的设计建筑使其成为“世界八大奇异建筑之一”。
石宝寨庙堂供有巴蔓子、严颜、关帝、王母娘娘及七仙女，及象征风调雨顺的四大天王等忠烈及神灵的雕塑群。”
石宝寨各处景点充斥了刘备、张飞和关羽的故事，又鉴于忠县推行“忠文化”，因而将关羽的故事作为重心。从历史相片看，寨楼似乎就像石柱县城最高峰上的钟鼓楼，形态漂亮的楼宇下层层叠叠地聚集着灰扑扑脏兮兮的民居，非常亲民，人人皆可去思考人生，当然也许正是那“形而上”的楼宇，以及供奉着的各路神仙，代表着“诗和远方（下辈子）”，支撑老百姓忍受着“眼前的苟且”。正思量着为何忠县没有按常规也打造一个“古镇”、“民宿”之类，本地人提醒我：三峡库区水位上升，所有居民都迁走了，连石宝寨本身也从大陆支出去的半岛变成孤零零的岛屿，好歹围起来的这一个盆景，基本保持了楼阁亭台的原貌，至少比白鹤梁强啊（从潜水艇窗口观看古迹的滋味其实真是“雾里看花”而已）。
走过摇摇晃晃的吊桥，往左，转弯即可将那最著名的寨楼尽收眼底。维护得不错，红的红、黄的黄，颜色都鲜艳得很，楼下还有刚经过消防演习的痕迹，消防水带摊在地上，地是湿的，而明黄色消防衣搭在庙门口的栏杆上（左右取景都回避不了！）
依山而建的类似建筑已经见过，比如潼南的大佛，乐山的大佛。前者因有佛而建了庙，后者则让佛享受天地精华，日晒雨淋。相对而言，这个寨楼则比较袖珍，正好因为有一个围建堤坝，可近距离平视这神圣之处，甚至可以在堤坝边上与整个寨楼合影，将其全身像作为自己“至此一游”的背景。站在堤坝上看到的庙宇，下面3层各有3个圆形窗口，4楼有2个，上面6层各1个。当游客探出头来，站在堤坝上的观众，顿觉那窗口根本就是极佳的自带取景框啊。想想去过的大多数准许攀登的庙宇，多是方形窗口。——但是瞬间发现独自出行的痛苦了，想在那窗口留影一张，谁来当摄影师呢？
从堤坝上往下走，才能到寨楼的大门。明黄色的牌坊，与歌乐山的“香山别墅”（白公馆）很有点像。上面写着“上直云梯”（不知道从左到右念，还是从右到左），进门从右边上台阶，然后就是木制的寨楼了。每一层空间都不大，庙宇靠着的山崖，岩石还突出着，完全是纯天然的样子。想起2012年去黔江出差时路过的各个隧道，没有灯，石壁都是粗糙凹凸不同的，有的还不停滴水，不知道这里在雨天通过什么方式排水。比如像大足石刻，那几座特别大的塑像，据说外观看起来像衣带的地方其实内壁就是有排水系统的。每层楼梯交错安排，一层在左，一层在右，不知道是不是考虑重心之故。而且是只有横板的简易型，没有竖板，登上去时完全可以从楼梯缝里看到下一层的情况。
某一层左边有裸露在外的两尊菩萨，已经给摩挲得光滑如水，再上层右边有铁索帮助攀爬的石梯，大约叫“链子口”之处，是70-80度的陡峭之势，并且还依山势向外建了一个小平台“望江台”，鸟瞰四周，江边风景、远处的楼房尽收眼底。而从这石梯爬上来，居然转弯到了一个平台，不用再头晕眼花地沿陡峭的石梯原路回去。看起来已经到了寨楼的背后，也是山顶。沿着这平台对面是一个小房子“天子殿”，门口还有一个小景点叫“鸭子洞”，相传洞深与江水相通，不知道是不是涨水后鸭子能从此洞出来？如此，曾经洪水有过这么高的水位么？看来真是传说。
从寨楼背后下台阶，最后以“丁房阙”为结束，听这名字感觉有点熟悉，一看景点，是两根柱子，似乎是在三峡博物馆见过。网上查，忠县发现三种阙，另两种是无名阙和乌杨阙。想来某处会是原物，而另一处则是复制品。我称“柱子”，其实是非常外行的说法，因为其相当有来头，既有图形又有文字，其柱头的设计还相当精巧，代表了某个时代的特色。类似于林徽音与梁思诚在1937年发现某地有特色的庙宇，从而打破了“中国本土无唐代庙宇，要看必须去日本”的断论。
应该说，从网上看图片，或别人的攻略基本上了解了景点的细节。但是，所有的出行，似乎重点在于自己亲眼所见、所听、所闻、所感（包括所出的汗）。比如，这天从西沱河滩一路上行到“一树庇三县”再往回走，全身大汗淋漓，衣衫湿透（本地人肯定觉得特别傻），旅行团的出行可没有这么辛苦啊！又如，那一碗温热的“菜豆腐”，估计是十年八年里再也不会吃到的美味（正好走饿时所品尝的食物更是记忆深刻）。
而顶着大太阳，匆匆忙忙浏览石宝寨的各处景点，最后在关公墙溜跶到“必自卑”牌坊，一路斜坡石阶下去，走到谷底，只觉得草木荫蔽，凉意自腋下升起，又有花木清香，相比那光秃秃的堤坝上晒着，此刻时辰正好，游客甚少，天时地利人和，顿时感觉进入了天堂。
（必自卑牌坊）
（通往荫凉幽静之处的关公墙）
这一整天的出游，感受首先是：计划不如变化快，不过随机应变并没有什么不好，只是要提前做好功课，比如景区开放时间，班车或班船大致时刻表。其次是：小县城、小乡镇，生活节奏应了那首歌《从前慢》。习惯任何事情都在固定时间打卡，排出满满日程的人，一定会觉得很抓狂，这也需要随机应变的啦。
需要改进的地方：
1、县城到西沱镇的中巴车，脏是最主要的毛病。
2、西沱镇客运站售出的票居然是白条，写着认不得的字，我提出要正式车票，人家还嘀咕，我说要是路上有个三长两短呢？答：你干嘛老往坏处想？（也是，我就答要报账好了）
3、从西沱到石宝寨，肯定会因为西沱古镇的开放而变成热线，但渡船口在地图上没有标识。对游客来说实在太不方便了。
4、西沱古镇的修复，需要更多的活动元素留住游客（流行语“滞留”？），比如喝茶、吃饭、听评书、看皮影戏、躺在椅子上晒太阳。这样才不辜负古镇恬淡生活的美意。
期待若干年后，游人如织之时，再来此处，向朋友们夸耀：早在某年某月，我已经来替大家踩点过啦！
考虑到有渡船和景区开放时间限制，我的如意算盘是先参观石宝寨，再回头慢慢逛古镇，但一问才知道这真是自己的美好愿望。渡船上没有人，船老大说刚离开一班。估计两小时后，凑上10名乘客，才可能再开一班。
于是我穿过那牌坊往回走。看起来像古镇的那条街道，其实两边都是崭新的木制仿古建筑，已经涂好了深色油漆，门窗大开着。往里一看，室内空空如也，房屋背后还一团糟，堆放着建材或者植物乱长。随意走进去看，一般进门是平层大房间，用木墙隔开，留一小门进入内室。根据地势，内室则可以继续上楼和下楼。有的楼上是正规的二层，屋顶平平的，有的则是阁楼，尖尖的屋顶。某屋查看黑乎乎的阁楼后，转身下楼时，不慎被低矮的门框碰了头，疼了大半天，算是帮忙检查了不够人性化的细节问题。
再往前走，则变成了沿石阶而上的建筑工地。脚手架林立，四处拉着草绿色的防护网。但奇怪的是，仍然有居民从台阶上下，因此我这好奇的外地人，也并没有被赶出建筑工地。倒是我自己觉得砖土下落、灰尘纷飞，非但不卫生，而且太危险，于是退了出来，寻另外的小巷子走。
从河滩往上走确实很需要体力和技巧。体力不说，因为坡真还有点陡。而技巧呢，则是小巷子极其隐蔽地藏在居民楼边，甚至楼里，完全没有上下的标识。
比如有一段，地图上显示“温泉路”，我真不能确定是否有小径通往上一层的街道，就向一位白发苍苍的老太太打听，却忽略了老人家听力不佳所带来的沟通困难。老太太见我和她说话，不慌不忙地走几步靠近我，把耳朵凑到我嘴边，示意她没有听清问题（而不是站在原地大声要求重复），我于是更加简短更加大声地问路，并用手指指旁边的台阶。她很肯定地点头，说：这条路（行得通）。——这一刻，我想起一句“玫瑰从来不慌张”，看来我这时刻如同“打慌了的兔儿”一样的急性子，正需要这样慢吞吞的磨炼。
按老人家的指示，我斗志昂扬地窜上去，却惊讶地发现，是一幢楼的底层，分明通往居民的家门。心想：一定是老太太没有听清我的问题！懊悔地想往回走，又有点不死心再往前一步探头看看。这一步这一看，才发现，人家门口一转弯又是水泥的台阶往上，虽然长得跟一幢楼房的消防楼道没什么两样。于是一圈一圈又上了好几层，居然，真的从楼房里面钻了出来，在“天禾超市”旁边走上了“衙门路”（这一条正是地图上标识的古镇所在地）。正碰上有人迎面走来准备下楼，我搭讪道：这条路真是太隐秘了，如果不是“内伙子”，完全想不到啊！
在某一层公路上，碰上了赶场，活生生一个朝天门或者解放碑的状态。漫无目的地穿行在人群中，以为所谓的古镇就已经被建筑工地全部替代，但却在无意间看到左边有路牌标识，似乎是网上介绍的好几处景点。大喜，左转又往山坡上走，果然又进入了一条古旧的街道，并且这一段基本没有脚手架，看来维修工程尚未进行到这一步来。转入这街道立即感觉到清静（与赶场的马路上相比），有人在门口筛米、聊天，有人在屋内缓慢地进食，有理发铺还在营业，这时光一下子就回转到很多年前似的。眼前又有一处施工，旁边的居民听我问路，见惯不惊地指了路，说还有得看，“一树庇三县”还在上面。
这样我才看到了网络上所称的古镇最高处，那疙疙瘩瘩的树干述说着久远的历史，树下有一土屋，是传说中的“客栈”，现在看起来，这简陋的房屋只能算是参观的景点，绝对不可以真的承揽顾客。连旁边房屋檐角还结了一个极大的蜘蛛网，宣布着这里的历史和疏于打理。
慢悠悠地回头往渡口走，选了另一条“街”，看起来是商业街，两边全是售卖衣物、建材、日用五金等的店铺，想想若干年之后，这里也会变成值钱的“古街”啦！
其实，在赶场时也想有收获的，可是新鲜的蔬菜水果都带不走啊，听到“烧粑”的叫卖也凑上去瞧，是白糕，作罢。但天不负我，终于碰上了只能在本地吃到的食品。有三轮车停在路边，车厢摆放着很大的容器，有人从掌柜手里接过黑色、黄色点缀不明食品的纸盒碗。我叫了一碗，掌柜揭开容器，舀了浓稠糊状物，米黄色，似乎有青菜碎，然后在上面浇了金黄色咸菜粒、禇黑色芽菜碎，一点点酱油，示意我两手端，混合了再吃。口感像温热米粥里煮了豆渣、青菜，口味清淡，加的浇头咸味正合适。后来问了本地人，说是用黄豆和大米磨碎了煮，最后加青菜，叫“菜豆腐”。后来专门在石柱县城里逛，没有发现这种小吃，或者如重庆人所述的“鬼饮食”（即没有固定摊位，没有固定出摊时间，只有当地人才知道其神出鬼没的时间地点）？
除此之外，西沱倒没有石柱那么些特色食品，比如斑鸠叶豆腐、莼菜、黄连花啥的，都没有。就连午餐随意走入的“罐罐米线”店，也是重庆某小面的加盟店。
又回到河滩，见几名本地人在牌坊下坐着（牌坊可以遮挡炽热的阳光），一问才知道他们也是等渡船的。看起来是石宝寨那边的人，说上午来西沱赶场，人多一些。于是我也坐在台阶上，听他们有一句没一句地聊天，东家长西家短，大家都不着急，看起来回家做农活也好，做家务也好，都没有闹钟提醒、指纹打卡限制，早就早一点，晚就晚一点。这种似乎要融入当地人生活的旅游方式，可真的是难忘的经历啊，要知道现在大多是“上车睡觉，下车拉尿，景点拍照，回家啥也不知道”的跟团游方式。
等了半小时，终于船老大在船上喊，大家才齐齐地起身往河滩下走。乘客们似乎都认识，相互聊着天。
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有人说，我今天从县城回来。来，尝个麦粑，才1元1个......
对方也不客气，用餐巾纸仔细擦手，抓起麦粑（馒头）啃起来。末了还拎了几个走。
对面长凳上的农妇则饶有兴趣地听她俩聊着，坐在旁边的我也是，只不过有些方言听不太明白罢了。
差不多15分钟左右到石宝寨所在的镇，真如他们所说，不用问路，一下渡口就能看见这大盆景了。船老大模模糊糊地说，你想坐回西沱的船呀，得看人多少，才能决定啥时候开船回去呢。
我还是揣摩着用两个小时时间参观完石宝寨（如果是旅行团，会给我更多时间吧，因为实际上又等了1个多小时才开船）。
以下是网上对石宝寨的介绍：
“石宝寨始建于明万历年间，工匠用架于石壁上的铁索，在山顶建起一座寺庙。清康熙年间依山傍势建起一座塔楼。石宝寨整个建筑由寨门、寨身、塔楼组成，共12层，高56米，全为木质结构。依山耸势，飞檐展翼，塔层由下而上逐层收缩，楼阁各层间由曲折迂回的转梯连接。山寨整体依山就势，局部灵活巧妙，外型处理，楼道设计均不受一般建筑规范约束，创新大胆。
石宝寨采用穿斗结构，全部建筑未用一颗铁钉，竖耸而立的峻峭塔楼与横成舒展的山顶古刹交相辉映，匠心独运的设计建筑使其成为“世界八大奇异建筑之一”。
石宝寨庙堂供有巴蔓子、严颜、关帝、王母娘娘及七仙女，及象征风调雨顺的四大天王等忠烈及神灵的雕塑群。”
石宝寨各处景点充斥了刘备、张飞和关羽的故事，又鉴于忠县推行“忠文化”，因而将关羽的故事作为重心。从历史相片看，寨楼似乎就像石柱县城最高峰上的钟鼓楼，形态漂亮的楼宇下层层叠叠地聚集着灰扑扑脏兮兮的民居，非常亲民，人人皆可去思考人生，当然也许正是那“形而上”的楼宇，以及供奉着的各路神仙，代表着“诗和远方（下辈子）”，支撑老百姓忍受着“眼前的苟且”。正思量着为何忠县没有按常规也打造一个“古镇”、“民宿”之类，本地人提醒我：三峡库区水位上升，所有居民都迁走了，连石宝寨本身也从大陆支出去的半岛变成孤零零的岛屿，好歹围起来的这一个盆景，基本保持了楼阁亭台的原貌，至少比白鹤梁强啊（从潜水艇窗口观看古迹的滋味其实真是“雾里看花”而已）。
走过摇摇晃晃的吊桥，往左，转弯即可将那最著名的寨楼尽收眼底。维护得不错，红的红、黄的黄，颜色都鲜艳得很，楼下还有刚经过消防演习的痕迹，消防水带摊在地上，地是湿的，而明黄色消防衣搭在庙门口的栏杆上（左右取景都回避不了！）
依山而建的类似建筑已经见过，比如潼南的大佛，乐山的大佛。前者因有佛而建了庙，后者则让佛享受天地精华，日晒雨淋。相对而言，这个寨楼则比较袖珍，正好因为有一个围建堤坝，可近距离平视这神圣之处，甚至可以在堤坝边上与整个寨楼合影，将其全身像作为自己“至此一游”的背景。站在堤坝上看到的庙宇，下面3层各有3个圆形窗口，4楼有2个，上面6层各1个。当游客探出头来，站在堤坝上的观众，顿觉那窗口根本就是极佳的自带取景框啊。想想去过的大多数准许攀登的庙宇，多是方形窗口。——但是瞬间发现独自出行的痛苦了，想在那窗口留影一张，谁来当摄影师呢？
从堤坝上往下走，才能到寨楼的大门。明黄色的牌坊，与歌乐山的“香山别墅”（白公馆）很有点像。上面写着“上直云梯”（不知道从左到右念，还是从右到左），进门从右边上台阶，然后就是木制的寨楼了。每一层空间都不大，庙宇靠着的山崖，岩石还突出着，完全是纯天然的样子。想起2012年去黔江出差时路过的各个隧道，没有灯，石壁都是粗糙凹凸不同的，有的还不停滴水，不知道这里在雨天通过什么方式排水。比如像大足石刻，那几座特别大的塑像，据说外观看起来像衣带的地方其实内壁就是有排水系统的。每层楼梯交错安排，一层在左，一层在右，不知道是不是考虑重心之故。而且是只有横板的简易型，没有竖板，登上去时完全可以从楼梯缝里看到下一层的情况。
某一层左边有裸露在外的两尊菩萨，已经给摩挲得光滑如水，再上层右边有铁索帮助攀爬的石梯，大约叫“链子口”之处，是70-80度的陡峭之势，并且还依山势向外建了一个小平台“望江台”，鸟瞰四周，江边风景、远处的楼房尽收眼底。而从这石梯爬上来，居然转弯到了一个平台，不用再头晕眼花地沿陡峭的石梯原路回去。看起来已经到了寨楼的背后，也是山顶。沿着这平台对面是一个小房子“天子殿”，门口还有一个小景点叫“鸭子洞”，相传洞深与江水相通，不知道是不是涨水后鸭子能从此洞出来？如此，曾经洪水有过这么高的水位么？看来真是传说。
从寨楼背后下台阶，最后以“丁房阙”为结束，听这名字感觉有点熟悉，一看景点，是两根柱子，似乎是在三峡博物馆见过。网上查，忠县发现三种阙，另两种是无名阙和乌杨阙。想来某处会是原物，而另一处则是复制品。我称“柱子”，其实是非常外行的说法，因为其相当有来头，既有图形又有文字，其柱头的设计还相当精巧，代表了某个时代的特色。类似于林徽音与梁思诚在1937年发现某地有特色的庙宇，从而打破了“中国本土无唐代庙宇，要看必须去日本”的断论。
应该说，从网上看图片，或别人的攻略基本上了解了景点的细节。但是，所有的出行，似乎重点在于自己亲眼所见、所听、所闻、所感（包括所出的汗）。比如，这天从西沱河滩一路上行到“一树庇三县”再往回走，全身大汗淋漓，衣衫湿透（本地人肯定觉得特别傻），旅行团的出行可没有这么辛苦啊！又如，那一碗温热的“菜豆腐”，估计是十年八年里再也不会吃到的美味（正好走饿时所品尝的食物更是记忆深刻）。
而顶着大太阳，匆匆忙忙浏览石宝寨的各处景点，最后在关公墙溜跶到“必自卑”牌坊，一路斜坡石阶下去，走到谷底，只觉得草木荫蔽，凉意自腋下升起，又有花木清香，相比那光秃秃的堤坝上晒着，此刻时辰正好，游客甚少，天时地利人和，顿时感觉进入了天堂。
（通往荫凉幽静之处的关公墙）
这一整天的出游，感受首先是：计划不如变化快，不过随机应变并没有什么不好，只是要提前做好功课，比如景区开放时间，班车或班船大致时刻表。其次是：小县城、小乡镇，生活节奏应了那首歌《从前慢》。习惯任何事情都在固定时间打卡，排出满满日程的人，一定会觉得很抓狂，这也需要随机应变的啦。
需要改进的地方：
1、县城到西沱镇的中巴车，脏是最主要的毛病。
2、西沱镇客运站售出的票居然是白条，写着认不得的字，我提出要正式车票，人家还嘀咕，我说要是路上有个三长两短呢？答：你干嘛老往坏处想？（也是，我就答要报账好了）
3、从西沱到石宝寨，肯定会因为西沱古镇的开放而变成热线，但渡船口在地图上没有标识。对游客来说实在太不方便了。
4、西沱古镇的修复，需要更多的活动元素留住游客（流行语“滞留”？），比如喝茶、吃饭、听评书、看皮影戏、躺在椅子上晒太阳。这样才不辜负古镇恬淡生活的美意。
期待若干年后，游人如织之时，再来此处，向朋友们夸耀：早在某年某月，我已经来替大家踩点过啦！