念旧阳春面
(原载《新民晚报》“夜光杯”副刊2021年3月13日)
刘湘如
据说早点文化缘于上海，大饼，油条，糍饭，豆浆，被称为“四大金刚”，而我最喜欢的还是“金刚”之外的“小童子”阳春面，她的嫩润的面孔，纯净的风味，那清爽的几根青葱点缀着，简单而朴素。
记忆中的阳春面是一种没有任何“浇头”的光光的一碗面条，它喷香的油花，可口的感觉，让你一点也不感到寒酸，反倒觉得是一种美味的享受呢。旧时有句流传语：学做上海人，先吃阳春面。乃是因为阳春面是解放前上海中产阶级饮食文化的标致，那时十里洋场，灯红酒绿，金钱地位就是一切，而中产阶级毕竟是大多数，他们不敢挥金如土，只能惜金如命，生活上节衣缩食，清晨，银行的职员，报馆的编辑，腰里夹着皮革包，匆匆走在大马路上，忽然一家阳春面馆呈现眼前，正如“老半斋”“四如春”都是小有名气的，他们迈步走入馆里，说一声“宽汤”还是“过桥”，店小二便京韵铿锵的喊一声：“哎！阳春，宽汤一碗来！”
于是一切的温馨感便荡漾在这简单单的美食里。
热腾腾的阳春面，“宽汤”指汤水多，“过桥”指汤水少，那汤是鸡骨肉熬出的呢！上海人说
(原载《新民晚报》“夜光杯”副刊2021年3月13日)
刘湘如
据说早点文化缘于上海，大饼，油条，糍饭，豆浆，被称为“四大金刚”，而我最喜欢的还是“金刚”之外的“小童子”阳春面，她的嫩润的面孔，纯净的风味，那清爽的几根青葱点缀着，简单而朴素。
记忆中的阳春面是一种没有任何“浇头”的光光的一碗面条，它喷香的油花，可口的感觉，让你一点也不感到寒酸，反倒觉得是一种美味的享受呢。旧时有句流传语：学做上海人，先吃阳春面。乃是因为阳春面是解放前上海中产阶级饮食文化的标致，那时十里洋场，灯红酒绿，金钱地位就是一切，而中产阶级毕竟是大多数，他们不敢挥金如土，只能惜金如命，生活上节衣缩食，清晨，银行的职员，报馆的编辑，腰里夹着皮革包，匆匆走在大马路上，忽然一家阳春面馆呈现眼前，正如“老半斋”“四如春”都是小有名气的，他们迈步走入馆里，说一声“宽汤”还是“过桥”，店小二便京韵铿锵的喊一声：“哎！阳春，宽汤一碗来！”
于是一切的温馨感便荡漾在这简单单的美食里。
热腾腾的阳春面，“宽汤”指汤水多，“过桥”指汤水少，那汤是鸡骨肉熬出的呢！上海人说