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摩洛哥行（二）：皇城巡礼（梅内克斯· 菲斯）

2017-10-05 11:25阅读：

http://blog.sina.cn/dpool/blog/u/1268405761

从拉巴特乘车去梅内克斯，沿途都是好风景。 摩洛哥行（二）：皇城巡礼（梅内克斯· <wbr>菲斯）
团友们都感叹，想不到非洲的土地上居然一片葱茏。橄榄林、葡萄园......从我们眼前掠过，想不到摩洛哥的农业如此发达。
摩洛哥行（二）：皇城巡礼（梅内克斯· <wbr>菲斯）
梅内克斯人口只有60万， 它成为皇城与穆莱·伊斯梅尔密切相关。穆莱·伊斯梅尔是摩洛哥阿拉维特王朝第
一代君主。他的出身和血统在王室看来不算高贵，因为他是摩洛哥王子与黑人女佣生的儿子。由于王子没有后代他才得以继位。但是他在菲斯宫廷受到元老势力的钳制，于是决定在梅内克斯建立新的都城。
穆莱·伊斯梅尔在1525—1578年间为苏丹王，他建立了一支十五万人的“黑奴军团”，这个军团骁勇善战，他带领军团征战四方，所向披靡，从无败绩。梅内克斯被称为“黑色之城”，不知道是否与此有关。
摩洛哥行（二）：皇城巡礼（梅内克斯· <wbr>菲斯）
这是高悬于城门之上的穆莱·伊斯梅尔的画像。据说他是一位很有作为的明君。他励精图治，国力强盛。收复了被英国、西班牙占领的领土，统一了摩洛哥。他还擅长经济建设、政治外交，他统治时期的摩洛哥达到了前所未有的繁荣，连与他同时代的法国（当时欧洲最强大的国家）国王路易十四也对他另眼相看。
摩洛哥行（二）：皇城巡礼（梅内克斯· <wbr>菲斯）
穆莱·梅内克斯不但能征善战，而且多才多艺，他亲自规划设计了皇城的建设。为了修建梅内克斯，他动员了三万人的奴 隶 大军和两千多基督徒，建造起高12米，长25公里的城墙。修建起带有湖泊、花园、喷泉 、楼台亭阁的宫殿（可惜没有保留下来）。
摩洛哥行（二）：皇城巡礼（梅内克斯· <wbr>菲斯）
这就是穆莱·伊斯梅尔修建的城墙和著名的曼索尔城门。已经被列入世界文化遗产。
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城门上面有阿拉伯文镌刻的“胜利”“凯旋”的文字，为他自己歌功颂德——不过这样的明君也确实值得歌颂一番。城门上镶嵌的马赛克图案极其精致。 一平方米的面积上要镶嵌上两万块不同颜色的瓷砖，要完成一平方米这样繁复的工程，一个工匠要花上四个月的时间。
支撑城门的罗马柱是从附近的罗马遗址沃鲁比利斯城堡搬过来的。这又是两种文化两种宗教两种建筑风格融合的体现。
 城门尚且如此精美，皇宫（被称作“阿格达勒宫”——说是摩洛哥的凡尔赛）自然更加美轮美奂了。只可惜看不到了。就连穆莱·伊斯梅尔的陵墓（同时也是一座清真寺）也因正在维修而无法参观了。
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老城墙附近一座洗手池，在伊斯兰国家到处可见这样的洗手池，我以为穆斯林是最爱干净的人。
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北非很多历史名城都保存了古老的城墙，但保存得最完整最长的要数梅内克斯的城墙。老城麦地那保留了三道城墙，最早是穆莱·伊斯梅尔修建的，后来从西班牙被赶回来的摩尔人，来到这座城市，又修建了新的城墙，总之就变成了现在保留完好的三道城墙了。这些建于中世纪的城墙，基本都是用红土为原料，经过特殊配方，夯筑而成的。可惜这种配方已经失传。现在修整的城墙都是用现代方法配制成的，外观相似实际质量相去甚远。新材料无法经受北非强烈的风吹日晒，时间不长就会变色开裂脱落，而那些古老的土城墙，却经历风雨始终不变，让人不得不佩服古人的智慧。
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穆莱·伊斯梅尔还在宫殿旁边修建了 巨大的粮仓 。看看这个 拱顶高约十二米的谷仓，当年一共修建了二十多个， 可储存十五年粮食 呢。谷仓之间拱门相连，天窗提供光线，也起到通风的作用。
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这是当年为粮仓修建的通风设备（复原），可见设计之高明。储存了十五年的用粮，足见当时的摩洛哥是何等富裕，更佐证穆莱·伊斯梅尔确实是一个有远见的政治家。
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粮仓旁边是可容纳一万二千匹马的巨大马厩。

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1755年里斯本大地震时，粮仓和马厩都遭到大破坏。 粮仓的部分屋顶和马厩的全部屋顶被损毁了。
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摩洛哥人对待古迹的态度令人赞赏：数百乃至上千年的古迹保留得很好，但是他们并没有特意把 这些 古迹围起来，圈起来，而是让你可以触摸，可以就近感受他们的 历史和文化，而我们国内的方式却令人气馁。
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一群在老师带领下，来古城参观的孩子。
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进入古城麦地那。在北非他们把古城（阿拉伯人一直居住于此，且保留了数百上千年的生活方式不变）都叫做麦地那（注意不是有先知默罕默德陵墓的那个圣城麦地那）。
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手工作坊栉次鳞比。
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专门制作阿拉伯长袍的师傅们，保留了世代相传的手工工艺。
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阿拉伯风味十足的各式装饰，图案是用银线和金线制成的。有两个团友买了阿拉伯长袍——当地人叫做“杰拉巴”。
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手工打制的饰品。我也买了一个镶嵌了银线的盘子。
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梅内克斯还被认为是阿拉伯文明与古罗马文明交相辉映的古城，古罗马遗址沃鲁比利斯城就在梅内克斯境内。
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我们和一群小朋友不期而遇。
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团友们在罗马古城的凯旋门前合影。
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看看这幅地图就明白为什么到处都会有古罗马的遗址了。
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这就是沃鲁比利斯古城的遗址。 公元一世纪时，曾经是非常繁华的城市。我们看到的是年代久远的古罗马城的废墟，当年它是罗马人的定居点。但是城市的历史还要往前推。据考古资料，这座城市的前身为摩西时代法老所建造，所以被称为“法老的宫殿”，而摩西出自埃及（公元前15世纪——13世纪）。据此说，这座城市已经有3400年历史了。
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凯旋门和罗马剧场的拱门和圆柱保留还算完整。只是 大部分石柱已经被穆莱·伊斯梅尔 运到梅内克斯修建皇宫了。在这处废墟徜徉，穿行在昔日罗马人的街道，居民住宅，公共浴室，市场， ,,,,,, 真是感叹不已。
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从侧面看看宏伟的罗马剧场。
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石柱之顶，鸟儿修建了它们的家。中国古诗“旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家”，与此意境大体相似吧。
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公元808年，伊德里斯二世迁都菲斯，此处居民也去了菲斯，古城日益荒芜，渐渐成为一座空城。16世纪，当穆莱·伊斯梅尔在梅内克斯大兴土木修建皇宫时，那些巨大的石柱就取材于此。
此城真正的毁灭，还是1755年葡萄牙的大地震。它使得昔日的繁华完全湮灭在荒烟野草之中了。直至1874年才被考古学家发现，我们现在所见到的遗迹，全都是1919年 后大规模发掘出来的。
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 住宅区的客厅地面，马赛克镶嵌画依然清晰可见。
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这两幅是当年 浴室水池地面的马赛克图画。令人惊叹的是色彩还很鲜艳。。
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历经两千年的风雨，居然保留下来三百多幅大小不同，图案各异的马赛克镶嵌画。
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凯旋门虽已残破，但气势依旧。
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再次想起了帕慕克的名言：美景之美，在其忧伤。其实废墟之美，又何尚不是如此呢？
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这些都是跨越几千年的遗迹。
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城市的主干道。那些排列整齐的石柱，是昔日商铺之间的隔断，它们一直延伸到远处的小山坡前，给我们留下多少想象的空间啊。
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导游说，这里是妓院。我相信。在土耳其的以弗所，我们还见到了最早的妓院广告，看来，这是人类社会经久不息的行当。
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这是在罗马 遗迹附近的一座白色城镇，当地人叫它“圣城”，它坐落在山崖上，与古老的沃鲁比利斯城交相辉映。
昔日的繁华与现今的寂寥，文明的沦落与新世界的崛起......此时此刻，仿佛都恰到好处的融化在一起。
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摩洛哥的第一座皇城菲斯，已经有2800年的历史了。历史学家说，它是摩洛哥的起源之地。

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皇宫。不能入内，只好拍一张皇宫大门。
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其实国王很少住在这里。
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大门的瓷砖镶嵌图案很美，但是不能近前拍照。我拍了墙上的瓷砖镶嵌画。
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虽说，蓝色是菲斯的象征。但是，我对这座城市的第一印象是白色。从城外山上俯瞰，大部分建筑的外墙都没有涂上别的颜色，只是由于年代不同，有的纯白，有的米白，有的黄白。那蓝色之城又是如何得来的呢？公元789年，摩洛哥王朝的奠基者伊德里斯一世决定迁都于此，这位年迈的君王在菲斯河中看到蓝天的倒影，欣喜地宣布：“这座城市将如蓝天般纯洁。”数百年后，布日卢蓝门的建造者将城门向外的一侧贴满蓝色的马赛克瓷砖，商家也借题发挥，将本地的瓷器、针织品和皮革制品都设计成蓝色，称之为“菲斯蓝”。蓝色之城就这样叫开了。
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菲斯古城是摩洛哥国土上最早建立的阿拉伯城市，它就修建在这个山谷里。四周丘陵环绕，山坡上橄榄林郁郁葱葱，越过丘陵又是一望无际的大平原，物产丰富，所以这里又有“肥美土地”之称。
菲斯古城有众多的历史文化古迹，包括美丽的宫殿、300多所大小清真寺（ 鼎盛时期有780多所），这个数量几乎占摩洛哥全国清真寺的一半，可见菲斯人信仰之虔诚，老城内的卡拉维因大学建于公元862年，被誉为世界第一所大学，可见这座城市文化之丰厚。它的图书馆 因收藏带有彩色画的古兰经以及大量的手抄本和其他古籍，早在中世纪即已负盛名，所以这座城市又被誉为“学术首都”。一千多年来一直是摩洛哥宗教、文化、商业和政治生活的中心。 摩洛哥行（二）：皇城巡礼（梅内克斯· <wbr>菲斯）
如今是世界上规模最大、持续有人生活的中世纪古城，被列入世界文化遗产。
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这就是进入古城的布日卢蓝门。
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上面贴满了蓝色的马赛克瓷砖。
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而另一面则贴满了绿色的瓷砖。有人说绿色代表穆斯林，我以为这说法不太对。因为我在土耳其看见的很多清真寺都用伊兹尼克的蓝色瓷砖镶嵌墙面，应该说，蓝色也是穆斯林经常使用的颜色。
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我们参观了一所马赛克制作工厂。全都是沿用一千多年前的手工工艺。
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这里上班的人，大多有几代传承的手艺。
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在陶瓷的杯子上镶嵌银线。
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这可是一件技术活。
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他的身后是马赛克镶嵌的桌面。
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手工彩绘。
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没有草稿，图案已经烂熟于心。
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花瓶和不知用途的罐子。
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非常漂亮的桌面。
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比起土耳其的阿瓦诺斯陶瓷工艺显得粗糙，但是他们的嵌丝技术是独特的。
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我在这里买了一个嵌银线的小塔吉锅，我喜欢底色——菲斯蓝。
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古城的钟楼，建于1357年。导游说这是当时报时的水钟（怎么个原理我没听明白）。到点了，上面的球会掉下来，掉到地上放置的铜钵里，发出很大的声响。当然现在球和钵已经没有了。
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建筑却完整保留下来了。木雕的装置也完好无损（这张是借用了网友照片，谢谢）。
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阿布伊南神学院。建于1350——1355年。
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神龛上面 的小窗户是雕花玻璃的——这是天主教堂里常见的，但是清真寺里比较少见。土耳其的蓝色清真寺里也有非常漂亮的雕花玻璃窗。
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雕花木门，上面是石雕，屋檐又是木雕，屋顶是绿色的琉璃瓦。建筑整体是如此和谐典雅，华美而内敛。
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这是一所唯一有宣礼塔的神学院。 楼上单间是当时学生的宿舍。来自阿拉伯世界的学子集聚到这里，学习古兰经文，学习艺术，这里自然成为阿拉伯世界最著名的神学院。
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拱门上的蜂窝状的雕饰精美绝伦，上面镌刻的阿拉伯经文和四周图案浑然一体。
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瓷砖镶嵌的阿拉伯经文，书法艺术实在令人惊叹。有人说世界上只有两种文字有书法艺术，这就是汉语和阿拉伯语。
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这木雕的门何等精致而细腻。
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菲斯素来以精湛的伊斯兰建筑艺术著称于世，仅仅参观了这所神学院，我们就已经大开眼界。
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木雕的窗户图案。
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石雕的经文。从14世纪马林王朝开始这里就是学习古兰经文，学习艺术最好的地方，最高雅的地方。
所以菲斯人被认为是摩洛哥最有文化最有教养的，而当今摩洛哥王妃（国王默罕默德六世唯一的妻子）就是菲斯人。当然他们也以保守传统著称，要知道是他们让这座城市保留了千年不变的建筑风格，保留了阿拉伯人的风俗习惯和生活方式，才使这座城市依然呈现出浓浓的中世纪风貌的。没有对传统的保守能有今天吗？
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这是清真寺旁的一个洗手池，马赛克镶嵌的底座，主体是石质的浮雕，檐梁为木雕，加上琉璃瓦片。这是伊斯兰风格的典型搭配 。中世纪这里曾是伊斯兰教的中心之一，所以，菲斯的建筑风格和艺术确实对摩洛哥乃至阿拉伯世界都产生了影响。
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走出神学院，就融入了阿拉伯人的世俗生活里了。那些形形色色的工匠 将铜铺开在了神学院的图书馆门前，不是一家，而是几十家，几乎全城的铜匠们都聚集于此，坐在自家门前敲敲打打（ 不知当年神学院的学生们是如何闹中取静，研读古兰经的）， 那些铺天盖地的，金灿灿的精美铜器 晃得人眼花。铜铺作坊从店铺装饰到货架上的成品都是清一色的金黄色，可谓 金色 一条街了。
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依然是没有草稿，工具也简单，仅凭锥子和錾子就敲出了精美的图案—— 这是传承了多少代人的手上绝活 。
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那些手工艺品看得人眼花缭乱。
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这套镶银的茶具让我爱不释手，讨价还价（这似乎是他们的乐趣）眼看快成交了，领队一把拉着我走了，说是怕在路途中碰坏了，到后面的城市再买。可是以后再也没有看见这种款式了。后悔啊后悔。
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皮包店铺，有一股难闻的味，下面再说缘由。
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天然染料染出的色彩。
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一看见那个黄橙橙的灯，我就想起了天方夜谭里的神灯。
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这里是活着的天方夜谭，即便是上面的顶棚突然飞起来，也不会让我感到奇怪。这里的人们仿佛就活在那个时代。
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这是店铺吗，是，但它却是街道！菲斯古城的街道狭窄歪曲，两旁的店铺、作坊连成一片，大多数的商品直接摆在街边，这样的街道任何机动车都无法通行，当然只能步行，有时候相互让道，还得跨进店门。
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运输工具只能是马、驴和平板车，有时候，一拐弯，也许你会和这样的小东西碰个正着。
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走在迷宫似的小巷里，有时候连手机也没了信号。我们只好跟着导游走。
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走在迷宫似的小巷里，有时候连手机也没了信号。我们只好跟着导游走。
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稍微宽点了，街道。
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 看见穿着柏柏尔人的衣服的阿拉伯人走在小巷子里，我总有一种梦幻的感觉（这种叫”杰拉巴“的连帽长袍，能挡风遮雨避寒，同时又透气，同行的团友买了一件，说是穿着挺舒服）。 摩洛哥行（二）：皇城巡礼（梅内克斯· <wbr>菲斯）
千万不要小瞧了这千年未变的小巷子，更不要以为这些门里住的是穷人。地理杂志介绍过菲斯的民居，随便一座不起眼的宅子，动不动就是几百年的历史，屋子里面都是别有洞天，精美典雅不输于豪华酒店。只可惜我们没有在古城里住上一晚。
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它是明星。很多人都拍了它。它就是菲斯的的士！想一想，如果穿上一件杰拉巴，骑上它，穿行在那些错综复杂的小巷子里，会不会有回到中世纪的感觉？美国最有名的旅游杂志把这里评为全球最浪漫的城市之一，是不是很有道理呢?
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我们穿过许多小巷子，就是为了去菲斯最有名的”大染缸“。闻到一股臭味，快到了。
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从这个小店铺上楼，才可以看到大染缸的全貌。
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我们就从这个窗户看大染缸。
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店铺老板发给我们每人一支薄荷，以减轻染缸里散发出来的恶臭。
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 这片场地共有三百多个大缸。这些不同形状的大缸有不同的分工，装石灰的去毛，装鸽子粪（现在知道臭味是怎么回事了吧）的软化皮子，装植物染料或矿物染料的负责染色，然后是漂洗，晾晒..... 近千年来，一直持续着这个工艺。
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我们在楼上观看，鼻子前面还有一只薄荷，也很难抵挡刺鼻的臭味。想想，在大缸之间忙碌的工人该有多难受啊。
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皮革手工制品一直是菲斯以及摩洛哥重要的手工业，也是一项重要的经济收入，虽然污染严重，他们也一直保持了这项传统的手工艺，据说菲斯政府也在寻找守望传统和保护环境间的平衡。
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我们站的地方只能拍到同一个画面。
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这是我从他们的照片转拍的。
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回到楼下的店铺，参观他们的手工拖鞋。

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我也买了两双（价格不贵，相当于人民币几十块一双），穿上简直舒服极了。后悔没有多买。
（有人担心 那股刺鼻的味道不易去除，我是先放在室外，把香皂包在纸里，塞进去。几天之后，气味就消散了 。）
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 城市建造者伊德里斯的陵墓。说是陵墓其实也就是一座清真寺。（穆斯林和基督教一样，著名人物都埋葬在教堂和清真寺里。）非穆斯林不得入内，我们就在门外拍了几张照片。
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依然是马赛克瓷砖镶嵌的墙面，精细的木雕大门。

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卡拉维因大学是世界上最古老的大学之一。最为有名的就是图书港。拥有几十万册图书（这个不算稀奇）但是手抄本就有八千册！这就了不得了。
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在此任教的，全都是毕业于著名大学的学者和专家，摩洛哥的好多政要都出于此。想想，它的地位无异于英国的牛津剑桥了。
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公元859年由穆哈辛娜夫人——她是凯鲁万（现在在突尼斯）穆斯林贵族默罕默德·法赫里的女儿——倡导筹资兴建的。自此就在这里开展学术和教育活动。公元1143年，正式宣布为学校建制。此后好长时间里，这里成为伊斯兰世界的宗教和科学文化中心。菲斯在伊斯兰世界的突出地位，很大程度和这座清真寺有关。因为它是摩洛哥乃至北非最古老最重要的清真寺。卡萨布兰卡哈桑二世清真寺建成之前，它一直是摩洛哥最大的清真寺，可容纳两万人呢。
摩洛哥用伊斯兰教的教义来保持文化的独立性，他们强调，古兰经学校不仅要进行基本的伊斯兰宗教教育，还要对儿童进行学前教育：识字、计算、歌唱和运动......看来也在逐渐世俗化了。
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这是另一道古城门，从这里就走出老城区了。
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山上还残存着古罗马的遗迹。
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走出古城之前抓紧时间拍照和购物。

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在菲斯我们吃到了这种水果。知道它是什么吗？是仙人掌上结的果，很甜，很好吃。
外面有刺，小贩总是用一种工具，把皮剥掉，把果肉直接喂到我们的嘴里。 摩洛哥行（二）：皇城巡礼（梅内克斯· <wbr>菲斯）
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离开菲斯了，回味起来，它其实是一座多彩的城市。不必说它古老的清真寺，它的别有洞天的民居，它的错综复杂的900多条迷宫般的小巷道，令人眼花缭乱的工艺品，就连大染缸的刺鼻的味道,,,,,,仿佛都丝丝入扣的构成了一个完美的菲斯。
菲斯的古城保留了传统(古城不许建立超市，一直沿用数百年前的杂货铺），有四十万人坚守在这里；菲斯又是时尚的，六十万的人住在新城区，那里的一切堪比任何大城市——导游说 。
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 如 果说布日卢蓝门是菲斯的名片，那四大皇城之首的菲斯就是摩洛哥的一张永不褪色的名片。
如同这幅画面定格于此， 摩洛哥的四大皇城也定格在我们这些旅游者的心里。



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