从地理上，甘南藏族自治州位于甘肃西南部,地处青藏高原东北边缘，南与四川阿坝州相连，西南与青海黄南州、果洛州接壤，东面和北部与甘肃的陇南、定西
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从地理上，甘南藏族自治州位于甘肃西南部,地处青藏高原东北边缘，南与四川阿坝州相连，西南与青海黄南州、果洛州接壤，东面和北部与甘肃的陇南、定西
、临夏毗邻。
这场景我在拉萨的布达拉宫见过。
拉卜楞寺与其说是藏区的一座香火鼎盛的寺院，不如说是人间一个遗世独立的佛国。
喇嘛给人的印象是高深、冷面，令人敬而远之。但在拉卜楞寺广场却让我看到了他们的另一面。
红衣僧人喇嘛是这里的主人，从这个佛教文化的高等学府走出了一代又一代的高僧。
语言不通，无法交流，用镜头记录他们的课间生活。
其实他们并不喜欢对着镜头，总会以这样的眼光注视着人来人往。
小喇嘛有他们的朋友圈。
一群少年喇嘛，他们顽皮般神情童趣写在了脸上，会让人忍俊不禁，哑然失笑。
也许，修行需要他们有一辈子的信仰，需要他们耐得了一辈子的寂寞。
现代元素与传统庄重组合在一起时，让人感觉是一种碰撞。在我看来，现代僧人修行要远比过去僧人修行难度大得多，如今充斥了太多的诱惑。
年轻的喇嘛从手机里看到了什么？让他们开怀大笑。
拉卜楞寺的转经廊据称是世界上最长的，超过2公里，有1800多个经筒。
每天有多少双手触碰着色彩斑斓的经筒用它来寄托慰籍自己的精神。
午后的天气时晴时雨。呼吸着新鲜空气，离开拉卜楞寺，穿过夏河，穿过桑科草原，在沟壑纵横中颠簸数小时后来到了一个叫朗木寺的地方。
郎木寺，最早出现在解放军西北军用地图上，是位于甘肃与四川交界处一个偏远的弹丸小镇。
其实这里并没有在人们视网膜里的风光名胜，郎木寺内存有五世活佛肉身灵体却已有300年，于是，佛光照耀着出了这片世外桃源的宁静与祥和。
站在山坡眺望，红岩山气势雄伟，郎木寺小镇依偎在绿地与蓝天之间。
郎木寺，一半属于甘南，一半属于川北。寺可分南北，佛性不分南北。愿你隐于群山，永远超凡脱俗。
夜晚的甘南迭部县。小小城区在灯火阑珊中显得清闲而平静，整洁明亮的街道让我颇感意外从而对这座偏远高原小城充满了好感。
甘南迭部县位于青藏高原东部边缘地带，由于之前交通不便绝大部分原始生态神秘之地还鲜为人知，这里的山水带着空灵俊秀的仙境之美，有腊子口等一批红色胜地遗迹，为当年红军留下了红色经典与不朽。于是在不经意中让我对这里的山山水水肃然起敬。
如今来到迭部将走进崇山竣岭的古老藏族村落，去探秘深藏于此罕见的天然石城---“扎尕那”（藏语）。
清晨的迭部一直下着倾盆大雨，天空一片灰暗。穿过崎岖的山路抵达一个叫益哇乡的村寨，暴雨嘎然而止，眼前的景色着实令人欣喜。扎尕那，雨雾缭绕，清流跌宕，宛如人间仙境般呈现在我的面前。
这里山势奇峻、景色优美，犹如一座规模宏大的石头宫殿。村中古老的木制藏居沿山而建，藏民们安静淳朴的劳作在山坡河水之间，俨然一幅美妙的田园风光。这是一种不经意的遗世独立。
------“我平生未见如此绮丽的景色。如果《创世纪》的作者曾看见迭部的美景，将会把亚当和夏娃的诞生地放在这里”--
---据说这是1922年美国《国家地理》摄影师约瑟夫.洛克（也是稻城亚丁、泸沽湖等秘境的发现者）深入到中国大西北甘南迭部见到扎尕那后发出的感叹。无论历史的记载是真是假，我眼前扎尕那的美是实实在在的。
晨雾中的扎尕那，有机会与它这仙境般的美相遇，是一种神圣的仪式。
宁静而未醒,山下的村庄房子相连,绵延着谷物和青稞的梯田；仙境般的神仙雾弥漫在山谷村落间,使整个扎尕那也充满了隐秘的气韵。
晨雾、青山、金顶，寺庙，村寨与泛黄的农田辉映相得益彰。
晨雾散去，一切又变得眉目清秀。
扎尕那，连同益哇乡古老的村寨，就这样让我铭记了你。
益哇乡古老的村寨。到了深秋，这里将会是一幅何等绚烂的童话世界？
扎尕那的晨雾意犹未尽，草原风光又映入眼帘。跋山涉水，翻山越岭从甘南迭部进入位于四川西北部的若尔盖大草原，这里海拔3500米。
若尔盖草原花湖，是一个充满色彩的名字，是极具向心力的。想象中，那里应该是一片花的海洋。
一条数公里长的专用通道带我们深入其中，眼前并没有出现传说中的花海，极目远望，平平坦坦的大草原，在乌云的压迫下，泛着单调的绿。
尽管厚实的云层挡住了蓝天又过了花盛期，但夏末的若尔盖草原花湖依然令人赏心悦目。
缓步而行踩在木栈道是那样富有弹性，栈道两旁长满了绿茵茵的茅草，含珠带露，呼吸着这纤尘不染的空气，身心清爽无比。
徜徉花湖湿地，水天相接，清漾纯净。
四周都是天然的牧场，珍禽异鸟栖息于湖畔。
乌云下的若尔盖草原花湖芳草萋萋，微波涟漪。
虽然繁华落尽，但此时，辽阔的湖面平静得如同一面铜镜，唯有天光云影共徘徊。
若尔盖草原---花湖就这样以她广柔的纯洁和寂静的优雅给了我一个18夏的滋味。
黄河流经四川境内在若尔盖唐克乡平坦草原横切数几百米形成S型，与四川境内的白河交汇流向前方，称之为‘’黄河九曲第一湾‘’，也成为了甘、川之界河。这里是海拔3800米丘状高原草原地带。
黄河泛着天光，舒缓地流淌在辽阔的草原上，曲曲弯弯，从天边一路徘徊而来，静谧优雅。虽然看不到浊浪滔天，听不到惊涛拍岸，但气势依旧磅礴。它犹如飞天手中的飘带，轻柔地，舞动在天地之间，跃动着仙乐般的韵律和美感。
海拔3800米让人气喘吁吁，步履缓慢。登上丘顶远眺，白河逶迤直达天际，黄河蜿蜒折北而逝，两条河优雅携手走向西北天边。风景这边独好。
九曲黄河第一湾畔的索克藏寺。
不时遇见的寺院总是在体现着藏传佛教的精神，并以它的博大眷顾着这片神奇的土地，草原上沁入心脾的酥油香久未散去。
索克藏寺依山傍水，香火不断，祈福着祖祖辈辈生活在黄河草原上的牧民。
无际的大草原，牛羊成群，云影斑驳，芳草碧连天，不远处的村落在蓝天白云映衬下仿佛童话中的城堡。
阳光透过白云投下巨大的阴影让草原线条柔美，明暗相间。
曲线，在我的视觉中总是柔美的代名词。眼前的这片草原，阳刚中流动着阴柔，雄浑中裹挟着纤巧。
山顶一座玛尼堆，在远山翻滚的浓云衬托下彰显着庄严，五彩的经幡在劲风中猎猎作响，有如鼓动的灵魂，借助风声吟诵着千年的祈祷。
当年红军有多少生命长眠于若尔盖、唐克、红原草原。当年红军也就是从这里艰难地跨过黄河走出草地。而今在人们领略这些草原如画风景时，是否还能记得那些红色悲壮史诗。
红原草原曾经侵吞生命的沼泽地如今早已成了牦牛的家园。
沐浴着晨光，从四川阿坝县进入了青海久治县索呼日麻境内。因为一个神祕而鲜为人知的名字:年保玉则。
年保玉则又称“果洛山”，它是果洛藏族传说中的发祥地，是川甘青三省藏人心中共有的神山。年保主峰海拔近5400米
当晨雾弥漫，刀峰一样冷峻的神山变得若隐若现，我眼前的年保玉则，披上一道神秘面纱。
冷峻的山峰和明镜般的湖泊，壮观的冰体与鬼斧神工般陡峭的山岩，高原烂漫的花草与湖中游弋的雪鱼共同映衬出年宝玉则这个夏末绝美风景。
散落的奇形石蛋如飞来石点缀着空旷的黄绿相间色的草地。
白色帐房飘起了缕缕炊烟，与晨雾一起为这里凭添着神韵和活力。
渐渐泛黄的草丛预示着它将迎来金色的世界。
年保主峰终年积雪，当地牧民将其视为神山，每年都有数以万计的藏民会头顶着蓝天，背对着圣湖，面向着主峰顶礼膜拜。
在年保玉则众多的湖泊中，因有着丰富神话故事让其中的仙女湖和妖女湖最有名。仙女湖的东南西三面群山环绕，湖水清澈，你能触手可及清楚地看见水中自由自在游弋着的高原湖泊鱼。
仙女湖让我一见倾心。
不久晨雾散去，阳光洒满大地，碧空如洗。年宝玉则，荡漾出无穷的诗情画意与美丽传说。
不同于仙女湖的沉静安详，通往妖女湖这片湖泊更为艳丽、妖娆。这里的湖水呈绿色，碧蓝的湖水倒映着雪峰，山脚下花草荡漾
牦牛潜出碧波，嬉戏打斗于湖岸久久不愿离去。我必须从它们中间穿过才能继续向前。
从仙女湖徒步到妖女湖单程需要3-4个小时，往返一次需要7小时以上，其实这里并无路可走，只有牦牛和徒步者在烂泥和杂草丛中踏踩出的印迹。
这里是探险家和徒步爱好者永远的心驰神往。高原上，午后的阳光有着十分强的穿透力，一转眼，我身边前后已空无一人。对于在海拔4200米神山圣水间行走了3个多小时的我此刻已经是筋疲力尽了。
一路行走在甘南藏区，雄浑奇俊的自然景观令人赏心，博大深厚的藏传文化同样悦目。区内大小百座寺院星罗棋布分布在黄河、草原、湖畔、山峰和村寨之间。在上百座佛教寺院中，几乎每一座寺院都是一座艺术博物馆和文化图书馆。
甘南玛曲。
从青海久治前往甘南玛曲县途中，一座规模不大却十分华丽的寺庙吸引了我们的视线。宁玛寺，低调而寂静的出奇，它矗立在阿万仓草原黄河边上。
和拉卜楞寺不同在于这里很少会出现游客，因此这里的一切更显得朴质静谧和安祥。
传来的童声引我走进了这所宁玛文化普兴学院，一群孩子们正在简陋的院内玩耍。我希望和这位小喇嘛打一场乒乓球，孩子们欣然答应。
和他们一起投篮。
倚在墙角，是否有一双纯真期盼的眼光远远地望着我。
一群红衣喇嘛的出现，象是从天而降。
他们的生活究竟与我们有何不同？从少年到白头要用一生的风华去完成心灵的净化，是信仰的执着还是生命的无奈？
天真可爱的小喇嘛，一张张腼腆而羞涩的脸庞，红扑扑的，被红色的僧袍衬着，显得简单而稚朴。他们面对镜头，略显羞涩，也许在世俗的浊水里，已难以寻觅这样质朴的微笑了。
佛珠在他们手上玩转自如。
小喇嘛眉清目秀，一表人才，淡淡一笑，满脸腼腆，给人以绝对的亲近感。
我并非是宗教的信仰者。走在甘南，浓烈的藏文化氛围随处可见还是会让人有一种特别的感觉。
身边的老人手拄拐杖，表情木讷，踽踽而行
听塔顶风铃叮咚，看经幡舞动，红墙前的匍匐，朝拜只是信徒们平淡生活的一部分。信仰的力量，心中的净土，很多时候是我们触摸不到的。
早晨的合作寺，眼花缭乱的色彩，进行中的法事仪式让人充满好奇。
进行中的法事仪式。
僧人们重复着每天，要在漫漫漫修行中度过一生。
他们的神态各异让我相信，简单就是快乐。
从某种意义上说，旅行其实也是一种修行，是人换一种方式的精神突围，是在嘈杂的世界里为自己按下静音键。在旅途中能够从别处的人们那里得到善意，保持微笑。
在行将离开甘南这片圣域之地，虽然仅仅又是一次普通的行程，所见所闻还是触动了思想和神经。
站在阿万仓大草原贡赛尔喀木道湿地的山坡上，眺望绵延逶迤的青山和无际的湿地草原，忽然觉得，如果决定去一个地方其实并不需要太多的深思熟虑，冥冥之中，那里是一片净土，是生命真正的栖息地，是一种远古诗意的深情召唤。
旅行可以教会人谦卑，也教会人以一种自己的方式去感受这个世界。一辈子很短，又能够走过多少地方？因为生活的羁绊，很多时候，我们只能困守一隅。
阿万仓大草原贡赛尔喀木道湿地，是国内鲜为人知最美的草原湿地之一。
每一次的出发与回归，终会颠簸出生命的一点点底蕴和质感，去感受天然、真实和饱满，去发现久违的心动，去见证生命的自然奇迹。这是静止困顿的城市生活环境所不能够给予的。
八月遇见甘南，18夏的滋味。
只有你看见的精彩世界，才是对你有意义的存在。
最好的时光在路上。
这场景我在拉萨的布达拉宫见过。
拉卜楞寺与其说是藏区的一座香火鼎盛的寺院，不如说是人间一个遗世独立的佛国。
喇嘛给人的印象是高深、冷面，令人敬而远之。但在拉卜楞寺广场却让我看到了他们的另一面。
红衣僧人喇嘛是这里的主人，从这个佛教文化的高等学府走出了一代又一代的高僧。
语言不通，无法交流，用镜头记录他们的课间生活。
其实他们并不喜欢对着镜头，总会以这样的眼光注视着人来人往。
小喇嘛有他们的朋友圈。
一群少年喇嘛，他们顽皮般神情童趣写在了脸上，会让人忍俊不禁，哑然失笑。
也许，修行需要他们有一辈子的信仰，需要他们耐得了一辈子的寂寞。
现代元素与传统庄重组合在一起时，让人感觉是一种碰撞。在我看来，现代僧人修行要远比过去僧人修行难度大得多，如今充斥了太多的诱惑。
年轻的喇嘛从手机里看到了什么？让他们开怀大笑。
拉卜楞寺的转经廊据称是世界上最长的，超过2公里，有1800多个经筒。
每天有多少双手触碰着色彩斑斓的经筒用它来寄托慰籍自己的精神。
午后的天气时晴时雨。呼吸着新鲜空气，离开拉卜楞寺，穿过夏河，穿过桑科草原，在沟壑纵横中颠簸数小时后来到了一个叫朗木寺的地方。
郎木寺，最早出现在解放军西北军用地图上，是位于甘肃与四川交界处一个偏远的弹丸小镇。
其实这里并没有在人们视网膜里的风光名胜，郎木寺内存有五世活佛肉身灵体却已有300年，于是，佛光照耀着出了这片世外桃源的宁静与祥和。
站在山坡眺望，红岩山气势雄伟，郎木寺小镇依偎在绿地与蓝天之间。
郎木寺，一半属于甘南，一半属于川北。寺可分南北，佛性不分南北。愿你隐于群山，永远超凡脱俗。
夜晚的甘南迭部县。小小城区在灯火阑珊中显得清闲而平静，整洁明亮的街道让我颇感意外从而对这座偏远高原小城充满了好感。
甘南迭部县位于青藏高原东部边缘地带，由于之前交通不便绝大部分原始生态神秘之地还鲜为人知，这里的山水带着空灵俊秀的仙境之美，有腊子口等一批红色胜地遗迹，为当年红军留下了红色经典与不朽。于是在不经意中让我对这里的山山水水肃然起敬。
如今来到迭部将走进崇山竣岭的古老藏族村落，去探秘深藏于此罕见的天然石城---“扎尕那”（藏语）。
清晨的迭部一直下着倾盆大雨，天空一片灰暗。穿过崎岖的山路抵达一个叫益哇乡的村寨，暴雨嘎然而止，眼前的景色着实令人欣喜。扎尕那，雨雾缭绕，清流跌宕，宛如人间仙境般呈现在我的面前。
这里山势奇峻、景色优美，犹如一座规模宏大的石头宫殿。村中古老的木制藏居沿山而建，藏民们安静淳朴的劳作在山坡河水之间，俨然一幅美妙的田园风光。这是一种不经意的遗世独立。
------“我平生未见如此绮丽的景色。如果《创世纪》的作者曾看见迭部的美景，将会把亚当和夏娃的诞生地放在这里”--
---据说这是1922年美国《国家地理》摄影师约瑟夫.洛克（也是稻城亚丁、泸沽湖等秘境的发现者）深入到中国大西北甘南迭部见到扎尕那后发出的感叹。无论历史的记载是真是假，我眼前扎尕那的美是实实在在的。
晨雾中的扎尕那，有机会与它这仙境般的美相遇，是一种神圣的仪式。
宁静而未醒,山下的村庄房子相连,绵延着谷物和青稞的梯田；仙境般的神仙雾弥漫在山谷村落间,使整个扎尕那也充满了隐秘的气韵。
晨雾、青山、金顶，寺庙，村寨与泛黄的农田辉映相得益彰。
晨雾散去，一切又变得眉目清秀。
扎尕那，连同益哇乡古老的村寨，就这样让我铭记了你。
益哇乡古老的村寨。到了深秋，这里将会是一幅何等绚烂的童话世界？
扎尕那的晨雾意犹未尽，草原风光又映入眼帘。跋山涉水，翻山越岭从甘南迭部进入位于四川西北部的若尔盖大草原，这里海拔3500米。
若尔盖草原花湖，是一个充满色彩的名字，是极具向心力的。想象中，那里应该是一片花的海洋。
一条数公里长的专用通道带我们深入其中，眼前并没有出现传说中的花海，极目远望，平平坦坦的大草原，在乌云的压迫下，泛着单调的绿。
尽管厚实的云层挡住了蓝天又过了花盛期，但夏末的若尔盖草原花湖依然令人赏心悦目。
缓步而行踩在木栈道是那样富有弹性，栈道两旁长满了绿茵茵的茅草，含珠带露，呼吸着这纤尘不染的空气，身心清爽无比。
徜徉花湖湿地，水天相接，清漾纯净。
四周都是天然的牧场，珍禽异鸟栖息于湖畔。
乌云下的若尔盖草原花湖芳草萋萋，微波涟漪。
虽然繁华落尽，但此时，辽阔的湖面平静得如同一面铜镜，唯有天光云影共徘徊。
若尔盖草原---花湖就这样以她广柔的纯洁和寂静的优雅给了我一个18夏的滋味。
黄河流经四川境内在若尔盖唐克乡平坦草原横切数几百米形成S型，与四川境内的白河交汇流向前方，称之为‘’黄河九曲第一湾‘’，也成为了甘、川之界河。这里是海拔3800米丘状高原草原地带。
黄河泛着天光，舒缓地流淌在辽阔的草原上，曲曲弯弯，从天边一路徘徊而来，静谧优雅。虽然看不到浊浪滔天，听不到惊涛拍岸，但气势依旧磅礴。它犹如飞天手中的飘带，轻柔地，舞动在天地之间，跃动着仙乐般的韵律和美感。
海拔3800米让人气喘吁吁，步履缓慢。登上丘顶远眺，白河逶迤直达天际，黄河蜿蜒折北而逝，两条河优雅携手走向西北天边。风景这边独好。
九曲黄河第一湾畔的索克藏寺。
不时遇见的寺院总是在体现着藏传佛教的精神，并以它的博大眷顾着这片神奇的土地，草原上沁入心脾的酥油香久未散去。
索克藏寺依山傍水，香火不断，祈福着祖祖辈辈生活在黄河草原上的牧民。
无际的大草原，牛羊成群，云影斑驳，芳草碧连天，不远处的村落在蓝天白云映衬下仿佛童话中的城堡。
阳光透过白云投下巨大的阴影让草原线条柔美，明暗相间。
曲线，在我的视觉中总是柔美的代名词。眼前的这片草原，阳刚中流动着阴柔，雄浑中裹挟着纤巧。
山顶一座玛尼堆，在远山翻滚的浓云衬托下彰显着庄严，五彩的经幡在劲风中猎猎作响，有如鼓动的灵魂，借助风声吟诵着千年的祈祷。
当年红军有多少生命长眠于若尔盖、唐克、红原草原。当年红军也就是从这里艰难地跨过黄河走出草地。而今在人们领略这些草原如画风景时，是否还能记得那些红色悲壮史诗。
红原草原曾经侵吞生命的沼泽地如今早已成了牦牛的家园。
沐浴着晨光，从四川阿坝县进入了青海久治县索呼日麻境内。因为一个神祕而鲜为人知的名字:年保玉则。
年保玉则又称“果洛山”，它是果洛藏族传说中的发祥地，是川甘青三省藏人心中共有的神山。年保主峰海拔近5400米
当晨雾弥漫，刀峰一样冷峻的神山变得若隐若现，我眼前的年保玉则，披上一道神秘面纱。
冷峻的山峰和明镜般的湖泊，壮观的冰体与鬼斧神工般陡峭的山岩，高原烂漫的花草与湖中游弋的雪鱼共同映衬出年宝玉则这个夏末绝美风景。
散落的奇形石蛋如飞来石点缀着空旷的黄绿相间色的草地。
白色帐房飘起了缕缕炊烟，与晨雾一起为这里凭添着神韵和活力。
渐渐泛黄的草丛预示着它将迎来金色的世界。
年保主峰终年积雪，当地牧民将其视为神山，每年都有数以万计的藏民会头顶着蓝天，背对着圣湖，面向着主峰顶礼膜拜。
在年保玉则众多的湖泊中，因有着丰富神话故事让其中的仙女湖和妖女湖最有名。仙女湖的东南西三面群山环绕，湖水清澈，你能触手可及清楚地看见水中自由自在游弋着的高原湖泊鱼。
仙女湖让我一见倾心。
不同于仙女湖的沉静安详，通往妖女湖这片湖泊更为艳丽、妖娆。这里的湖水呈绿色，碧蓝的湖水倒映着雪峰，山脚下花草荡漾
牦牛潜出碧波，嬉戏打斗于湖岸久久不愿离去。我必须从它们中间穿过才能继续向前。
从仙女湖徒步到妖女湖单程需要3-4个小时，往返一次需要7小时以上，其实这里并无路可走，只有牦牛和徒步者在烂泥和杂草丛中踏踩出的印迹。
这里是探险家和徒步爱好者永远的心驰神往。高原上，午后的阳光有着十分强的穿透力，一转眼，我身边前后已空无一人。对于在海拔4200米神山圣水间行走了3个多小时的我此刻已经是筋疲力尽了。
甘南玛曲。
从青海久治前往甘南玛曲县途中，一座规模不大却十分华丽的寺庙吸引了我们的视线。宁玛寺，低调而寂静的出奇，它矗立在阿万仓草原黄河边上。
和拉卜楞寺不同在于这里很少会出现游客，因此这里的一切更显得朴质静谧和安祥。
和他们一起投篮。
倚在墙角，是否有一双纯真期盼的眼光远远地望着我。
他们的生活究竟与我们有何不同？从少年到白头要用一生的风华去完成心灵的净化，是信仰的执着还是生命的无奈？
天真可爱的小喇嘛，一张张腼腆而羞涩的脸庞，红扑扑的，被红色的僧袍衬着，显得简单而稚朴。他们面对镜头，略显羞涩，也许在世俗的浊水里，已难以寻觅这样质朴的微笑了。
佛珠在他们手上玩转自如。
小喇嘛眉清目秀，一表人才，淡淡一笑，满脸腼腆，给人以绝对的亲近感。
我并非是宗教的信仰者。走在甘南，浓烈的藏文化氛围随处可见还是会让人有一种特别的感觉。
身边的老人手拄拐杖，表情木讷，踽踽而行
听塔顶风铃叮咚，看经幡舞动，红墙前的匍匐，朝拜只是信徒们平淡生活的一部分。信仰的力量，心中的净土，很多时候是我们触摸不到的。
早晨的合作寺，眼花缭乱的色彩，进行中的法事仪式让人充满好奇。
进行中的法事仪式。
僧人们重复着每天，要在漫漫漫修行中度过一生。
他们的神态各异让我相信，简单就是快乐。
从某种意义上说，旅行其实也是一种修行，是人换一种方式的精神突围，是在嘈杂的世界里为自己按下静音键。在旅途中能够从别处的人们那里得到善意，保持微笑。
在行将离开甘南这片圣域之地，虽然仅仅又是一次普通的行程，所见所闻还是触动了思想和神经。
站在阿万仓大草原贡赛尔喀木道湿地的山坡上，眺望绵延逶迤的青山和无际的湿地草原，忽然觉得，如果决定去一个地方其实并不需要太多的深思熟虑，冥冥之中，那里是一片净土，是生命真正的栖息地，是一种远古诗意的深情召唤。
旅行可以教会人谦卑，也教会人以一种自己的方式去感受这个世界。一辈子很短，又能够走过多少地方？因为生活的羁绊，很多时候，我们只能困守一隅。
阿万仓大草原贡赛尔喀木道湿地，是国内鲜为人知最美的草原湿地之一。
每一次的出发与回归，终会颠簸出生命的一点点底蕴和质感，去感受天然、真实和饱满，去发现久违的心动，去见证生命的自然奇迹。这是静止困顿的城市生活环境所不能够给予的。
八月遇见甘南，18夏的滋味。
只有你看见的精彩世界，才是对你有意义的存在。
最好的时光在路上。