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行游西藏（38）----桑耶寺

2013-01-25 13:57阅读：

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桑耶寺修建于公元8世纪。当时的吐蕃王国第37代赞普赤松德赞痴迷于佛教，因此颁布了一系列提倡弘佛、优待僧人的法令，同时迎请大量印、汉高僧前往藏地传法。这其中便包括给藏传佛教带来深刻影响，并主持修建了藏族历史上第一座“佛法僧”三宝俱全的寺庙---桑耶寺的印度高僧寂护与莲花生。 受赤松德赞之邀，精于佛教“经律论”的寂护来到了西藏，宣讲佛法，翻译经典，兴建佛殿。但当时的西藏，苯教的势力还很强大，不愿失去势力与信众的苯教，为了维护自身的利益，不断运用其擅长的巫术兴风作浪，鼓动天地神灵推倒佛殿，制造瘟疫，并大肆渲染，将一切灾难的起因归咎于佛教的传播。 行游西藏（38）----桑耶寺
桑耶寺乌策大殿
行游西藏（38）----桑耶寺

上经课的喇嘛
行游西藏（38）----桑耶寺
大殿内的佛像
行游西藏（38）----桑耶寺
行游西藏（38）----桑耶寺
行游西藏（38）----桑耶寺
行游西藏（38）----桑耶寺
莲花生大师
属于学院派的寂护尽管学富五车，但对降妖伏魔却是一筹莫展，不可避免的，在与苯教的争斗中败下阵来。无奈之下，寂护被迫选择了沮丧的离开。临行前，他建议赤松德赞迎请在尼泊尔山洞中修行的密教大师莲花生入藏，称只有如此，才能降伏阻碍佛法弘扬的各路神怪，给吐蕃大地重新带来祥和与安宁。
赤松德赞采纳了寂护的建议，将莲花生迎入西藏。进藏后，莲花生施展其卓越的神通力，一路降妖除魔，先后降伏了念青唐古拉山神、白龙、香宝神、十二女神、夜叉、火神等，使他们都“虔诚的献出了自己的身、语、意三密神力与命根”，并立誓护卫佛法。莲花生将苯教的神灵纳入麾下，使其成为佛教的护法神，这场佛苯之争终因莲花生的到来而发生逆转，佛教取得了全面的胜利。
莲花生在西藏得势后，寂护也被请回。赤松德赞和寂护、莲花生一起，开始着手兴建桑耶寺。据说寺庙动工后，赤松德赞因不知道建成后会是什么样子而忧心不安，莲花生遂于掌心中幻化出寺庙全貌，赤松德赞看后惊呼：“桑耶”，意思是出乎意料，桑耶寺因此而得名。
其实，出乎赤松德赞意料的，还不仅仅是桑耶寺美轮美奂的造型。桑耶寺的建成，以及史上称为“七试人”的七位贵族子弟在该寺的出家，不仅树立了西藏佛教历史上一个新的里程碑，使西藏有了真正意义上自己的寺庙、自己的僧人，而且标志着佛教这个曾经的外来宗教，从此在西藏这片土地上立足生根，开花结果。对于这一点，更是赤松德赞立意修建桑耶寺之初，所始料未及的吧。
桑耶寺占地面积约一箭之程，严格仿照佛经中大千世界的布局而建造。外围圆形的围墙象征铁围山，四个角上分别建有红、白、绿、黑四座佛塔，代表四大天王，四周均匀分布着4大殿和8小殿，表示四方咸海中的四大部洲和八小洲。我们所处的位置位于寺庙的正中，面前的佛殿是寺庙的主殿，名叫乌策大殿，象征世界的中心须弥山。
乌策大殿是一幢汇聚藏、汉、印三种风格的既壮丽宏伟，又别致优雅的三层建筑，围绕在正方形的厚厚的城楼正中。城楼上部的房舍，是僧人的居所，下部整齐排列一圈转经筒，是信众转经的回廊。
穿过城楼的大门洞，我们从侧门进到大殿一楼。可能因为正值节日，朝圣的藏人显得特别多，沿墙根的过道被人流充斥，拥挤不堪。一楼正中是经堂，刚刚结束了一整天跳神表演的喇嘛，已经披上僧袍，整齐的坐在数排纵向排列的卡垫上，上起了经课。念经声、锣鼓声、法号声，加上朝圣者的脚步和口中的“六字真言”声，混淆一起，“嗡嗡”作响，感觉有些噪杂，令人头脑发晕。经堂正面，一尊高约三米的据称是巨石天然形成的释迦牟尼坐像，身披彩缎锦袍，仪态端庄慈祥，大批的藏人围绕其叩首膜拜，看样子似乎殊胜灵验，好像是镇寺之宝。我们也凑过去，以头、肩、手轻触佛身，默默祈祷，尽管不太相信，但心底还是期待，能够获得一点佛的加持和佑护。 行游西藏（38）----桑耶寺
行游西藏（38）----桑耶寺
上完经课，喇嘛在露台集合
行游西藏（38）----桑耶寺
寺中的黑塔
行游西藏（38）----桑耶寺
行游西藏（38）----桑耶寺
小佛殿与佛塔
行游西藏（38）----桑耶寺
寺中的红塔
行游西藏（38）----桑耶寺
二楼人要少一些，中堂燃有数以千计的酥油灯，橙色的光影飘忽，空气中弥散着酥油的清香，气氛比一楼肃穆庄严、静谧安详许多。和一楼一样，墙边和侧殿的佛龛上供奉有数不清的佛像。我们大致能叫出名头的有不动金刚、无量寿佛、八大菩萨，以及桑耶三杰、阿底峡、宗喀巴、仲敦巴、噶玛巴、萨迦法王、晋美彭措、达波拉杰等各大教派的大班智达。
一个寺庙将各教派的高僧共同供奉的情形，在我们以前去过的寺庙中也见过一些，只不过在这里看到的大班智达数量更多，教派更全而已。分析下原因，我们认为，首先和桑耶寺是各大教派共同尊崇的寺庙有关，另外，自从上世纪中叶，西藏佛教团体丧失了政治权力之后，各教派之间没有了相互争斗的动力与基础，注意力开始真正回归到了佛教教法与教义本身，从而走向逐渐相互融合，彼此交流，取长补短，和谐共处的良性状态，似乎是有其必然性的了。
乌策大殿除了以其悠久的历史、古老的建筑以及令人眼花缭乱的殿堂装饰、奇珍异宝闻名于世，而成为藏地佛寺中的经典之外。流传至今的壁画作品“史记”，“莲花生传记”，“桑耶寺全景图”等也堪称一绝。我们在二楼明廊和一楼夹墙墙体上看到了大量壁画，尽管已经时间久远，部分颜料已经斑驳脱落，但仍有许多保存较好，其数量之庞大、绘制之精美、内容之丰富，着实令人赞叹与震撼。
没带手电，大殿中的壁画只看清了少许，我们感觉意犹未尽，打算次日准备充分了再来观赏。从大殿出来，来到转经回廊。转经回廊的墙壁上也有许多同样精美的佛经佛典题材的壁画，可能因为半露天的缘故，风蚀的痕迹更明显些。颜料剥落处露出下一层，看上去共有三或四层，不难判断，应该分别绘制于不同的年代。从壁画的成色上看，最表面一层的绘制年代也已很久远，只是破坏严重，尤其人为破坏，许多壁画的人像脸部，很显然是被人刻意损毁的，面目全非，非常可惜。
傍晚7点半左右，我们离开桑耶寺，在桑耶镇上的桑耶宾馆住了下来。

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