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Victorian Jewelry维多利亚珠宝
维多利亚女王（Alexandrina Victoria），是英国至今为止在位时间最长的君主，也是第一個以「大不列顛和爱尔兰联合王国女王」和「印度女皇」称呼的英国君主。她在位的64年期间，是英国最强盛的所谓「日不落帝国」时期，她在位期期间直到她去世后，到第一次世界大战的1914年，英国都称为「维多利亚时代」。
维多利亚时期的早期(Early Victorian 1837-1860)也称为浪漫主义时期。新皇后年轻，朝气蓬勃，充滿生机和疯狂地爱上了她的配偶，阿尔贝。因此维多利亚女皇崇拜大量珠宝和经常穿戴著。
舞会、晚宴等的社交场合所穿着的晚礼服以黃金、珠宝等华丽首饰的搭配为主流，而白天则是不太昂貴的象牙、龟甲、珍珠等材质來搭配服装，其中以珊瑚是最佳的选择。
维多利亚女皇自己喜欢蛇，认为这象征忠诚和热爱。因此蛇图案也流行在维多利亚首饰中作为装饰主题，象征智慧和永恒。
当时时尚服装设计以高领和帽子盖住了耳朵，因此，项链和耳环还是较不经常穿戴。反到是胸针造型是非常的流行，白天佩戴于颈部，而晚礼服往往是胸针与鮮花一起搭配配戴。而普遍使用的宝石首饰为玫瑰切割钻石，紫水晶、黄玉、綠松石、玉髓、珊瑚、石榴石、红宝石，珍珠和母贝。
维多利亚时期的中期(Middle Victorian 1860-1885)，Lockets的设计成为一个非常重要的时尚配饰，可以将所挚爱的人的照片或头发放至于秘密的小盒中，并将之配戴于胸前可随时记忆及思念。
在维多利亚时期的后期(Late Victorian 1885-1901)，此时期珠宝首饰以Mourning jewelry即哀悼式珠宝为流行。在维多利亚女王经常身穿戴著墨玉珠宝在阿尔贝親王去世后，由于增加了悼念仪式，哀悼珠宝已发展成为一种当时时尚配件项目。
新艺术时期珠宝Art Nouveau Jewelry
诞生于1890年代的新艺术时期，其自由流动形的风格与十九世纪为主的历史复兴样式做了告別。Art Nouveau为法文，原意即是新的艺术，灵感來自于自然世界及对日本艺术的欣赏。新艺术珠宝结合了动物、植物的具像实体以及神话和幻想的图案，知名设计師例如Rene Lalipue，持续到1914年的第一次世界大战才消失。
新艺术珠宝常包括下列特点:
弯曲线条，抽象的自然图案如蝴蝶、鸟和曲折叶月，珍禽异兽如龙、凤凰等神话中的生物，及其他神兽，宝石，如珍珠、蛋白石、海蓝宝、碧玺、薔薇石英、石髓绿玉髓、及紫水晶，将仕女化身为人魚、有翅天使或花朵
爱德华时期珠宝
1900至1915年，适逢英王爱德华七世在位，欧洲及美国地区之上流社会纷纷以穿戴珠宝做为财富的炫耀。他们喜爱十八世记法国宮庭式的豪华珠宝，取材均是最稀少、珍貴的宝石和貴重金属，这些称为爱德华时期的珠宝，又因其典型地以花朵搭配丝带及蝴蝶结图案，制成如花冠般的造型而称「荣冠Garland」。
爱德华时期的珠宝具有下列特点：
珍珠及钻石，精致的鉑金座台，有色宝石如红宝、蓝宝、祖母绿、蛋白石及猫眼金丝绿，图形如花冠、丝带、弯工、弦月、星云、希腊字形、桂冠、翅膀、羽毛、头冠、橡树叶、燕子及蝴蝶等。
装饰艺术时期珠宝Art Deco Jewelry
装饰艺术时期珠宝(Art Deco)在第一次世界大战之后崭露头角，影响了自1920年代以后至30年代间的装饰性艺术主流，颠覆了新艺术时期的天马行空式的浪漫，以及荣冠般的细腻典雅。装饰性艺术珠宝以战后的实用角度，强烈的几何大胆顏色对比做为主要诉求。
装饰艺术的特点为:
大胆、对比顏色，强烈、几何图形;光滑、流线外观、强调垂直线条，宝石包括钻石、黑石髓、青金石、红宝石、祖母綠、蓝宝石、玉、土耳其石、托帕石，雕刻或凸圆面的有色宝石，丰富的原始色混合及强烈对比。
复古时期珠宝Retro Jewelry
1939年，第二次世界大战的爆发终结了装饰艺术年代，1940年代宝石供应缺乏，鉑金也成战争所需物资，本时期和战后几年在物资匱乏的情形下仍以钻石和黃金为主，称为「复古」时期珠宝。复古时期削圓了装饰艺术时期的尖銳角度，也柔和了其大胆的用色，其特色是经雕造的曲线并朴实的鑲上小钻石和小的紅、蓝宝石，1940年代末期的珠宝则反映出战后物资稍充裕，有色宝石较多，设计也较女性。
复古时期的特色有：
以有色宝石制出花瓣及弧形，黃金、宝石之动物图形，珠宝胸针、領、別针，大胆、流线的玫瑰金并鑲有钻石及红宝石，机械化物体，如腳踏車链条、挂锁、装甲车附带引发的创意设计，格式化的大自然图形以黃金薄片制作成大型图案，以保存金属坚实的视觉外貌。
Victorian Jewelry维多利亚珠宝
维多利亚女王（Alexandrina Victoria），是英国至今为止在位时间最长的君主，也是第一個以「大不列顛和爱尔兰联合王国女王」和「印度女皇」称呼的英国君主。她在位的64年期间，是英国最强盛的所谓「日不落帝国」时期，她在位期期间直到她去世后，到第一次世界大战的1914年，英国都称为「维多利亚时代」。
维多利亚时期的早期(Early Victorian 1837-1860)也称为浪漫主义时期。新皇后年轻，朝气蓬勃，充滿生机和疯狂地爱上了她的配偶，阿尔贝。因此维多利亚女皇崇拜大量珠宝和经常穿戴著。
舞会、晚宴等的社交场合所穿着的晚礼服以黃金、珠宝等华丽首饰的搭配为主流，而白天则是不太昂貴的象牙、龟甲、珍珠等材质來搭配服装，其中以珊瑚是最佳的选择。
维多利亚女皇自己喜欢蛇，认为这象征忠诚和热爱。因此蛇图案也流行在维多利亚首饰中作为装饰主题，象征智慧和永恒。
当时时尚服装设计以高领和帽子盖住了耳朵，因此，项链和耳环还是较不经常穿戴。反到是胸针造型是非常的流行，白天佩戴于颈部，而晚礼服往往是胸针与鮮花一起搭配配戴。而普遍使用的宝石首饰为玫瑰切割钻石，紫水晶、黄玉、綠松石、玉髓、珊瑚、石榴石、红宝石，珍珠和母贝。
维多利亚时期的中期(Middle Victorian 1860-1885)，Lockets的设计成为一个非常重要的时尚配饰，可以将所挚爱的人的照片或头发放至于秘密的小盒中，并将之配戴于胸前可随时记忆及思念。
在维多利亚时期的后期(Late Victorian 1885-1901)，此时期珠宝首饰以Mourning jewelry即哀悼式珠宝为流行。在维多利亚女王经常身穿戴著墨玉珠宝在阿尔贝親王去世后，由于增加了悼念仪式，哀悼珠宝已发展成为一种当时时尚配件项目。
新艺术时期珠宝Art Nouveau Jewelry
诞生于1890年代的新艺术时期，其自由流动形的风格与十九世纪为主的历史复兴样式做了告別。Art Nouveau为法文，原意即是新的艺术，灵感來自于自然世界及对日本艺术的欣赏。新艺术珠宝结合了动物、植物的具像实体以及神话和幻想的图案，知名设计師例如Rene Lalipue，持续到1914年的第一次世界大战才消失。
新艺术珠宝常包括下列特点:
弯曲线条，抽象的自然图案如蝴蝶、鸟和曲折叶月，珍禽异兽如龙、凤凰等神话中的生物，及其他神兽，宝石，如珍珠、蛋白石、海蓝宝、碧玺、薔薇石英、石髓绿玉髓、及紫水晶，将仕女化身为人魚、有翅天使或花朵
爱德华时期珠宝
1900至1915年，适逢英王爱德华七世在位，欧洲及美国地区之上流社会纷纷以穿戴珠宝做为财富的炫耀。他们喜爱十八世记法国宮庭式的豪华珠宝，取材均是最稀少、珍貴的宝石和貴重金属，这些称为爱德华时期的珠宝，又因其典型地以花朵搭配丝带及蝴蝶结图案，制成如花冠般的造型而称「荣冠Garland」。
爱德华时期的珠宝具有下列特点：
珍珠及钻石，精致的鉑金座台，有色宝石如红宝、蓝宝、祖母绿、蛋白石及猫眼金丝绿，图形如花冠、丝带、弯工、弦月、星云、希腊字形、桂冠、翅膀、羽毛、头冠、橡树叶、燕子及蝴蝶等。
装饰艺术时期珠宝Art Deco Jewelry
装饰艺术时期珠宝(Art Deco)在第一次世界大战之后崭露头角，影响了自1920年代以后至30年代间的装饰性艺术主流，颠覆了新艺术时期的天马行空式的浪漫，以及荣冠般的细腻典雅。装饰性艺术珠宝以战后的实用角度，强烈的几何大胆顏色对比做为主要诉求。
装饰艺术的特点为:
大胆、对比顏色，强烈、几何图形;光滑、流线外观、强调垂直线条，宝石包括钻石、黑石髓、青金石、红宝石、祖母綠、蓝宝石、玉、土耳其石、托帕石，雕刻或凸圆面的有色宝石，丰富的原始色混合及强烈对比。
复古时期珠宝Retro Jewelry
1939年，第二次世界大战的爆发终结了装饰艺术年代，1940年代宝石供应缺乏，鉑金也成战争所需物资，本时期和战后几年在物资匱乏的情形下仍以钻石和黃金为主，称为「复古」时期珠宝。复古时期削圓了装饰艺术时期的尖銳角度，也柔和了其大胆的用色，其特色是经雕造的曲线并朴实的鑲上小钻石和小的紅、蓝宝石，1940年代末期的珠宝则反映出战后物资稍充裕，有色宝石较多，设计也较女性。
复古时期的特色有：
以有色宝石制出花瓣及弧形，黃金、宝石之动物图形，珠宝胸针、領、別针，大胆、流线的玫瑰金并鑲有钻石及红宝石，机械化物体，如腳踏車链条、挂锁、装甲车附带引发的创意设计，格式化的大自然图形以黃金薄片制作成大型图案，以保存金属坚实的视觉外貌。