新浪博客
亿信徒的顶礼膜拜。
有这样一个老城，超过3000年历史，经历过数不清的皇朝帝国之治，曾经37次被攻占，8次被毁与重建，到现今仍不能确定归属何方。
有这样一个老城，迷宫般沧桑陈旧的巷道依然停留在中世纪里，却是当今世界上最热门的“政治词汇”的发源地：中东危机、阿以冲突、恐怖袭击、停火协议、宗教冲突……
这个老城，就是耶路撒冷的旧城区。
在耶路撒冷的三天里，我曾经四度进入老城，基本上步行过老城的每一个角落（它实在比想像的还要小），包括她的四大居民区：穆斯林区、基督区、犹太区和亚美尼亚区。
严格意义上说，第一次未算入城，只要到了西面的城墙，现在犹太人叫它作“哭墙”；第二次走的是基督教的“苦路”；第三次是黄昏时候从大马士革门到雅法门，穿过了穆斯林区与基督区，到达犹太区；第四次是上了圣殿山，下来后穿过亚美尼亚区，走向锡安门。
你一定会问：走来走去的，有没有什么“动静”？遇到什么“险情”？
呵呵，没有。
这是一座“生活”着的城市，而非一个“战场”，也许不止我一个游客带着一点点“草木皆兵”的慌乱和敏感匆匆走过，但城中的居民似乎远比游客们要淡定从容。他们没有选择，或者，他们不想选择——离开老城；即使，安全并非总有保证，而危机总是四伏，一触即发。
我不想用太多的文字来描述，还是用图片更直观一点。我但愿能放尽量多的图片，虽然这些图片拍得并不算好，你知道兔子胆子小，一来是“偷拍”，二来或许当时确实有点——慌乱……
因为图片比较多，所以分成“生活篇”和“隔阂篇”两部分。
苦路中的阿拉伯青年人
天黑时，在苦路中祷告的基督徒
这是圣殿山下一间有着四百多年历史的面包铺
老城的街道，巷道深深，走起来如同迷宫般
“苦路”的一段，现在两边全部是阿拉伯人开的店铺。
这是阿拉伯人做的面包，味道不错，在老城的许多角落都可以买到。
这个集市，位于穆斯林区与基督区交界处，两种不同宗教的居民每天就共用着同一个集市。
另一个集市，在大马士革门口，有点像国内的“走鬼”（非法流动摊挡）。
在圣殿山的金顶清真寺前，有一群着装整齐的阿拉伯人拉起横额拍照。这里，犹太人是不可以随便上来的，一定要申请并由士兵跟从，否则可能引起麻烦，甚至冲突。
有这样一个老城，超过3000年历史，经历过数不清的皇朝帝国之治，曾经37次被攻占，8次被毁与重建，到现今仍不能确定归属何方。
有这样一个老城，迷宫般沧桑陈旧的巷道依然停留在中世纪里，却是当今世界上最热门的“政治词汇”的发源地：中东危机、阿以冲突、恐怖袭击、停火协议、宗教冲突……
这个老城，就是耶路撒冷的旧城区。
在耶路撒冷的三天里，我曾经四度进入老城，基本上步行过老城的每一个角落（它实在比想像的还要小），包括她的四大居民区：穆斯林区、基督区、犹太区和亚美尼亚区。
严格意义上说，第一次未算入城，只要到了西面的城墙，现在犹太人叫它作“哭墙”；第二次走的是基督教的“苦路”；第三次是黄昏时候从大马士革门到雅法门，穿过了穆斯林区与基督区，到达犹太区；第四次是上了圣殿山，下来后穿过亚美尼亚区，走向锡安门。
你一定会问：走来走去的，有没有什么“动静”？遇到什么“险情”？
呵呵，没有。
这是一座“生活”着的城市，而非一个“战场”，也许不止我一个游客带着一点点“草木皆兵”的慌乱和敏感匆匆走过，但城中的居民似乎远比游客们要淡定从容。他们没有选择，或者，他们不想选择——离开老城；即使，安全并非总有保证，而危机总是四伏，一触即发。
我不想用太多的文字来描述，还是用图片更直观一点。我但愿能放尽量多的图片，虽然这些图片拍得并不算好，你知道兔子胆子小，一来是“偷拍”，二来或许当时确实有点——慌乱……
因为图片比较多，所以分成“生活篇”和“隔阂篇”两部分。
苦路中的阿拉伯青年人
天黑时，在苦路中祷告的基督徒
这是圣殿山下一间有着四百多年历史的面包铺
老城的街道，巷道深深，走起来如同迷宫般
“苦路”的一段，现在两边全部是阿拉伯人开的店铺。
这是阿拉伯人做的面包，味道不错，在老城的许多角落都可以买到。
这个集市，位于穆斯林区与基督区交界处，两种不同宗教的居民每天就共用着同一个集市。
另一个集市，在大马士革门口，有点像国内的“走鬼”（非法流动摊挡）。
在圣殿山的金顶清真寺前，有一群着装整齐的阿拉伯人拉起横额拍照。这里，犹太人是不可以随便上来的，一定要申请并由士兵跟从，否则可能引起麻烦，甚至冲突。