我的外婆是厨艺巧手，子女又多，春节的时候，子女们都回来过年，外婆每年都是有计划地忙年：年二八蒸团子，年二九炒什素，年三十的上午煮咸猪头。我们这些第三代的孩子们，年前最爱的就是年三十的上午，等着啃在柴灶大锅上煮了两个小时的咸猪头的骨头。喷香的整个的咸猪头出锅后，外婆放在一个熟菜板上，稍微晾一晾，就开始拆猪头了，我啃过两次就知道，得枪猪下嘴骨头啃，因为那上面沾着最好吃的核桃肉和猪牙床（猪牙床是现在火锅的好食材，名为：龙牙）邻居们看着我们好笑：你们看冯婆婆家的孩子们，平时从不缺吃的，怎么大过年的，一人捧着个大骨头在啃。他们不知道
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我的外婆是厨艺巧手，子女又多，春节的时候，子女们都回来过年，外婆每年都是有计划地忙年：年二八蒸团子，年二九炒什素，年三十的上午煮咸猪头。我们这些第三代的孩子们，年前最爱的就是年三十的上午，等着啃在柴灶大锅上煮了两个小时的咸猪头的骨头。喷香的整个的咸猪头出锅后，外婆放在一个熟菜板上，稍微晾一晾，就开始拆猪头了，我啃过两次就知道，得枪猪下嘴骨头啃，因为那上面沾着最好吃的核桃肉和猪牙床（猪牙床是现在火锅的好食材，名为：龙牙）邻居们看着我们好笑：你们看冯婆婆家的孩子们，平时从不缺吃的，怎么大过年的，一人捧着个大骨头在啃。他们不知道
这个中的乐趣，咸猪头的骨头真香啊!
咸猪头是外婆自己腌的。记得小时候，外婆每年要腌一到两个整猪头，一只猪腿。外婆腌肉是很讲究的，她先是用花椒、八角、桂皮把大籽盐炒出香味来，待盐凉透，轻轻地揉搓在猪肉上。家里那时候总有几口大缸子，腌咸肉是一个中号的缸子，盐和肉都码进去以后，外婆会在上面盖一张八个版面的大报纸。那个时候很少有透明塑料布，咸肉缸上盖报纸，腌菜缸上压两块大石头。那时候一进家门，最先闻到的，都是盐渍腌腊味。现在闻不到这些味道了，反倒有几分怀念，觉得现在的日子少了烟火气。
外婆腌的肉特别好吃，那是因为她有四个诀窍：一是炒盐，前面已经说过了。二是回盐卤，鲜肉腌制过程中会出水，大约在腌制一周以后，会出很多的水。外婆把这些盐卤水倒进一口锅里煮开再晾凉，而后再倒回腌肉缸里，这就叫回卤。三是回卤的时候加上很少量的硝，这样的咸肉煮熟后，切出来通红，看着就有食欲。四是晾嗮，我家的西南面的窗台下面有几个粗硬的钢钎，回过卤的咸肉挂在钢钎上，充分吸收着阳光，外婆做的咸肉里似乎也有了阳光的味道。
我小时候住的地方是一个看似连排别墅，实际上是一套房子里住着两三家大院子。我们家和画家高马得伯伯一家合住一套，两个卫生间是分开用的，可厨房只有一间，我们两家合用。马得伯伯的姐姐，我小时候称作姑妈的那位长辈在高家做家务，高家老姐弟是有清、民国两朝的大户人家出身，他们家在那些食物极端缺乏的年代里，对食材的品极依然讲究。文革前的那些年，我外婆每年腌猪头，过年煮猪头的时候，高家姑妈都说，这种东西我家从来没进过门，都是拉平车、泥瓦匠这等人吃的。外婆总是笑笑，每到春节的餐桌上，一大家子人盛赞外婆的咸猪头的时候，外婆都会把楼下高家姑妈关于咸猪头的话重复一遍，大家哄笑一番。
高家姑妈有一年春节突然犯了病，躺在床上起不了身子。高家年夜饭的台柱子倒下了，一家子老老小小八九口人，这年怎么过呀！那会儿可不像现在，实在没人做饭，酒店宾馆里包上一桌就行。那时候，整个南京城也没有一家酒店做外包年夜放的。我到楼下去看高家姑妈，马得伯伯的大女儿高晴把煤基炉子拎到了房间里，什锦蔬菜食材已经备好了，她正在一样一样地下锅炒，高家姑妈半躺在椅子上，一阵阵很痛苦地喘息着。我问高晴姐姐要不要送姑妈去医院？高家姐姐说，姑妈的病是一阵一阵的，也许明天早晨就好了。就是这年夜饭，全家人要吃素了。有肉，我不会烧，有鱼，我不敢刮鳞，我爸爸妈妈要天黑才能到家。唉！
“高晴，快来帮一把，把这个整猪头捞出来，这是专门为你家煮的”！外婆在高家餐厅边上，我们两家合用的厨房里喊了起来。高晴关上炉门，和我一起去了厨房。外婆煮猪头用柴火灶，那会儿城里人都用煤基炉了，外婆还特地在厨房的一角支起了这个柴火灶，单为煮猪头。柴火里有外婆拖回来的园林师傅修剪下来的枯树枝，也有我在五台山上捡来的小树枝。有了这个咸猪头，高家过上年了。那年，可巧我外婆看着菜场有上好的黑毛猪头，就多腌了一个。
一个整咸猪头搭上蔬菜确实可以满足一桌子年夜饭。因为，猪头上各个部位的口味是完全不一样的：连只耳朵可以切上一大盘，淋上些麻油，胶脆；猪舌头肉质细腻，老少皆宜；猪脑下一直到猪腮帮子上的一大块肌肉俗称核桃肉，这块肉嫩滑鲜美，超过猪肘上的小腱子肉，分解开来浇上蒜泥麻油，撒点儿胡椒面，又是一盘好菜！最好吃的还是猪鼻子（拱嘴），活猪的鼻子一下不停地在动，在拱食，猪鼻子就成了最活的活肉，活肉哪有不好吃的？猪鼻子肥而不腻，韧而不老，还有一股特殊的香味。看着高家和我们家一样，也有了年味，我们一家也都高兴。
这一年的腊月，高家姑妈和我外婆一起，去菜场拎回了一只猪头，还跟我外婆学会了咸猪头的腌制方法。
咸猪头是外婆自己腌的。记得小时候，外婆每年要腌一到两个整猪头，一只猪腿。外婆腌肉是很讲究的，她先是用花椒、八角、桂皮把大籽盐炒出香味来，待盐凉透，轻轻地揉搓在猪肉上。家里那时候总有几口大缸子，腌咸肉是一个中号的缸子，盐和肉都码进去以后，外婆会在上面盖一张八个版面的大报纸。那个时候很少有透明塑料布，咸肉缸上盖报纸，腌菜缸上压两块大石头。那时候一进家门，最先闻到的，都是盐渍腌腊味。现在闻不到这些味道了，反倒有几分怀念，觉得现在的日子少了烟火气。
外婆腌的肉特别好吃，那是因为她有四个诀窍：一是炒盐，前面已经说过了。二是回盐卤，鲜肉腌制过程中会出水，大约在腌制一周以后，会出很多的水。外婆把这些盐卤水倒进一口锅里煮开再晾凉，而后再倒回腌肉缸里，这就叫回卤。三是回卤的时候加上很少量的硝，这样的咸肉煮熟后，切出来通红，看着就有食欲。四是晾嗮，我家的西南面的窗台下面有几个粗硬的钢钎，回过卤的咸肉挂在钢钎上，充分吸收着阳光，外婆做的咸肉里似乎也有了阳光的味道。
我小时候住的地方是一个看似连排别墅，实际上是一套房子里住着两三家大院子。我们家和画家高马得伯伯一家合住一套，两个卫生间是分开用的，可厨房只有一间，我们两家合用。马得伯伯的姐姐，我小时候称作姑妈的那位长辈在高家做家务，高家老姐弟是有清、民国两朝的大户人家出身，他们家在那些食物极端缺乏的年代里，对食材的品极依然讲究。文革前的那些年，我外婆每年腌猪头，过年煮猪头的时候，高家姑妈都说，这种东西我家从来没进过门，都是拉平车、泥瓦匠这等人吃的。外婆总是笑笑，每到春节的餐桌上，一大家子人盛赞外婆的咸猪头的时候，外婆都会把楼下高家姑妈关于咸猪头的话重复一遍，大家哄笑一番。
高家姑妈有一年春节突然犯了病，躺在床上起不了身子。高家年夜饭的台柱子倒下了，一家子老老小小八九口人，这年怎么过呀！那会儿可不像现在，实在没人做饭，酒店宾馆里包上一桌就行。那时候，整个南京城也没有一家酒店做外包年夜放的。我到楼下去看高家姑妈，马得伯伯的大女儿高晴把煤基炉子拎到了房间里，什锦蔬菜食材已经备好了，她正在一样一样地下锅炒，高家姑妈半躺在椅子上，一阵阵很痛苦地喘息着。我问高晴姐姐要不要送姑妈去医院？高家姐姐说，姑妈的病是一阵一阵的，也许明天早晨就好了。就是这年夜饭，全家人要吃素了。有肉，我不会烧，有鱼，我不敢刮鳞，我爸爸妈妈要天黑才能到家。唉！
“高晴，快来帮一把，把这个整猪头捞出来，这是专门为你家煮的”！外婆在高家餐厅边上，我们两家合用的厨房里喊了起来。高晴关上炉门，和我一起去了厨房。外婆煮猪头用柴火灶，那会儿城里人都用煤基炉了，外婆还特地在厨房的一角支起了这个柴火灶，单为煮猪头。柴火里有外婆拖回来的园林师傅修剪下来的枯树枝，也有我在五台山上捡来的小树枝。有了这个咸猪头，高家过上年了。那年，可巧我外婆看着菜场有上好的黑毛猪头，就多腌了一个。
一个整咸猪头搭上蔬菜确实可以满足一桌子年夜饭。因为，猪头上各个部位的口味是完全不一样的：连只耳朵可以切上一大盘，淋上些麻油，胶脆；猪舌头肉质细腻，老少皆宜；猪脑下一直到猪腮帮子上的一大块肌肉俗称核桃肉，这块肉嫩滑鲜美，超过猪肘上的小腱子肉，分解开来浇上蒜泥麻油，撒点儿胡椒面，又是一盘好菜！最好吃的还是猪鼻子（拱嘴），活猪的鼻子一下不停地在动，在拱食，猪鼻子就成了最活的活肉，活肉哪有不好吃的？猪鼻子肥而不腻，韧而不老，还有一股特殊的香味。看着高家和我们家一样，也有了年味，我们一家也都高兴。
这一年的腊月，高家姑妈和我外婆一起，去菜场拎回了一只猪头，还跟我外婆学会了咸猪头的腌制方法。