四国列游记断断续续写了半年，终于到最后一篇了。从高松空港返回上海的班机时间是中午，刚好把高松市最完美的一个日式园林栗林公园走一遍。
这个公园大约是日本元龟、天正年间开始兴建的，因早年种植的一大片栗子树林而得名。最初是当地富豪的私人庭院，经过了N代打造，到19世纪被收为国有，才有了现在的模样，可以供一般游人入内参观。
这是公园入口处，那天虽然冬日，却早早就出了太阳，我们是退完了房间后直奔而去的，所以先得在公园找到付费的寄存箱存掉行李，再买票入院。
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四国列游记断断续续写了半年，终于到最后一篇了。从高松空港返回上海的班机时间是中午，刚好把高松市最完美的一个日式园林栗林公园走一遍。
这个公园大约是日本元龟、天正年间开始兴建的，因早年种植的一大片栗子树林而得名。最初是当地富豪的私人庭院，经过了N代打造，到19世纪被收为国有，才有了现在的模样，可以供一般游人入内参观。
这是公园入口处，那天虽然冬日，却早早就出了太阳，我们是退完了房间后直奔而去的，所以先得在公园找到付费的寄存箱存掉行李，再买票入院。
公园位于高松市的南郊紫云山东麓，分为南、北两个庭园，整个公园内以6个水池、13处假山精心布局而成，精致多样，四季风貌各异，属于全日本最著名的“回游式大名庭”。看过了那么多江户时代的古典建筑，对栗林公园内的拱形门也有了分外亲切的熟悉感。
作为日本数一数二的名园，栗林公园内的两百多株树龄超过200年、经过精心修剪形态各异的“箱松”，也是非常瞩目的。
位于栗林公园最南端湖畔的掬月亭，名字据说是来自我大天朝的一首古诗，临水而建，背靠紫云山，如今是个对外开放的大茶屋，此刻时候尚早，有勤快的店员正一扇一扇打开四面的门板，准备开门迎客，而平静的水面映照着碧蓝天空，想象几百年前的某个月满之夜，恭敬跪坐亭中，行茶礼，饮清茶，赏玉兔，再尝一枚栗馅儿果子的闲情雅致。
庭院深深，悄然安宁，连脚步都不觉要放慢放轻。沿着一个连一个平静的碧池边青石小径，去看一看莫奈笔下那种和风极致的日式桥。
日本桥，初看很像莫奈笔下的自家庭院，站到一个叫做“飞来峰”假山高处看，比莫奈家那座高了很多（据说就是庄主去了杭州飞来峰之后，飞要山寨的一个小假山）。而这一潭，可是干干净净却鲜龙活泛的大水池，走近了看，都是肥头大脸的锦鲤鱼爷爷鱼奶奶，也许人世区区百年离合悲欢，都叫这些悠悠然活成了精的大鱼们看在眼里记在心底，却仍旧一尾尾成群天真地亲近人类，默默承欢。
栗林公园原本就不大，加上一些生意清淡的门店、游客纪念品中心，2个小时足够逛完，接下来就是该说再见的时候了。图为栗林公园内商店门前巨大的招财猫。
最后上几张四国游走，可以说朝夕相处的RJ站台和铁路吧：
四国的许多乡镇小站，依然保留着朴实的模样，许多情景倒像是可以直接从小津安二郎电影拔下来的，充满了50-60年代的乡愁的样子。
JR车站小馆，也是不可错过的美食铺，你完全不用担心品质问题，相反，日本的站前店的东西还各有特色，非常实惠好吃呢。
去到最多的高松JR站，也是现代化程度最高的。
要不是英明地一开始就搞定了3日通票，我估计这种密密麻麻的自动售票机会一直搞死我们的脑细胞。
最后，作为一枚无肉不欢的女驴纸，上一张高松吃到的神户牛肉结文不过分吧。
匆忙讨生计，回首已半年。大多数空闲的时日，小板凳，巴巴地看网