《唯美土耳其游》 —— 两种宗教相融的圣索菲亚大教堂

2016-01-13 18:00阅读：

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圣索菲亚大教堂与蓝色清真寺隔街相望，建于东罗马皇帝统治时期(公元532年—公元537年)，因其巨大的圆顶而闻名于世，是拜占庭式建筑的经典典范，世界“七大奇迹”之一。大教堂以一位名为索菲亚的圣人(智慧之神)而命名，因此称为“圣索菲亚”，这个词在希腊语里寓意“上帝智慧”。教堂主体为长形，内壁全用彩色大理石砖和五彩斑斓的马赛克镶嵌画装点铺砌，美丽程度比具有“世界上最美的教堂”之誉的威尼斯圣马克教堂毫不逊色。在罗马圣彼得大教堂建成前，它曾是世界最大的教堂。它是东西方文化结合的产物，在某种程度

上可以代表整个土耳其的发展史。圣索菲亚大教堂经历了历史演变，冷眼旁观过政治兴迭，宗教斗争与历史的沧桑，从教堂变成清真寺，再变成了如今的两教图腾和平共存的样子，这种异样的建筑吸引了全世界无数游客前来观光。

【大教堂历史】
325年，君士坦丁大帝为了夸耀帝国的权力与财富，奉献智慧之神而建造了圣索非亚大教堂，但只存在了172年就遭到暴民焚毁。
532年，查士丁尼大帝这位雄心勃勃的君主，不甘心失去这座城市的伟大地标，决定重建大教堂，他请来了两位希腊学者——数学家安里米尔斯和自然科学家伊西多罗斯,别出心裁地下了一道圣旨：“中间不能有一根柱子，也不能有一道墙”。两位杰出的科学家殚精竭虑，最终做出一项前无古人的设计：用4个高耸的拱券支撑4个穹隅拱券，拼合成一个巨大穹顶。一万多名工人，用了32万黄金，花费六年光阴，在查士丁尼大帝的亲自监工下，一座奇迹般的大教堂拔地而起。

537年，由中东大主教圣化，并称为圣索菲亚大教堂。教堂建成后，不仅用作宗教仪式，还用作皇帝举行重要国仪的场所。查士丁尼大帝奉献给基督教世界的这座伟大纪念物——拜占庭帝国极盛时代的纪念碑，随着时光变迁经历着天灾人祸的考验。博斯普鲁斯海峡处于地震多发带，558年的一次地震，摧毁了教堂的穹顶。安里米尔斯和伊西多罗斯已不在人间，于是伊西多罗斯的侄子接受了重建的任务，新建的圆顶承受了400年的风雨，在坍塌后又加固重建了一次。
1204年，东征的十字军血洗君士坦丁堡，教堂也遭到了洗劫。在经过近千年的辉煌后，伴随罗马帝国的陨落，大教堂也不可避免地走向末日。

1453年，奥斯曼土耳其苏丹穆罕默德攻入君士坦丁堡，他来到心仪已久的圣索非亚大教堂门前，下令将大教堂改为清真寺，教堂内拜占庭的壁画以灰浆遮盖，绘上伊斯兰图案，但教堂顶部的基督教壁画还在，拜占庭式的马赛克画也保留下来，所有基督教的祭坛和圣像移走搬出，代之以星月、古兰经读经台、往麦加朝拜的朝拜龛，并增建了4个高大的回教宣礼塔。城市也改名为伊斯坦布尔。在几乎保持原状的情况下，土耳其建筑师锡南使圣索非亚大教堂变成了一座清真寺，高高耸立在教堂顶端千年之久的大十字架轰然跌落尘埃。

1935年，第一任土耳其总统及国父凯末尔决定将圣索菲亚大教堂变为博物馆。地毯被移走，覆盖在镶嵌画上的石膏由专家煞费苦心地剥离去，一些与基督教有关的壁画得以重新向世人展现，这些壁画保存完好，色彩鲜艳。经历多次战争洗礼与修复改建，今天圣索菲亚大教堂所展现出的是基督教与伊斯兰教两种不同宗教和平共存、交汇互融的景象。斑驳的墙壁上画有模糊的基督圣像，而精致的石柱上却留有浓郁的伊斯兰风情。两种宗教的图腾竟奇迹般的交错并融于一室，这在历史上独一无二，基督教的圣像画与穆斯林的星月标识共处一室，在古老的穹顶下，静静守望着对方，这令每一位到此参观的游客感慨万千。

【大教堂结构】
圣索菲亚大教堂是一座三拱长方型建筑，教堂的圆顶高60米，相当于20层楼高，是世界有名的五大圆顶之一。在17世纪圣彼得大教堂完成前，它保持着世界建筑高度之最。而它的独特外观，长久地影响着后世众多的穹顶建筑。

它占地面积近8000平方米，其中中央大厅5000多平方米，教堂前厅600多平方米。教堂是集中式的，东西长77米，南北长71米。布局属于以穹隆覆盖的巴西利卡式。中央穹隆突出，四面体量相仿但有侧重，前面有一个大院子，正南入口有二道门庭，末端有半圆神龛。
这座教堂内一共使用了107根柱子，柱头大多采用华丽的科林斯柱式，柱身上还增加了金属环扣以防止开裂。大教堂最大的圆柱高19至20米，直径约1.5米，以花岗岩所制，重逾70吨。

教堂闻名于世的穹顶，直径33米，高55米，相当于20层楼高。圆顶四角由三角形穹隅支撑，穹隅再将重量分散到四根矩形柱子之上。三角形穹隅各绘有一个天使，意为真主派来四天使托起大圆顶，让人感叹宗教艺术与建筑设计完美的结合。
整个圆顶共有40个肋组成。圆顶底部每两个肋之间都有一扇窗户，摆设这40个窗户的方式同样引人注目，这些彩色玻璃窗户所将光线引入大厅各处造成神秘光线的效果，使圆顶看起来悬浮在正厅之上，原本就足够雄伟的圆顶因此显得更加有趣，很像撑开的伞面，伞骨由伞的顶端延伸至底部，这些“伞骨”使圆顶的重量在各个窗户之间流向穹隅，最终抵达根部。

【走进大教堂】
在来土耳其之前，我通过网上搜索、阅读他人的游记，已对圣索菲亚大教堂了解些许，对它一睹为快的渴望是最为强烈的，但实际上我差一点与大教堂失之交臂。事情是这样的：我们这番土耳其游的行程中，最后一天是伊斯坦布尔一日游，这其中就包括内观圣索菲亚大教堂，因是额外收费，且收费挺高，团中大多数人拒绝报名，因此，一日游便改成自由行了。团友们一同商议，合伙租车城内购物，但我婉言回绝，因为圣索菲亚大教堂是我此行必去景观之一。

伊斯坦布尔的有轨电车站
早餐后，我和老公来到大堂，咨询酒店服务台工作人员，如何乘车到达苏丹艾哈迈德广场，因为我要去的圣索菲亚大教堂、地下水宫，都位于该广场边上。在因双方语言沟通上的不顺而焦虑时，幸得一位国内另一旅行社的导游给以明示。我们走出酒店，右行百米后，便看到了一个有轨车站，我用英语向一位女士询问，如何买票进站，那位女士友好而微笑地回答我，并亲自演示给我看。我们通过自动检票机进站上车，只用半小时时间，就到广场了。

我和老公就是乘坐这种有轨电车去往苏丹艾哈迈德广场的

大教堂的入口
买完票，我和老公随着人流，朝着大教堂的入口走去，惊愕地发现，赫赫有名的圣索菲亚大教堂入口简陋甚至有些破旧，略有些失望，也许这正好可以显示出历史沧桑感。

大教堂侧廊

步入大教堂内部，首先映入眼帘的是具有拜占庭风格的高高的侧廊和壮观的帝王之门，而门上方的那幅光彩夺目的镶嵌画，吸引着众人的眼球，《全能的耶稣》描绘了基督作为“万物统治者”的情景，镶嵌画上的基督神像坐在饰有珠宝的宝座上祝颂，上面用希腊文写着：“赐予汝和平，我世界之光”。当时的罗马皇帝利奥五世虔诚地匍匐在耶稣面前，表达了基督将永恒的力量赐予拜占庭皇帝。

经过帝王之门，眼睛一亮，那高不可攀的圆形穹顶和气势恢弘的大理石柱给我带来一种强烈的视觉震撼，从四周窗户透进来的自然光线和几处垂挂而下的环灯交织在一起，给幽暗的教堂营造出一种凝重而又神秘的宗教色彩。层叠宏大的拱顶，神圣而庄重的装饰，令人顿生肃穆和敬畏，叹服其不愧拜占庭式建筑的典范。

我们到达的时间刚好，游客不太多，我可以尽情地多角度的欣赏，站在教堂大厅中间，仰头环视，大教堂内部用彩色大理石砖和五彩斑斓的马赛克镶嵌画装点辅砌，宽阔的穹顶用高大的石柱支撑着，穹顶上还保留着拜占庭式的壁画，虽然还能看到曾经用白灰遮盖后被毁坏的残迹，但仍不失色彩丰富且艳丽，仍然散发着拜占庭时期正教那种无比肃穆的宗教气息。

穹顶下悬挂着的诸多伊斯兰教图案，又在提醒着游客，这里已不是基督教教堂，而是伊斯兰教的清真寺，穹顶上真主派来帮助石柱分担重量的四个天使依稀可见………这一切令每一个身临其境的人都会因两种宗教相融而存，而感受到一种神秘的气息。遗憾的是维修所用的钢架几乎占据了大教堂二分之一的空间，我只有在脑海中想象着恢宏空间的壮观。

教堂内如梦如幻的环灯

大厅正面是正堂，正堂的中间是圣坛，圣坛是主持带领穆斯林们面向麦加方向做礼拜的地方，圣坛顶上有着一副圣母子像，静悄悄地俯视着下方。我仰望着穹顶上方的圣母圣子像，一种宗教的感召力量，那么强烈地冲击地我的心灵。
下图中的木质台阶叫敏拜尔，供神职人员宣讲古兰经使用。

祭坛的左侧是苏丹的私密礼拜间

在圣坛左右两侧的墙壁上悬挂着6个直径约10米、黑底阿拉伯金字的大圆盘，左侧是“阿拉”，右侧是“穆罕默德”。阿拉是唯一的真主，穆罕默德是阿拉的先知。看着天使般的阿拉伯书法大圆盘和圣母圣子的马赛克拼贴，二者同处一堂，我感觉到那种来自宗教的虔诚，远比教堂内东西方文化融合建筑更让人触动。

上面悬挂的是伊斯兰书法家书写的字牌，据说是使用了特别轻量的材质，才能稳稳的悬挂了这么久.
在我的右手侧是被称为“世界肚脐”的地方，意味着世界中心，也是奥斯曼时期苏丹们加冕的地方。

这个大罐挖掘于公元前3世纪的贝尔加马遗址，作为储水之用。

从正厅旁长廊尽头的狭窄、碎石铺就的通道蜿蜒而上，就可以到达环绕教堂内三面的二楼长廊，让你从不同的空间角度欣赏这座辉煌的大教堂。

据说，大教堂的二楼是达官贵人和女士们做礼拜的地方，上到二楼，更能感受到大教堂气势宏伟的空间设计，不同层次的柱廊，绚丽的彩色玻璃窗，金字大圆盘，大理石柱顶部的精美雕刻，这一切清清楚楚地展现在我面前，令我震撼和感慨的同时又赞叹不已。

在二楼的墙壁上，我看到了几处马赛克壁画：
三圣像马赛克因人物面目柔和、神情和善及其格调而被认为是圣索菲亚大教堂最精良的马赛克画。马赛克上圣母玛利亚及圣约翰的面部轮廓只露出四分之三，他们祈求基督神像能在最后的审判怜悯人类。马赛克画下半部已严重败坏，大概是因为马赛克邻近窗户，受到雨水冲刷。该马赛克画被视为拜占庭绘画艺术复兴的起始。

《三圣像》
下面这幅由马赛克拼配成的，金碧辉煌的镶嵌画，位于索非亚大教堂南墙。画面中间是坐在没有椅背的宝座上的圣母玛利亚，怀抱儿童时代的圣子耶酥；右边是身穿礼服的君士坦丁大帝，手捧世界上最坚不可摧的城市——君士坦丁堡；左边则是查士丁尼大帝，他手中托举的是他在位期间完成的最伟大工程，也是整个拜占廷时代最伟大的工程——圣索非亚大教堂。

下面这幅画出自1122年。马赛克上的圣母玛利亚如同其他拜占庭艺术一样身穿深蓝色长袍，她把儿童时的耶稣抱在膝上，耶稣以右手祝颂的同时左手执卷轴。约翰二世站在圣母右侧，身穿镶有贵石的服装，他呈上钱包，表示皇室对教堂的奉献。女皇伊林娜站在圣母左侧，她身穿礼服呈上卷宗。马赛克上的伊林娜女皇有着一头编成辫子的金发，显示她的匈牙利血统，而约翰二世的面目威严。

下面这幅女皇佐伊马赛克出自11世纪。马赛克上的基督神像身穿深蓝色长袍，坐在金色背景的中央位置，以右手祝颂的同时左手拿着圣经，在他头项的两侧分别写有“IC”及“XC”，意指“耶稣基督”。身穿礼服的君士坦丁九世站在基督右侧，呈上钱包，象征着他在教堂的奉献；佐伊女皇站在基督左侧，手持卷轴，象征着她作出的奉献。君士坦丁九世头上的文字写道：“君士坦丁，上帝基督虔诚的皇帝、罗马帝王、蒙那马裘斯”。佐伊女皇头上的文字写道：“佐伊，非常虔诚的奥斯古塔”。

在二楼参观时，我发现在一根矩形大理石石柱旁，游客们排着队缓缓向前，石柱上有一个拇指大小的洞，我想起来了，这就是“哭泣的石柱”。据说将大拇指插入潮湿的石洞，并以平面旋转360度，便可以实现自己当时许下的愿望。因为要与丈夫汇合，我来不及体验了。

从圣索非亚大教堂出来，我的心一直就不平静，浮想联翩，几年的欧洲行，参观过很多教堂，修建于公元前27年的罗马万神庙，无疑是所有大穹顶建筑的鼻祖。从某种意义上，它是圣索非亚大教堂的“师父”。而从中世纪最雄伟的圣马可教堂，到文艺复兴全盛时期的圣彼得教堂，都受到圣索非亚大教堂的深刻影响。

其实在俄罗斯旅游时，我已对圣索菲亚大教堂有所期待，因为在俄罗斯的摇篮—诺夫哥罗德小镇参观时，有一座教堂也叫索菲亚。

据说，基辅罗斯的弗拉基米尔大公为他的国民选择宗教时，派出很多信使去考察，当时他们认为犹太教的神力量不够大，连耶路撒冷都保护不了，伊斯兰教不让喝酒，他们更受不了，当看了君士坦丁堡后，感觉就是到了天堂，所以就皈依了东正教，这也是后来俄罗斯人多数信东正教会的原因。当时，我就知道，全世界赫赫有名的圣索非亚大教堂在土耳其的伊斯坦布尔。

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