旅行西亚—到伊斯坦布尔（美景美图、行程、攻略）

2024-07-07 05:07阅读：

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旅行西亚—到伊斯坦布尔（美景美图、行程、攻略）

这次西亚旅行的路线图

旅行路线图说明：
白线是飞机航线，分五条，分别是上海飞迪拜，马斯喀特飞巴林，巴林飞伊斯坦布尔，德黑兰飞回国内原定的，伊斯坦布尔飞国内是最后的实际航线。

红线是巴士路线，1、迪拜-马斯喀特，2、伊斯坦布尔-伊兹密尔，3、伊兹密尔-安塔利亚，4、安塔利亚-科尼亚，5、安卡拉-内夫谢希尔（-格雷梅），6、内夫谢希尔-凡城。后续是到伊朗的大不里士（略，内夫谢希尔到凡城及伊朗线路用蓝色，因为实际没有乘坐，但旅伴完全按照此路线行进。

土耳其境内的蓝线是乘坐火车，有两段，一段是伊兹密尔和塞尔丘克的来回，另一段则是从科尼亚乘坐到安卡拉。

第十三天（3月7日）土耳其航空公司的航班在凌晨3:55起飞，8:15降落在土耳其伊斯坦布尔的萨比哈格克琴国际机场（位于亚洲区）。我们出示了土耳其的电子签证后，很快就出了机场。

土耳其共和国（土耳其语：Türkiye Cumhuriyeti）是一个横跨欧亚两洲的国家，国土包括西亚的安纳托利亚半岛、以及巴尔干半岛的东色雷斯地区。北临黑海，南临地中海，东南与叙利亚、伊拉克接壤，西临爱琴海，并与希腊以及保加利亚接壤，东部与格鲁吉亚、亚美尼亚、阿塞拜疆和伊朗接壤。

在安纳托利亚半岛和东色雷斯地区之间的，是博斯普鲁斯海峡、马尔马拉海和达达尼尔海峡，属黑海海峡，别称土耳其海峡，是连接黑海以及地中海的唯一航道。其首都是位处安纳托利亚高原正中央的安卡拉。国民有98%是穆斯林，法律规定实施政教分离。

这是巴林国际机场，虽小，但漂亮实用。

安排给儿童的游乐场所

机场的购物区域

这个布置有点梦幻，大屏幕上的奔马，栩栩如生。

顶棚的布置很另类和雅致。

飞机起飞，向着欧亚大陆的连接处--伊斯坦布尔。

土耳其航空公司的航班在凌晨3:55起飞，8:15降落在土耳其伊斯坦布尔的萨比哈格克琴国际机场（位于亚洲区）。我们出示了土耳其的电子签证后，很快就出了机场。
为什么买萨比哈格克琴国际机场的机票？一句话，便宜！从机场到市区方便，也不远。
伊斯坦布尔萨比哈格克琴国际机场里兑换钱币

然后我们在机场少量地兑换了一些充任车资的土耳其里拉。在这里兑换，1美刀只能换30.7土耳其里拉。

我带着同伴很快找到开往市区塔克西姆广场的机场大巴（车费121里拉）

快要到市区了

到市区时，公路上车水马龙，拥堵得很。这是过博斯普鲁斯海峡的Fatih Sultan Mehmet Koprusu（穆罕默德二世大桥）大桥。车辆是一辆接着一辆。

向市中心区域开去。

快要到塔克西姆广场了。

车辆拥堵很厉害，看看吧！大巴还是绕到伊斯坦布尔欧洲部分的北端大桥，采取迂回路线，还是堵。至于此城的车辆之堵，我在回伊斯坦布尔时再次领教。

正逢土耳其大选时，马路上到处挂着、飘扬着竞选人的头像！

快到塔克西姆广场了。

老城区的建筑

大巴停在了塔克西姆广场旁的一条小街上。正好看见站台上有一标牌，标明此处到萨比哈格克琴国际机场的时间表和车票价格121里拉，供旅友们参考。

开往机场的大巴，很宽敞舒适的，

塔克西姆大教堂座落在广场西侧，这是其夜景，我在离开伊斯坦布尔乘坐地铁时拍摄。

塔克西姆广场是伊斯坦布尔最大的广场，广场上的独立纪念碑是为了纪念土耳其共和国的创造者凯莫尔而建立的。独立纪念碑上镶嵌着栩栩如生的青铜浮雕像，展示了凯莫尔当年的风采。独立纪念碑是土耳其文化和历史的重要组成部分。

塔克西姆广场是一个主要的交通枢纽，一条长长的步行购物街独立大街结束于这个广场，怀旧电车从广场沿大街行驶，结束于杜乃尔（1875年，世界上历史第二悠久的地铁线，仅次于伦敦地铁）附近。塔克西姆广场周围有许多旅行社，酒店，餐馆，酒馆，和国际快餐连锁店，如必胜客，麦当劳和汉堡王。塔克西姆广场集中了伊斯坦布尔的一些豪华酒店，包括洲际，丽思卡尔顿和马尔马拉酒店。
塔克西姆广场是伊斯坦布尔最大的广场。

下车后再次兑换钱币，比机场好多了。然后顺着独立大街向南（有坡度，向下）走，很快找到躲在小巷子里的这家青旅。我预订了三晚，每个人966里拉（我们平均兑换是以一美元兑32里拉计算），相当于每人每天322里拉，合10刀多点，或75元人民币。因为住客很少，我们住了很舒坦惬意，还有免费早餐，食品还算丰富。这个青旅的性价比是绝对的高。

这个就是我预订和住宿的青年旅馆Sanat Hostel Taksim，处在独立大街旁的一条小巷子里，走进去全是路边酒吧，很热闹（但住宿里面丝毫没有影响，一点声音也没有的），此门进去也是酒吧，所以我几次到了门口也有点犯糊涂，认不出来。旁边的路人和店员会马上给我提示。

有电梯的，但是老式，仅能乘三五个人。走楼梯是比较吃力的。

老建筑的老楼梯，很有年代感

处在楼顶的餐厅，很宽敞。因为住宿的人少，非常惬意（正好是土耳其的旅游淡季）

仅仅10美刀不到的住宿费用，还提供这样的免费早餐，我是很满足的。

很有气氛，只是没有人。

观景也是很不错的。

那么多餐桌，说明旅游旺季时的拥挤。

土耳其的喵星人很粘人的。吃早餐时，喵星人在你身边钻来钻去。

这是卧室，房间宽敞，床比较多，但此时仅我们四人入住。很干净。卫生间比较多。还干湿分离的。

安顿后，我们便走出青旅，走到独立大街向塔克西姆广场，准备乘坐地铁到巴士总站。

曾在十年前，旅游团也带我们走了走独立大街。当时我对此街的印象就很好。

独立大街是伊斯坦布尔金角湾北岸市区中心的最主要街道。它的地位形成于19世纪，那时它所在的Beyolu街区还叫旧的希腊名字Pera，这条街也就叫做Pera大道。这一带当年是伊斯坦布尔的基督徒，包括希腊人，亚美尼亚人，以及欧洲侨民、西方各国使馆所在地，在伊斯坦布尔，乃至全奥斯曼帝国的政治、经济、文化生活中均占有重要地位。至今一些伊斯坦布尔著名的建筑和机构仍然在这条街的两侧，包括许多各派教堂、各国领馆、著名饭店等。近年来伊斯坦布尔政府大力复兴这一带，所以它又恢复了伊城重要商业街的地位，并成为了全城最大的步行街，汇集了大批商场、书店、餐饮、娱乐设施，本地人和外国游客纷至沓来。傍晚也有许多酒吧，是年轻人社交的好去处。

大街上也有烤玉米的，我是不喜欢吃烧烤类食品的。

这个红色的小电车是最古老的电车，路线全长仅有1.64km。

这是独立大街上的换汇店，比机场好多了。

夜幕降临下的独立大街

灯光照耀下的独立大街边的小巷子

夜幕下的小巷子

安顿后，大家休息，吃自己煮的午餐。此时我们还与北京的博友*驴友“陶乐”会合了。

下午我们一起先去伊斯坦布尔巴士总站，探探路，并购买三天后晚上到伊兹密尔的巴士票。步行到塔克西姆广场，钻进地铁。地铁里没有伊斯坦布尔地铁的运行图，也没有售票窗口。我们只能东问西问，买了交通卡200里拉。

到伊斯坦布尔，乘坐地铁是必须的。我买了200里拉的交通卡，因为乘坐地铁、公交及缆车每次都是17.7里拉，呆了四个白天，200里拉也用了差不多了。大多情况还是以步行为主，好在同伴的脚力都是棒棒的。

地铁旧旧的模样，无论是机车还是站台

地铁隧道

地铁车厢里还是可以的，有时候很拥挤。

还是井然有序的！

条件不错，只是这里所谓的换乘还是要刷卡的，又一次付钱。

地铁墙壁上的瓷砖

在站台看见的站点标识有点与俄相似。

地铁线还不少，我住在独立大街，仅乘坐了绿线和红线。

先乘坐绿线到Yenikap站，走到换乘点再乘坐线到巴士总站。伊斯坦布尔市的地铁换乘，计费是分开的，每次刷卡都扣17.7里拉，折合人民币近4元了，没多少路的，应该说交通费一点也不便宜。伊斯坦布尔到伊兹密尔的夜巴士车票是520里拉。

回程时我们就红线到Yenikap站，出站后就在居民住宅区域穿行，经过一个菜市场，购买了西红柿20里拉，质量不错，价格也不高。

在巴士总站购好去伊兹密尔的车票后，我们仍乘红线到其起点，然后步行向历史遗址区域走去。路过一个当地百姓的菜场，我们一边走一边拣自己需要的东西买，我买了20里拉的西红柿。

蔬菜市场，菜的品种还不少。

蔬菜市场

水果也有

辣椒、茄子都有

菜场

草莓，按标牌上所示，应该是2美刀一公斤，就是7.2元人民币一斤。

可能是奥斯曼帝国遗留的古城墙

进入较干净的小街，因是山丘地，道路起伏比较大。

此小街一直向上，似乎坡度不小。

老建筑

又是一条向上走的小街，还有台阶。

低*层*百*姓谋*生*不*易

老城风貌

破旧的老屋
最后穿过一些窄窄的小街后，来到了伊斯坦布尔最精华的历史遗迹区。首先看到的是蛇柱和图特摩斯三世方尖碑，然后仰望了蓝色清真寺。我果断地不进入清真寺参观，一是此时是傍晚，夕阳即将西下，先抓紧时机观赏这些恢宏的建筑。于是我带了同伴经过苏丹阿赫迈特广场，观赏了圣索菲亚大教堂的外貌，然后再沿着有轨电车路线来到金角湾海边，在落日映照下，观赏了金角湾的海峡、新清真寺（耶尼清真寺）的外貌、加拉塔大桥和对岸的加拉塔。最后走过加拉塔大桥，乘上缆车（刷卡也是17.7里拉）直接到了独立大街路口。我们便信步走在了独立大街上，看见有汇率更好的店家，就又兑换了一些钱币。

走到历史遗址区域。首先见到的就是蛇形柱。蛇形柱。这是一根建于公元前478年的古代青铜柱，是一个牺牲三脚架的幸存部分，由希腊-波斯战争期间死于普拉提亚战役（公元前479年9月）的波斯人的武器制成。

图特摩斯三世方尖碑是古埃及法老图特摩斯三世的方尖碑（大约公元前1490年），原来安放在卢克索的卡纳克神庙，公元390年，罗马皇帝狄奥多西大帝将其运回君士坦丁堡，安放在君士坦丁堡赛马场。

蓝色清真寺可以称之为伊斯坦布尔的地标式建筑，修建于奥斯曼帝国时期，气势恢宏、造型奢华独特。
我们到达那里已是黄昏，尚有太阳余晖。因为明天有雨，我决定今天先不进清真寺，先观看外观，改日再来看内景。

蓝色清真寺

圣索菲亚大教堂坐落在蓝色清真寺对面。在1453年以前，一直是拜占庭帝国的主教堂，此后被土耳其人占领，改建成为清真寺。这是一座土耳其著名的历史建筑，始建于公元325年。而后经过战乱损坏和一系列的重建扩建形成了今天的圣索非亚大教堂的面貌。它代表了拜占庭文化的典范，大教堂内的马赛克壁画可以让你了解当时的历史，领略拜占庭艺术之美。

蓝色清真寺和圣索菲亚大教堂，十年前我在跟团游时都进入参观了，给我的震撼极大。

圣索菲亚大教堂

历史遗址区走过，就沿着有轨电车线路向加拉太大桥走去。

王宫外墙

快到加拉太大桥时，忽见一座宏伟的清真寺，感觉就是蓝色清真寺。查一下，是叫新清真寺。新清真寺、苏丹皇太后清真寺，位于土耳其伊斯坦布尔的艾米诺努区，加拉塔桥南端，濒临金角湾。它是伊斯坦布尔最著名的景点之一。虽然别称为新清真寺，然而却真的并不“新”，已有超过400年的历史了。于1597年开始动工，中途历尽风雨，甚至曾经停工，最终在1663年完成。

面对博斯普鲁斯海峡的金角湾，一片碧蓝的海水。

金角湾，对面高出的是加拉太塔。自公元6世纪以来加拉太塔就耸立在此。然而它曾在13世纪的十字军东征时被焚毁，直至14世纪才由热那亚人重建复生。这座历经沧桑的古塔还曾身兼数职：警卫塔、监狱、天文台……

在黄昏时分，海峡的水更蓝了。

金角湾的游船

我们走过加拉太大桥，见到很多当地百姓在钓鱼，收获颇丰。

加拉塔大桥横跨金角湾，是伊斯坦布尔的交通要道。加拉塔大桥经过多次重建，现存的加拉塔大桥是历史上的第五座，于1994年建成。大桥全长490米，中间可以打开让船只通过。自19世纪起，这座大桥经常出现于土耳其文学及艺术作品中。
过了大桥后。我想到步行了那么多路，还是乘一下车吧。于是走到路口不远的缆车洞，化了17.1里拉，刹那间就到了独立大街。没有了上坡路，回到青旅轻松多了。

穿过窄窄的小巷，全是酒吧和工艺品小店后回到自己住宿的青旅。

第十四天（3月8日），时雨时阴

早晨8:30上顶楼吃早餐，餐厅很大，住客很少。早餐的品种是欧陆式的，就是面包、牛奶、黄油、各种果酱和一些水果。75元人民币能做到这种程度的免费早餐是很难得的，我们是很满意的，也是此次旅行性价比最高的宾馆。这家Sanat Hostel Taksim青旅位置好，住宿条件不错，周围极热闹，但闹中取静，在青旅内一点声音也听不到的。但此青旅在一幢老房子里，门口似乎没有牌子，找起来有点吃力。好在门口人也多，看见你是一副旅游者的模样，会主动告知你从哪扇门进去。

原打算乘坐有轨电车去蓝色清真寺，我们跟着已到伊斯坦布尔多日的“陶乐”走出青旅，穿过独立大街，从大街的侧面走了不少下坡的马路，来到电车站。我一瞧，这电车站离开加拉塔大桥已不远了，我们中三人决定放弃，徒步到那里去。

历史上的伊斯坦布尔地区曾是古代三个帝国的首府，1985年被联合国教科文组织列为世界文化遗产。伊斯坦布尔有2,500多年的历史，位于马尔马拉海、博斯普鲁斯海峡和金角湾围绕形成的半岛上。伊斯坦布尔是世界上唯一一个地跨亚、欧两洲的城市，伊斯坦布尔古城主要由四个部分组成：考古公园（苏丹阿赫迈特广场及周围地区）、Suleymaniye清真寺、泽伊雷克（Zeyrek）清真寺（Christ Pantokrator教堂）及附近的保护区、以及伊斯坦布尔的古城墙。伊斯坦布尔可以说是一个神圣的城市，在这里清真寺、教堂和犹太教会堂随处可见。伊斯坦布尔较为有名的是它的宫殿、宅邸和纪念建筑——每一个都带有浓郁的奥斯曼建筑风格。

古老的墙面，不知哪个朝代的。

涂鸦

老建筑

欧盟在此地的一个办事处吧。

老城老街，充满沧桑感。

我们是从独立大街往西侧海峡处行走的，基本上是下坡。

到处是年代久远的清真寺

清真寺令人眼花瞭乱，太多了。

又是清真寺

看清真寺已经有视觉疲劳了。

走到车站，我一看此车站已离加拉太大桥不远了，而历史遗址区只要走过大桥、穿过大巴扎就到了。我不打算乘坐有轨电车，但两人已上车，下不来了。结果变成了三人步行到那里。后来在圣索亚大教堂前面又会合了，这是后话。

过加拉太大桥，此桥分两层，上层通车，下层则是餐饮饭店。

大桥下层的饭店

整个下层过道还是很宽敞的。

过桥仍见不少市民在钓鱼。

真是悠闲

大家冒着小雨走过加拉塔大桥，依次走过《新清真寺》、《大巴扎》、巴耶塞特二世广场和清真寺、努鲁奥斯玛丽耶清真寺、地下水宫（600里拉的门票），在这里和同伴分手。她们今天享受节日待遇，加上有些景点我早已去过。下午和“陶乐”遇上了，一同再观赏《蓝色清真寺》。从清真寺出来后，我独自沿着有轨电车线路一路走去，沿路参观了君士坦丁纪念柱、Laleli Camii清真寺、泽扎德清真寺、苏莱曼清真寺和陵园。再进大巴扎逛街，买了一个22寸拉杆箱，700里拉。因为原来的拉杆箱（英国购、中国产）被巴林或伊斯坦布尔机场工作人员搞坏了一个轮子，不能用了，只得丢了。

再次看见《新清真寺》，外观看后，就进入里面去看看。

新清真寺也称耶尼清真寺。

伊斯坦布尔新清真寺，于1597年开始动工，中途历尽风雨，甚至曾经停工，最终在1663年完成。其设计风格效仿了蓝色清真寺以及Süleymaniye清真寺，有一个巨大的前庭，侧旁有着高耸的两座拜塔，中庭有一优美的水泉，一系列的半圆顶围绕着一个主穹顶，内部宽阔的圆顶，以金色叶片，雕刻的大理石，以及彩色的Iznik瓦片装饰，使整座清真寺华丽非常。清真寺外常常有一大群鸽子聚集着，仿佛不舍得离开这座新颖的耶尼清真寺。这座清真寺基本代表了奥斯曼帝国时期建筑的最高水平，值得细细参观。

礼拜大厅

走到大巴扎处

大巴扎建筑的正面视图

进到大巴扎里，眼睛一亮

美轮美奂

长长的购物走廊

人头攒动，非常热闹

大巴扎

伊斯坦布尔大学成立于1453年，是土耳其历史最悠久的大学，也是欧洲最早的十所大学之一。

伊斯坦布尔大学在伊市共有9个校区，下设17个学院、5个系、12所高等教育培训学院及数十个研究所和研究中心。

巴耶塞特二世清真寺

巴耶塞特二世清真寺Beyazit Mosque是由奥斯曼帝国苏丹巴耶塞特二世下令修建的，是一座奥斯曼帝国清真寺，具有重要的历史意义。它位于土耳其伊斯坦布尔的巴耶塞特广场，靠近古代君士坦丁堡的狄奥多西广场废墟。现在广场的后面，是伊斯坦布尔大学宏伟壮观的大门。

科查·米马尔·希南借鉴了巴耶塞特二世清真寺和圣索非亚大教堂的建造方式，清真寺由四根主支柱支撑主拱顶系统，此外还有两个半拱顶和两扇山墙。

地下水宫是位于圣索非亚大教堂旁的一处地下建筑。它的历史要追溯到公元六世纪，由拜占庭皇帝查士丁尼兴建，最早用来为当时旁边的皇宫和建筑物储水。后来水宫关闭，直至16世纪穆罕默德征服君士坦丁堡后被重新发现。这座140米长70米宽的地下水池可储十万吨水。除了作为古老的蓄水池，这里还曾作为军事弹药库使用。如今的这里可以称得上是伊斯坦布尔最浪漫、最神秘的景点之一。336根巨大石柱构建的巨大宫殿，每根柱子上都雕刻着精美的图案；此外那悠长旷远的滴水声加之那些诡异的传说，仿佛带您步入了另一个莫测的世界。

地下水宫是拜占庭帝国大兴土木的杰作，土耳其炎热骄阳的夏日在水宫待一待实在是惬意极了。

一排排高耸的柱子支撑着整个建筑，顶部是拱形，增加了这个水宫殿的艺术感。

水面不深，水中搭建了观赏灯光，灯光不时变幻色彩，让整个水宫殿充满了神秘色彩，也能感受到整个建筑的宏伟震撼。

伊斯坦布尔最大的地下储水区，一共有336根柱子组成，最有名的是蛇发妖女美杜莎的石像，在希腊神话里他的眼睛能够石化人类，所以一般用来保护重要建筑物，所以整个水宫只有那里人会比较密集，水宫很凉快。

水宫的门票是600里拉。我上次跟团时没有此项目。

原为拜占庭的蓄水池，建于查士丁尼时代。

下午先到了圣索菲亚教堂，因为上一次来过，这次属打卡。人也太多了，我没有进入教堂内，这个1500年前的宏伟建筑给我的震撼太大了。

随后到蓝色清真寺里第二次参观。

蓝色清真寺可以称之为伊斯坦布尔的地标式建筑，修建于奥斯曼帝国时期，气势恢宏、造型奢华独特。之所以称其为蓝色清真寺是因为清真寺内部的墙体贴满了一种蓝彩釉瓷砖。其实，它真正的名称应该是苏丹艾哈迈德清真寺(Sultanahmet Camii)。这里也是伊斯坦布尔旧市街的中心。苏丹艾哈迈德清真寺建于苏丹艾哈迈德一世统治时的1609年至1616年。

苏丹艾哈迈德清真寺建在君士坦丁堡大皇宫(Great Palace of Constantinople)上，与圣索菲亚大教堂(当时伊斯坦布尔最受崇敬的清真寺)及具象征性的君士坦丁堡竞技场(Hippodrome of Constantinople)相对。清真寺南部的大部分建筑都利用了大皇宫的根基、穹顶及圆顶地下室。一些在建筑地点上的宫殿，如索科卢·穆罕默德帕夏的宫殿，都须出资购买并拆除。

在清真寺内部的基部及柱子上都砌上超过20000块手工陶瓷砖瓦，全部出产自伊兹尼克，砖瓦设计超过五十种郁金香款式。低处的砖瓦均是传统设计的，高处的砖瓦则是各种华丽的花朵、水果及柏树款式。这些砖瓦都是由伊兹尼克的陶艺大师监制的，但苏丹的法令限制了建筑者对砖瓦的花费，而当时砖瓦价格上涨，导致后期所使用的砖瓦欠佳。砖瓦已经褪色，釉料都变得模糊不清，而楼座墙身所用的砖瓦都回收自1574年托卡比皇宫失火后遗留的砖瓦。

苏丹艾哈迈德清真寺的设计是结合了奥斯曼建筑及拜占庭教堂两个世纪以来发展而得的精粹。清真寺参照了邻近的圣索菲亚大教堂的拜占庭特色，并加入传统的伊斯兰建筑，被视为奥斯曼建筑古典时期的最后一个大型清真寺建筑。这建筑综合了赛德夫哈尔·穆罕默德阿加师父希南的意念，以宏扬清真寺的庞大、庄严及壮丽。清真寺由赛德夫哈尔·穆罕默德阿加设计，被认为是奥斯曼古典建筑的最后一个典范之作。

拉雷利清真寺是一座建于奥斯曼帝国时期的的清真寺，位于土耳其伊斯坦布尔法提赫区。正好经过，我也进去观赏了一下。

拉雷利清真寺的侧面

清真寺的里面很好看的。

拉雷利清真寺前的一条大街，通行有轨电车，是条商业街，很热闹。

有轨电车

有轨电车车站

从高坡看大街

街景

君士坦丁纪念柱，这是伊斯坦布尔最古老而神圣的纪念碑之一，由君士坦丁大帝在公元330年为庆祝君士坦丁堡成为罗马帝国首都而建立的。纪念碑位于君士坦丁广场上，碑顶是君士坦丁大帝的雕像。可惜，1106年的时候，顶部的雕像失窃了。1779年，纪念碑又在一场大火中被损坏。

马路旁边堆放的古建筑石块。

王子穆罕默德清真寺是一座有着悠久历史的清真寺。该清真寺建于奥斯曼帝国时期，作为纪念21岁因天花而逝去的穆罕默德王子而兴建。建筑工程于1548年完工，是著名建筑师锡南的第一个古典奥斯曼建筑作品，有着独特的设计风格。

精美的建筑设计。

建筑内拥有一个主穹顶与四个副穹顶。

苏莱曼清真寺是土耳其伊斯坦布尔市内的数座大清真寺之一。它坐落于金角湾一座大山的山顶，整个建筑群建在复杂和陡峭的第三山丘上，使用了出奇的建筑方案将山丘和周围的街巷结合到一起，其中1558年和1559年完工的第三和第四伊斯兰学校阶梯状地向金角湾下降，清真寺内部首次使用了红色的依兹尼克瓦片，是建筑史中的杰作。整个建筑物看来十分雄伟壮观，也被称之为伊斯坦布尔最美的清真寺。

金碧辉煌的清真寺内部

坐落于金角湾旁的山上高高的俯视脚下的博斯普鲁斯海峡，地理位置上已经有了不败之位。

有评价说，这里是伊斯坦布尔最棒的清真寺。

这里不管历史，宗教，景色也是一绝，不去蓝色清真寺，但一定要来苏莱曼清真寺，在埃米诺努地区往山上走就到了。这里因为游人多，所以不给进穆斯林平日祷告的区域，这里附近有奥斯曼历史上最负盛名的建筑师锡南之墓，在清真寺围墙外。清真寺后院的景色非常美，首选拍照胜地！

苏莱曼大帝陵墓

陵墓位于苏莱曼清真寺旁边，奥斯曼帝国第十代苏丹，苏莱曼大帝长眠于此，陵园内还安葬着他具有传奇色彩的王后许蕾姆。

苏莱曼大帝是奥斯曼帝国国运的顶点，同时也是帝国盛极而衰的转折点，自苏莱曼之后奥斯曼的苏丹们就开始一代不如一代了。比如与大帝同名的苏莱曼二世，他一生大部分时间都关在皇家监狱里当囚犯，出狱后没当几年苏丹就在斯兰卡曼战役输给了哈布斯堡家的神圣罗马帝国，次年驾崩；苏莱曼二世的弟弟艾哈迈德二世接替哥哥走出牢房当了苏丹，其在位的四年仍然是一连串的失败。这倒霉哥俩与自己的神皇祖先一道，也安葬在苏莱曼清真寺旁边的陵园里。

站在陵园北侧观赏海峡北岸风光，可惜那天下雨，不下雨时也是阴沉沉的的天。

回青旅的路上，在历史遗址区仍穿过大巴扎，饶有兴趣。

因为在伊斯坦布尔机场取行李时发现拉杆箱的一个轮子给弄没了，肯定不能使用了。想想后面还有不少行程要走，三个轮子是无法承受的。就在大巴扎里一家商店购买了一个淡绿色的拉杆箱，700里拉，相当于人民币160元不到点。查不出MADE IN，质量不错，颜色显目，容易一眼认出。还比较满意。

买了拉杆箱后，便拉着箱子过加拉塔大桥，再沿着上坡的马路一直走到独立大街。此时，不知为什么警察封锁了通向独立大街的路口，只能绕了很大一个圈子才回到青旅。

第十五天（3月9日）

今天阴天，偶尔下雨，天公不作美。早晨9:30出发，大家五个人一起出发，到附近的车站乘坐87路公交车，17.7里拉，到达闻名的柯拉教堂附近，但此教堂关闭，无缘进入参观。但周边的房屋甚是好看，花花绿绿的。我们步行在高高低低、弯弯曲曲的小巷，一路经过彩色房屋、犹太人居住地和巴拉特街区，这一带以丰富的人文色彩吸引了我们。在那里，还有很多老外在拍照打卡，不亦乐乎。

柯拉教堂又称卡里耶博物馆，建于5世纪的柯拉教堂在奥斯曼帝国时代被改做清真寺，是伊斯坦布尔城内仅次于索菲亚教堂的另一处拜占庭时代著名古迹。教堂墙上十三世纪至十四世纪绝美的马赛克镶嵌画作叙述了耶稣基督及圣母的一生，让人惊叹不已，生动的反映了拜占庭美术的活力和艺术成就。每一幅画作虽都略显残破，但表情栩栩如生，色泽依然完整，即使历经数百年的尘封一样具有高度的艺术性。这个景点虽然不在常规的旅游区域，但是它是您一定不能错过的景点。可惜我们去时，教堂关着大门，不知何故。

柯拉修道院教堂，和伊斯坦布尔的基督教堂一样，建于五世纪的柯拉修道院教堂在鄂图曼帝国时代被改做清真寺，同时在素檀的下令保护下，教堂墙上十三世纪至十四世纪绝美的马赛克镶嵌画作，只被涂上灰泥，没有被挖除破坏。参观一次卡里耶博物馆的马赛克其实就读了一次圣经，教堂的空间从一进门，墙面及小圆拱上，就在叙述基督及圣母的一生，从天使报喜、基督诞生马槽、基督行使神迹、基督赐福、圣母的生与死及各位圣徒使者等。

柯拉教堂外貌

柯拉教堂北侧的一家咖啡店，很漂亮。

离开柯拉教堂后，我们开始向南向东徒步走街穿巷。

在伊斯坦布尔这种五步一个清真寺，十步一个博物馆的地方，balat区真可以算得上是一股泥石流了。

也有人称balat区为彩色房子街区，因为在这里，你随便拐入一条小巷就可以看到一排色彩鲜艳的房子。

我觉得更值得称道的是这种偶然邂逅的风格迥异的房子，精雕细刻的门与复古的阁楼窗户，真令人好奇这个房子的主人，想必是个非常注重生活品质的人吧。

若得闲，在balat区纷繁交错的小巷里逛一逛也是个不错的选择，因为这里隐藏了太多的精品店铺。