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云肩的雏形，是远古仙人的羽衣。
在西汉卜千秋墓壁画中，女娲伏羲便肩披羽衣。不同于西方天使，这种“羽衣”并不具备翅膀那样腾飞的物理力量。羽衣十分小巧精致，淡蓝色、缀有些许配饰，轻飘飘地披在肩上。古人以特有的曲线笔触，在尘封了数千年的墓室里，勾勒出传说中“羽化升仙”的美好愿景。
从前，西王母还不是王母娘娘，而是一位住在西方昆仑上的女王。相传，周穆王梦见了这位远在西边的女子，便驾八骏之车、率六师之军一路西行九万里去寻她。两人在瑶池上把酒言欢，难分难舍。这一段半史实半神话被记载在《穆天子传》里，令人悸动雀跃，仿佛置身于那个仙人与凡子共处的时代。
十六国时期酒泉丁家闸五号墓壁画生动地描绘出这个场景。西王母身披羽衣、神圣端坐在华盖之下，四周云卷云舒，龙飞凤舞。
穿着云肩的旧时伶人，无论款式、颜色还是形制都不同
羽衣不是真的翅膀，却是最有想象力的翅膀。
在对天地万物不甚了解的时候，我们对于一切神秘力量最为亲近。那时候我们相信，只要披上这件羽衣，就可以在死后触碰到令人遐想的神秘之境。所以仙人不仅只有流传至今的那些，还有更多身披羽衣的形象，有男有女，甚至还有披着蓑衣一般羽衣的神兽。
后来，羽衣渐渐变成肩部的服装饰物，有云朵般的曲线。更成了一种仙人或上古传说人物的固有形象。偶尔，也会有用在舞伎的肩部服饰上，和古人以舞伎比喻仙人如出一辙。
第二世 练槌髻紫头绳，金绣云肩翠玉缨
上一世，云肩从“仙”到“凡”。这一世，云肩却从异域而来。
中原为礼仪设计服饰，游牧民族则是为骑射而设计。《夷俗考》里记载了一种叫“贾哈”的披饰：“围于肩背锐其两隅，其式如箕，左右垂于两肩，必以锦貂为之，此式辽时已有。”在骑马时不产生任何运动上的阻碍，又可保护胸背的贾哈，极受游牧民族欢迎。张踽《文姬归汉图》描绘穿着贾哈的王昭君，她骑在马背上，头戴皮草帽。头发、服饰随风飘舞，当时在全力赶路，但在肩上云朵线条的贾哈却纹丝不动。
辽金时期，游牧民族一次次入侵中原，也是一次次被迫的文化交流。贾哈也就随之传入中原，也从原本的实用性过渡到装饰性。
明代 孔府旧藏 四兽红罗袍
作为最后一个汉人统治王朝，明朝用非常“礼仪”的方式改造了这种云肩装饰。它先将这种云肩纹样与横襕组合，做出“云肩通袖膝襕”，以其富丽华贵的模样，成为一种特殊礼服。孔府旧藏的明代四兽红罗袍，就在云肩里装饰了麒麟、獬豸、狮、虎四兽。这是官员所穿的服装，云肩纹样已经不仅仅覆盖在肩部，而是衍生到了整个胸口。明代帝王的交领龙袍，其云肩更是精美，直接在云肩里面绣上五爪金龙，伴随云纹、唐草，富贵逼人。
这一世的云肩得以实现，是古代中国织造技艺达到巅峰后的产物，其气势之恢弘、技艺之精湛，如今也难以复原罢。
第三世 红斜领，茜儿巾；却讶领间巾里刺花新
借用娘娘美图一张，形象地告诉你们什么叫燕尾发式
“云肩”的前两世，其实都有男性在使用，它成为女性的象征，得归功于“不作就不美”的明末女性。此时女性很流行一种在脑后梳低垂的燕尾发式，如今在清宫剧中很常见，扎在脖后微微翘起，像个燕子尾巴。
为了保持上翘，必须用到大量头油来固定。而从前的服饰大多是丝织品，娇贵！但是也阻止不了女人们爱美的心，不知道是谁说了一句：在肩膀上顶一块帕子隔开发型和衣服不就得了？于是，这一世的“云肩”便诞生了，云肩最为瑰丽多姿的时代由此开启。
四合如意云肩
缀坠饰云肩
多片缀连云肩
最初，云肩的审美还是很克制很内敛的，但是随着时间的推移，女人的改造能力如洪荒之力，爆发在了在云肩上。
此时最基本的云肩，是将四个方向（前胸、后背、两个肩膀）垂下的部分设计成如意头，显得端庄大方。如果是多层云肩，那如意头的叠加就更具变化了，花纹、颜色不同搭配。还能缀以铃铛、穗子、飘带等物，随穿着者的行动而碰撞摇曳，婀娜妩媚。更厉害的，直接将各部件不缝合，而改用丝线相连，无定制而又有形，煞是灵动飘逸。
莲花云肩（双层）
还有不拘泥四个方向基本形制的云肩，用20多片柳叶形的花瓣绕成一圈。佩戴时，正好绕脖一周，将面颊衬托如莲花的花芯一般，精巧秀气。每个花瓣上可绣上题材一致却又内容不同的图案，可单层、可多层，远观有形，近看有物，很考验制作工艺。
细细想来，如果明末女子穿越到现在，个个都是手工艺大师啊。
晚清嫁衣
到了晚清，云肩上升到汉人女子礼服的高度，原本已层层叠叠、装饰繁复的礼服之上，再在肩部戴以云肩，颇有锦上添花之意。
而对于许多普通人家的姑娘而言，唯一穿过有云肩衣服当是嫁衣。在许多地方，都有采用云肩作为嫁衣的传统。可以想象，结婚是旧时女性一生中最美好最重要的日子，她们是怀着怎样的憧憬设计、制作这件嫁衣。就算用色再大胆、样式再繁复，也遮盖不住云肩的美好，层层叠叠的云肩如同肩挑五彩云霞一般，华贵而娇俏。
回顾云肩的“三生三世”，如此美好浪漫。这个看似平常的服饰配件，仿佛有种魔力，哪怕穿着再普通的衣服，都立刻不凡起来，不得不让人又多了几分对中式婚礼的向往。
文/春梅狐狸
（部分图片来源于网络，侵立删）
在西汉卜千秋墓壁画中，女娲伏羲便肩披羽衣。不同于西方天使，这种“羽衣”并不具备翅膀那样腾飞的物理力量。羽衣十分小巧精致，淡蓝色、缀有些许配饰，轻飘飘地披在肩上。古人以特有的曲线笔触，在尘封了数千年的墓室里，勾勒出传说中“羽化升仙”的美好愿景。
从前，西王母还不是王母娘娘，而是一位住在西方昆仑上的女王。相传，周穆王梦见了这位远在西边的女子，便驾八骏之车、率六师之军一路西行九万里去寻她。两人在瑶池上把酒言欢，难分难舍。这一段半史实半神话被记载在《穆天子传》里，令人悸动雀跃，仿佛置身于那个仙人与凡子共处的时代。
十六国时期酒泉丁家闸五号墓壁画生动地描绘出这个场景。西王母身披羽衣、神圣端坐在华盖之下，四周云卷云舒，龙飞凤舞。
羽衣不是真的翅膀，却是最有想象力的翅膀。
在对天地万物不甚了解的时候，我们对于一切神秘力量最为亲近。那时候我们相信，只要披上这件羽衣，就可以在死后触碰到令人遐想的神秘之境。所以仙人不仅只有流传至今的那些，还有更多身披羽衣的形象，有男有女，甚至还有披着蓑衣一般羽衣的神兽。
后来，羽衣渐渐变成肩部的服装饰物，有云朵般的曲线。更成了一种仙人或上古传说人物的固有形象。偶尔，也会有用在舞伎的肩部服饰上，和古人以舞伎比喻仙人如出一辙。
第二世 练槌髻紫头绳，金绣云肩翠玉缨
上一世，云肩从“仙”到“凡”。这一世，云肩却从异域而来。
中原为礼仪设计服饰，游牧民族则是为骑射而设计。《夷俗考》里记载了一种叫“贾哈”的披饰：“围于肩背锐其两隅，其式如箕，左右垂于两肩，必以锦貂为之，此式辽时已有。”在骑马时不产生任何运动上的阻碍，又可保护胸背的贾哈，极受游牧民族欢迎。张踽《文姬归汉图》描绘穿着贾哈的王昭君，她骑在马背上，头戴皮草帽。头发、服饰随风飘舞，当时在全力赶路，但在肩上云朵线条的贾哈却纹丝不动。
辽金时期，游牧民族一次次入侵中原，也是一次次被迫的文化交流。贾哈也就随之传入中原，也从原本的实用性过渡到装饰性。
作为最后一个汉人统治王朝，明朝用非常“礼仪”的方式改造了这种云肩装饰。它先将这种云肩纹样与横襕组合，做出“云肩通袖膝襕”，以其富丽华贵的模样，成为一种特殊礼服。孔府旧藏的明代四兽红罗袍，就在云肩里装饰了麒麟、獬豸、狮、虎四兽。这是官员所穿的服装，云肩纹样已经不仅仅覆盖在肩部，而是衍生到了整个胸口。明代帝王的交领龙袍，其云肩更是精美，直接在云肩里面绣上五爪金龙，伴随云纹、唐草，富贵逼人。
这一世的云肩得以实现，是古代中国织造技艺达到巅峰后的产物，其气势之恢弘、技艺之精湛，如今也难以复原罢。
第三世 红斜领，茜儿巾；却讶领间巾里刺花新
“云肩”的前两世，其实都有男性在使用，它成为女性的象征，得归功于“不作就不美”的明末女性。此时女性很流行一种在脑后梳低垂的燕尾发式，如今在清宫剧中很常见，扎在脖后微微翘起，像个燕子尾巴。
为了保持上翘，必须用到大量头油来固定。而从前的服饰大多是丝织品，娇贵！但是也阻止不了女人们爱美的心，不知道是谁说了一句：在肩膀上顶一块帕子隔开发型和衣服不就得了？于是，这一世的“云肩”便诞生了，云肩最为瑰丽多姿的时代由此开启。
最初，云肩的审美还是很克制很内敛的，但是随着时间的推移，女人的改造能力如洪荒之力，爆发在了在云肩上。
此时最基本的云肩，是将四个方向（前胸、后背、两个肩膀）垂下的部分设计成如意头，显得端庄大方。如果是多层云肩，那如意头的叠加就更具变化了，花纹、颜色不同搭配。还能缀以铃铛、穗子、飘带等物，随穿着者的行动而碰撞摇曳，婀娜妩媚。更厉害的，直接将各部件不缝合，而改用丝线相连，无定制而又有形，煞是灵动飘逸。
还有不拘泥四个方向基本形制的云肩，用20多片柳叶形的花瓣绕成一圈。佩戴时，正好绕脖一周，将面颊衬托如莲花的花芯一般，精巧秀气。每个花瓣上可绣上题材一致却又内容不同的图案，可单层、可多层，远观有形，近看有物，很考验制作工艺。
细细想来，如果明末女子穿越到现在，个个都是手工艺大师啊。
到了晚清，云肩上升到汉人女子礼服的高度，原本已层层叠叠、装饰繁复的礼服之上，再在肩部戴以云肩，颇有锦上添花之意。
而对于许多普通人家的姑娘而言，唯一穿过有云肩衣服当是嫁衣。在许多地方，都有采用云肩作为嫁衣的传统。可以想象，结婚是旧时女性一生中最美好最重要的日子，她们是怀着怎样的憧憬设计、制作这件嫁衣。就算用色再大胆、样式再繁复，也遮盖不住云肩的美好，层层叠叠的云肩如同肩挑五彩云霞一般，华贵而娇俏。
回顾云肩的“三生三世”，如此美好浪漫。这个看似平常的服饰配件，仿佛有种魔力，哪怕穿着再普通的衣服，都立刻不凡起来，不得不让人又多了几分对中式婚礼的向往。
文/春梅狐狸
（部分图片来源于网络，侵立删）