热海 泡一间小而美的温泉酒店
日本本州岛上的伊豆半岛有着丰富的地热资源，从东京出发乘坐新干线不到一个小时就能到达热海站，因而成为东京人喜爱的度假之地。以温泉著称的热海就在伊豆半岛上，是一座安静的临海小城。预订的热海FUFU躲在安静的居民区里，有时候总希望旅行能更加贴近当地的生活，虽然不能任性的在这住上一段时间，却想着能够和游客聚集的地方保持一定的距离。热海FUFU不远离喧嚣，却也不过分靠近，恰到好处的给人一种居住的感觉。站在酒店的大露台上，正好能一揽整个酒店的布局。
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热海 泡一间小而美的温泉酒店
日本本州岛上的伊豆半岛有着丰富的地热资源，从东京出发乘坐新干线不到一个小时就能到达热海站，因而成为东京人喜爱的度假之地。以温泉著称的热海就在伊豆半岛上，是一座安静的临海小城。预订的热海FUFU躲在安静的居民区里，有时候总希望旅行能更加贴近当地的生活，虽然不能任性的在这住上一段时间，却想着能够和游客聚集的地方保持一定的距离。热海FUFU不远离喧嚣，却也不过分靠近，恰到好处的给人一种居住的感觉。站在酒店的大露台上，正好能一揽整个酒店的布局。
从河口湖到热海不过几十公里，但温度和气候都差了不少，河口湖的樱花还没盛开，热海已经迎来了第二批樱花的飘落。酒店门口落了一地的粉色花瓣。
露台有个好听的名字：月读（Terrace Tsukuyomi），晚上披着毯子在这里喝上一杯应该是很美好的。
露台的楼下就是酒吧，落地玻璃窗外是精致的花园，一个看了就想让人坐下来的地方。
热海FUFU采用日式庭院设计，四栋楼26间客房错落散布于花园之中，每一个花园的名字都优雅动听：星灯，初花，月兔，风香。从酒店大堂一路曲折走到客房，曲廊、小桥、流水，每一个角落都是精致的。
我们入住的是舒适套房，客厅是日式风味的榻榻米，卧室是方便的西式床铺。
每一间客房都带有私人露天温泉，簇拥着的浓密植物营造出自然而静谧的氛围。热海的温泉有名，天然泉水的温度高达67度，对于关节痛和一些慢性疾病都有促进愈合的效果。泉水散发着淡淡的矿物气味，热气微熏，人很快就放松下来，对于消除旅途的疲劳真的是立竿见影。
泡过温泉，还可以去享受一下SPA，这里的SPA是和Sisly合作的，这个品牌来自法国，成分萃取于天然植物，与热海FUFU给人的感觉不谋而合，据说很多热海FUFU的老客人都特别爱这里的SPA。
在热海FUFU吃怀石料理晚餐真的是一种享受，这里的料理多次被评为热海地区的最佳温泉料理，是绝对不能错过的。
还没被食物征服，我已经被小细节打动了：每张菜单上都印有客人的名字，感受到来自料理长对于每位食客的满满诚意。
这里的料理多用伊豆半岛的高级鱼类，搭配各种时令食材，不但味道出众，摆盘精美异常。
菜单每隔一段时间就会更换，厨师团队每月都要聚在一起琢磨新的菜式。所以即使是老客人，每次也都会有新鲜感。估计光是因为这里的美食，就会抓着一众饕餮老客不断的回来，正所谓想抓住一个人的心，先抓住他的胃。
我已经不知道该如何用言语去细致描述每一道菜的味道了，在真正的美食面前，语言本来就是苍白的，只有被滋润过的味蕾留下永恒的记忆。某一天，当这种滋味再次碰触到味蕾，那些关于热海FUFU的记忆也就跟着嗖的一下再次涌现。特意问了料理长的名字：川畑文徳。
海峯楼 山海之巅的玻璃小岛
提到隈研吾这个名字，很多人也许会觉得陌生。但对于他的作品“长城脚下的公社”、“北京太古里三里屯”，我想很多人都非常熟悉。隈研吾可以说是日本最为著名的建筑设计师，即将到来的2020年东京奥运会主会场“新国立竞技场”也是由他操刀设计。在热海也有一座他的代表作：热海 海峯楼（ATAMI KAIHOUROU），它是隈研吾1995年的作品，在二十四年后的今天，这座建于山海之巅的玻璃小岛仍然美得不可方物。海峯楼以前是私人迎宾馆，现在是仅有4间带温泉客房的艺术旅馆，它很少宣传，却经常被预订一空，我们专门与酒店预约参观了这座超凡脱俗的建筑作品。
海峯楼坐落在热海的一座小山之上，俯瞰相模湾的大海，隈研吾将它命名为「水∕玻璃」。建筑内外都由水和玻璃组成，模糊了空间的厚度，透明的玻璃将流动的自然景观完美的吸入到建筑中。在三楼的餐厅水之厅（Water Balcony），这种感觉达到极致。
它像一个漂浮在水上的玻璃小岛，边缘与海与天融为一色。光线从屋顶不锈钢百叶窗的缝隙中掉落，在水面形成舞动的光斑。一切是那么纯净。
只有入住酒店豪华套房的客人可以预订这里的晚餐，夜晚，在点点灯光与星光下享受一顿美食，实在是太浪漫的事。
三岛 富士山脚下的清流之城
三岛市距离热海很近，坐火车不过几站十几分钟，这座小城有着“富士山脚下的清流之城”的称呼，城里的三岛大社（Mishima Grand Shrine）是伊豆半岛最大的神社，也是赏樱名所。热海的樱花已经凋谢，我们索性来三岛大社碰碰运气。