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西行漫记之西藏拉萨哲蚌寺，红衣飞扬的辩经场

2020-05-10 21:03阅读：

http://blog.sina.cn/dpool/blog/u/1403044544

从阿里大北线返回拉萨，这是我在一个月内第二次踏上这座高原圣城的土地。
趁着车辆保养和短暂休整的宝贵时光，我去了位于拉萨城西郊的哲蚌寺。
西行漫记之西藏拉萨哲蚌寺，红衣飞扬的辩经场

哲蚌寺坐落在一处山坳之中，在山下通向寺庙的街道上便能远远地望见山坡上整座寺院那规模宏大的建筑群，在绿树掩映之中白色的房屋和红色殿堂鳞次栉比的铺满一片山腰，非常壮观。
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哲蚌，藏语意为“米聚”，象征繁荣，该寺得此名，皆因为寺院的建筑群远望时状如一座座巨大的米堆，不过，就已经参观过的藏传寺庙来比，光从寺院的建筑规模来看，哲蚌寺也绝对对得起其藏传佛教最大寺院的称号。再加上由于历世达赖喇嘛皆以哲蚌寺为母寺，故它也是藏传佛教格鲁派中地位最高的寺院。
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从山下的街道到寺门再从寺门到山上的佛殿有着不短的距离，而海拔也会从3600米上升到3800米，而我还背着几十斤重的摄影包，行走的一路之上，不时有拉客司机的司机停下来热情地招呼我坐车上山，我都笑着谢绝了：虽然我不可能象虔诚的佛徒信众那样一步一叩首地前往哲蚌寺，但对于这座地位最高的藏传佛教寺庙，我还是希望用步行来表达我对其的景仰与尊重。
在山上的检票口，我毫不犹豫地请了一位导游，一位普通话讲得不错的英俊藏族小伙来讲解，参观这样有历史沉淀的地方，没有了解，看了也是白看。
毫无例外，在哲蚌寺，藏族导游带领着我依然以顺着时针方向行走参观。
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沿着一条上山的石阶路前往甘丹颇章的路上，可以望见路边的一片土黄的山石间，三幅画在一大两小的岩石上的佛像，色彩鲜艳，格外醒目，这被称为“师徒三尊”的佛像后面山坡上的铁架子就是在著名的雪顿节时用来展示佛像的晒佛台。
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甘丹颇章是一片白墙林立的建筑，建在山坡上的一处高地上，通往它的台阶路宽敞却依然陡峭。
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1530年，二世达赖喇嘛根敦嘉措任哲蚌寺第十任赤巴时主持修建此处。二世、三世、四世、五世达赖喇嘛都在这里居住过。五世达赖喇嘛时期，建立了强有力的地方政权，因政务主要在该颇章处理，故名甘丹颇章政权，甘丹颇章一度成为西藏地区政治权力中心，直至后来五世达赖迁往布达拉宫处理政务才终结。
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在这座带有院落的三层建筑里，我见到整个院落都被一块白布所铺满，几个人正在其上用墨笔勾勒着线条，定睛看去，才发现他们正在为一幅巨型佛像绘制底稿，导游告诉我，那些人是画师，正在为日后的晒佛作准备，每年藏历七月拉萨都要举行盛大的雪顿节，第一天的仪式就将在甘丹颇章的院子里举行。
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从甘丹颇章继续上行，从小巷中穿过一片寺院建筑，眼前豁然开朗，我们来到一个竖立着高高经幡杆的小广场，只见广场后方的17级宽阔台阶上的高台上有一座屋顶满是金宝幢、宝瓶、金鹿法轮的大殿，这里便是哲蚌寺核心建筑：措钦大殿。
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走进大殿中的大经堂，仿佛一下子闯进了一片森林当中，但见数不清的方形木柱立满了经堂，再加上经常梁柱间悬挂着重重幕幔使得原本非常宽敞的经堂空间显得局促而密不透风......
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大经堂是全寺僧人集中诵经和举行仪式的场所，虽然现在不是诵经的时间，但是见到柱间的坐垫之上摆放的绛红色僧衣和黄色的僧帽，自然便能联想到大经堂中坐满了僧人时众人齐声诵经时的场景，那将是何等的壮观啊。
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措钦大殿的金顶是一处极佳的观景台，从这里不仅可以俯瞰拉萨城，还能远眺拉萨周围层层叠叠的山峦与雪峰，特别是以在蓝天白云映衬下熠熠生辉的巨大金鹿法轮和金宝幢为前景，以雪峰为后景，这是最能彰显西藏佛寺意境的镜头了......
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哲蚌寺中除了措钦佛殿之外，还有四大扎仓，扎仓既是格鲁派寺院的学经单位，也是措钦大殿以下的一级管理机构，其建筑的规模与规格也仅次于措钦大殿。
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不知什么原因，各大扎仓都大门紧闭，我们只能过其门而不入了。
西行漫记之西藏拉萨哲蚌寺，红衣飞扬的辩经场
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穿行于阳光下哲蚌寺那迷宫一般的巷子里，头顶上是一线蓝天白云，眼前则是一片耀眼的白，耳畔则是山风吹过，掀起屋檐下的白色帷幕发出的呼啦啦的声响......行走间斑驳的院门、彩色的门头、黑色的窗口，庄严的大殿，不仅显现着历史的堆积，也充满了藏族文化的积淀，令穿行其中的我们，自然有一种被洗涤后的释然.......
西行漫记之西藏拉萨哲蚌寺，红衣飞扬的辩经场
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在一座白塔旁，我的导游小哥一把拉住我，指着一面墙，笑着问我“要不要试一下？”，我一头雾水“试什么？”
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顺着小哥手指的方向，终于发现在那面斑驳的石墙有一个小孔，小哥告诉我“在墙壁上的小洞前闭上眼睛，在心中发下你要实现的愿望，然后闭着眼，举起胳膊，伸出一根手指向前走，若是手指正好插入墙上的小洞，你的愿望就一定会实现......”
小哥作了示范，我自然也入乡随俗，结果当然也是与小哥会心一笑。
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忽然身旁象风一样走过两位僧人，一转眼就已走到巷子的尽头，今天也是怪了，偌大的寺院中很少遇见僧人，小哥看着僧人的背影笑着问我“想不想去听辩经？”，“想啊！走啊！”，于是小哥带着我朝着僧人背影消失的方向追去......
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跟着两位僧人也不辨东西，穿行于寺院的小巷之中，眼见着他们进入一片建筑群旁的小门，紧跟他们进入，这才发现眼前是一座树木茂盛的宽大场院，绿意盎然的树木下的树荫间，三三两两地围坐着僧人......我恍然大悟，我们竟然歪打正着地来到了寺内的辩经场，真是好运气啊！
西行漫记之西藏拉萨哲蚌寺，红衣飞扬的辩经场

生怕打扰了僧人们而被驱逐出场，赶紧在院落的一角找了一个荫头坐下，瞪大眼睛，竖起耳朵，静待一场不期而遇的辩经开场。
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不要以为这些僧人三三两两的是随意而坐，其实各自的坐法都是有讲究的，他们或一一相对，或数人一组，据说，这是根据他们修行的程度以及辩论的方式而定的，通常会出现一对一，一对二，一对三直至一对八的情形......
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午后的哲蚌寺非常寂静，四下能听见林中鸟儿清脆的叫声，偶尔一阵山风吹过，附近大殿上的梵铃随风而动，悠扬的铃声能飘荡到很远......
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随着啪啪的几声击掌的脆响，四下的僧人们仿佛得到了开始的信号，随音而动，立时整个场院中充溢着此起彼伏、阴阳顿挫的辩经声......
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僧人们口中念念有词，而我们却是一句也听不懂，听辩经当是妄想了，只能瞪大两只眼睛，四下张望着......
僧人们于辩经的过程中，虽然是一问一答，但是从他们的语速、语气、甚至是表情间都可以看得出进行得是极富挑战性和对抗性，双方间你来我往，唇枪舌剑......
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特别是那些站立的发问者，除了言语的力量，似乎还凋动了一切的力量来增加自己的气势，他们会借助自己行走的姿势，借助于各种手势来增强自己辩论的力度，甚至会拉扯手中的佛珠似乎要借助佛祖的力量来战胜对手，整个红衣飞扬的辩经过程中，僧人脸上的表情和身体的肢体语言都十分的丰富，那种激烈的场面给人带来的震撼怕是我一辈子都忘不掉的......
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