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3000公里落基山行摄日记——牵手旅行，趁我未老，而你依然。

2014-10-24 03:25阅读：

http://blog.sina.cn/dpool/blog/u/1403444285

写在之前。
早在06年移民加拿大的时候，朋友在临行之前塞给我一本国家地理加拿大特辑，10来个小时的长途飞行让百无聊赖的我将一本册子翻来覆去，雄壮的落基山应该就是在那时洗脑般印入我的记忆，再无忘却。
之后在温哥华安家，其间怀孕、生子，渐渐在这一城市生根，不是没有想过行走落基山，只是诸多琐事缠身，又不甘只是报一个旅行团，四五天走马观花般地浏览那一片山川。直至今年，趁父母来加避暑，提前三个月万般周折地确定了Lake O‘hara的车票。落基山，终于提上了日程。
9天8晚，途经YOHO，BANFF，JASPER三大国家公园，3100公里，全程自驾。
常常听到国内同学、朋友圈说起，把孩子丢给姥姥姥爷只身出行，乍听之下，常常觉得不可思议，因为在北美， 暑假就是和孩子驾车旅行的时节，即使是刚足月的baby也能趴在爸爸妈妈背上，去看天看海看云。至于父母，因为常年不在身边，带上他们，旅行的意义更多于陪伴。
所以不同于其他单身或情侣行走江湖，我们这一路，有6岁幼子，也有近60岁的父母，我们一家三代5口携满满一后备箱的吃穿用度，浩荡上路。
这已经不是我们的第一次扶老携幼之旅，当然也不会是最后一次。我自己，非常享受这样的时光，我们牵手旅行——趁我未老，而你依然。
3000公里落基山行摄日记——牵手旅行，趁我未老，而你依然。

出行之前，参考了不少前辈玩家的经验，所以投李报桃。关于提问，力所能及的都会回复。
关于衣食住行
衣：毫不夸张地说，一年四季的衣服都带上了，而且，都！用！上！了！。
山间气候变化无常，我们待的短短几天，刮风、下雨、下雪甚至打雷都遇到了，气温从30度到3度的时候都有，足见温差之大。不要因为是盛夏，就精简行李放弃了冬衣，坚决带上防风防雨的外套和抓绒衫，冲
锋衣应属最佳小伙伴。
如果计划徒步，还要一双登山鞋，最好防水。登山杖我们没有带，但是据说用上会省力不少，我看老外都人手一根或两根。
食：景区里的餐饮集中在Banff，Lake Louise和Jasper这几个镇上，丰俭由人。我们一家人由老及少都是彻彻底底的中国胃，所以除了极个别，全程都订了带厨房的套间，自己烧着吃。这里不能不提一下劳苦功高的电饭煲，预约煮饭，早上起来有热粥，晚上回来有热饭，不能更美好了。
对了，banff镇上和冰原大道的游客中心都有food court，能找到中式快餐。
住：景区住宿不便宜，尤其是7、8月旺季。
我们这次主要尝试了度假屋，非常喜欢，其他不说，单是独门独院的木制小屋就很有度假的气氛，250左右的单价也没有比hotel贵多少，但预定一定要趁早。在Jasper的两晚住B&B，就是因为心仪的度假屋已经客满。加拿大的B&B系统比较完善。常用的几个网站是：http://www.bbcanada.com/ ， http://www.canadaselect.com/ ，http://www.tripadvisor.com/ Tripadvisor上看评价很有帮助，一般评价好的提前一两个月就会定光，当然是旺季。如果愿意开远一点，也可以住到banff镇上或是更远的Canmore，就看时间和经济怎么权衡了。
行：
如果当天计划开远路，我们一般一早就会把油加满。就这几天加油的情况来看 ，油价最便宜的是Banff镇，其次Lake louise，然后是Jasper。
关于摄影
机身 5D Mark II
镜头两只 24-105mm；70-200m
风光绝大部分是24-105拍的，坐车的时候常常挂着长焦，以备突然出现的野生动物，可惜用到的时间实在是不多，到了下一景点还要悲催地换回来，换来换去常常心生怨气。还好临行前放弃了带个大眼睛拍人像的想法，实在是扛不动鸟。
滤镜
Tiffen 77mm Neutral Density 减少曝光，拍瀑布之类的流水用。
Tiffen 77mm Circular Polarize 也可以减半档曝光，减少水面反光，这个用的比较多。
三脚架 富图宝 MGA-584N 52Q
虽然扛了十多斤的摄影器材，可是我自己的照片还是全靠Iphone。算了，不说了，说多了都是泪。。。
废话终于说完了，之后按时间顺序正式开始。
第一天行程 Richmond ----kelowna
宿Econo Lodge 1780 Gordon Drive Kelowna （250）762-3221
因为举家出游，行程安排得并不丰满。别人一天10多小时驾车就到了Banff景区，我们却停在了温哥华400公里外的小镇Kelowna。
这也是一个旅游城市，炎热的沙漠气候加之少雨让这里水果甜美，8月正是樱桃成熟的季节，公路旁边的不少果园都打出了“U-pick”的牌子，类似国内的农家乐，价格极便宜，任君采撷。考虑到车上后备箱冰箱都无任何空间，所以我们只能等待回程了。
下午冒着暑气去了薰衣草农庄，9刀的门票以一眼就能望穿的景致看来，略微不值，但是抵不过一颗小清新的心啊。。
lavender Farm http://www.okanaganlavender.com/ 4380 Takla Road Kelowna, （250）764-7795
3000公里落基山行摄日记——牵手旅行，趁我未老，而你依然。
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热浪袭人，无任何遮挡的花园实在没有办法多待，好在Kelowna除了鲜花和水果，还有一大胜地——Okanagan湖，夏天没有比玩水更适合的事了。
Okanagan湖湖水穿城而过，Kelowna几乎半个城市都临水而居，沿湖也有着连绵不断的海滩和游乐场供人嬉戏，各种游艇码头更是鳞次栉比。
小人决定要去玩一个湖水当中的游乐场。类似于漂在水面上的淘气堡，要游泳一段才能到达，然后就是各种上蹿下跳，一不小心就会跌入水里，然后借着游泳衣的浮力漂在水上，大呼“救命”，等爸爸前来营救。场面很是喜感。
这时夕阳西下，阳光已不复之前的温暖，加上风吹，小人冻得瑟瑟发抖，仍不愿离去。考虑到之后的行程，强行将其拖离。

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此时，落日给湖光镀上一层金黄，美轮美奂。
第二天 kelowna----YOHO
宿Kicking Horse River Chalets 2924 Kicking Horse Road, V0A 1H0 Golden (Phone: 12503444775)
第二天一早加满油继续行程，一路田园风光，驱车400公里逐渐接近景区，心情愈加雀跃。
到小镇Golden时，发现比预计时间更晚，后来才明白因为时区不同，时钟在Alberta 省要比BC省拨快一个小时。在Golden的超市买了水果、鸡蛋、蔬菜，奔赴我们未来两天的度假屋。
从小镇出来上高速，实际已进入Yoho Natiaonal Park的地界，出乎意料地，遇到了一群结队欢迎的原住民。
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因为拖家带口，这一路的最不吝啬的消费就是住宿，宽敞舒适带厨房又独门独户的度假屋为首选。订的几处度假屋当中，尤其满意的是这家kicking horse river Chalets。
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黄墙红屋顶的造型让人一见顿生好感。上下两层，楼下是主卧、淋浴、开放式厨房和宽敞得可以打桌球的大厅，可供生火的壁炉，虽然没用上。楼上另有卫生间，浴缸，和两个queen size的舒适大床。门外还有BBQ烤炉，虽然也没用上。
整个小屋就是一间功能完善的度假别墅，一家人在这里的两天住得相当舒适，以至于回家好几天了，小人还念念不忘木屋前的乒乓球桌，好评全5星。
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在小木屋短暂休整，放下行李，备下两个小菜，淘上米预约煮饭。。。对，你没有看错，我们还带上了电！饭！煲！
父母四川人，无辣不欢，吃中餐都很挑，更不用说老外的汉堡牛排，舍不得花钱吃景区的昂贵外餐估计也是一大原因，总而言之因为如此，我们大部分晚饭自己解决。
临行之前，爸爸炒了辣子鸡、辣子肉各一大盘，腌萝卜条一大瓶。感谢电饭煲的预约煮饭功能，奔波一天回到驻地，香喷喷的米饭已好，各种冷吃肉是主菜，辅之番茄蛋汤，凉拌紫甘蓝之类的快手菜，简直好吃到迎风流泪啊亲~。
放下行李，去Yoho National Park 的第一个景点——Emerald Lake。



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天空淅淅沥沥地下着雨，Emerald Lake 湖如其名就像一块累世珍藏的翡翠，湖水绿得纯粹而肆意。事先已经做好了功课，翡翠湖是banff景区里划船最具性价比的地方，37刀/hour。
一行人除了摄影师都上了船，幽静的山谷里，只听到船桨划开水面的声音。泛舟水上，看湖光山色，闲庭听雨，不能更文艺了。。


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回程的时候路过 Natural Bridge。这是个水流腐蚀岩石造成的自然奇观，据说多年以后水会把桥冲断，这个景点就不复存在了。来来往往的游人很多，加之光线不好，所以随意地咔嚓了几张作数，急着回家吃热饭了。
第三天 行程 YOHO 继续宿Kicking Horse River Chalets
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这天一早，阳光明媚，顺路又去了一次Emerald Lake。
晴天和雨天，湖水展现出截然不同的风情。


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在Emerald Lake短暂停留之后，直接奔向此行的重点，也是整个落基山行的最大亮点——Lake O'hara。


她藏在深山，与世无争，每天只限制42个人进入，车票要提前90天预定。想起两年前，就是因为迟迟订不到车票，生生放弃了落基山之行；这次也是因为敲定了车票，才开始后续预订宾馆和行程，足见其不可或缺。
Bus始发站是在Lake Louise和Field之间的Highway #1公路边的一个小停车场。我们到时，停车场已经满员。

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传说中的校车，旁边坐着的是没买上票等候空缺的人，我们在一群艳羡的目光中最后上车，然后班车启动。

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讲解目的地的天气，游步道的开放情况以及最重要的安全须知——'stay on the trails” 。Bus进入Lake O'hara地区后，有几站可以停，大多数人都是在shelter下。shelter提供两种地图， 黑白的任意捐款之后可以拿，在旁边的玻璃罐丢一两刀的零钱就可以了。
大多数的trails都是由shelter开始，这里也有一些登山杖供游客免费借用，只是用完后记得放回原处就行了。我没有拿，但是对这样的信任还是心生感动。
当你第一次站到湖边，除了一声“哇”，似乎再没有更好的语言。
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一汪碧绿的湖水在群山环抱之中，阳光下闪耀着灼灼其华，恍如世外桃源。
湖边的度假小屋是Lake O'hara Lodge，曾想过住一晚，但一查，不用说600加币的单价，只是提前一年预定这一点就让人不得不望而却步了。
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选了Lake Oesa Trail （3.2 km One-way，Elevation Gain：240m）这条游步道。绕湖半圈，然后拔高，可以从高处看lake o'hara，最后徒步到达lake oesa。

越往上走，湖水的颜色越蓝。到一定高处，就是纯粹的孔雀蓝了。
山路还是挺陡的，拔高很急，我们在半山腰找了个阴凉处吃午饭，稍事休息后继续往前攀登。

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关于hiking(徒步)。
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不似国内但凡景点都有缆车或大巴可达。 北美的名山大川都藏在深山，最美的风光都要自己一步一步走路去看的，这里多的是这样的背包客，扛着睡袋和补给，走上一天一夜或者几天几夜，去征服一座山，去看一个湖，或者经历一个日出。
小人已经很习惯了这样的出行，从他3,4岁开始，就跟着我们在美国的国家公园走几公里的山路。
不过，很多时候，大人和小人的兴趣点还是截然不同。往往当你历尽山路艰辛到了一片豁然开朗之地，冰川赫然眼前，你情不自禁为眼前美景折服……小人呢，毫不为意地，蹲下来玩山路上的石头、泥巴和沙子，沾了满手泥沾在你身上，就是他认为最开心的事了。。。
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不过，每一次旅行之后，都能感觉到他的一点点不同——吃饭更多更快了，外婆走不动的时候会伸手去扶了，而且，他竟然能跟着我们一天暴走11公里了。。。
这对于我们，也是旅行的意义吧。
最后6.4公里的徒步线路也没有走完，这条trail走完的话应该能看见一个湖Lake Oesa和它上方的冰川。

我们完成了最艰难的爬山之后，在山顶一顿狂拍各种凹造型，然后就折返下山了。山顶的蚊子像轰炸机一样，直往衣服里钻。喷了防蚊液，小人也不免中招。
下山的路省力很多。下到底，又绕湖走了另外半圈。路过一个小瀑布，似乎是湖水的源头。

另外一面，山川倒影在湖水当中，湖面有微澜。
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坐班车离开，趁着时间还早，去看Banff最富盛名的两个湖。

Moraine Lake，美是美的，可惜刚从Lake O‘hara出来，这里就显得不那么出彩了。加之乌泱泱的人，连停车都不得不排到景区外一公里，顿时失了兴致。也后悔不该早早出了Lake O’hara，找个小木凳静静坐着发呆都好过这里人来人往。
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你看，这就是把Lake O’hara安排在旅途一开始的不好，后遗症就是之后看落基山其他的湖都有点兴味索然。
不喜欢人多，连路易斯湖也没去了，今天收工。
曾经沧海难为水，曾经o'hara难为路易斯啊。
山区气候真是多变，下午那样晴，回到驻地，又下起瓢泼大雨来。心里暗暗欢喜，真是一场乖雨，不仅一点没耽误我们的行程，还带来了意外之喜。

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第四天 BANFF
宿 num-ti-jah lodge (bow lake)
(N 051° 40.712, W 116° 27.993）
从小木屋退房，继续游走Banff。
今天是阴雨天气，先去的Yoho的最后一个景点Takakkaw Falls ，据说是加拿大第二高瀑布。去Falls的路上有一段路很险峻，公路直接拐了个180度的大弯就上山了。因为连续两个之字形大弯，无法错车，稍长一点的车可能还要打两把，看了路口的标志，拖车就谢谢拜拜了。
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trail一直可以走到瀑布脚底，水声隆隆，很壮观。可是水珠四溅，镜头上全是水珠，一边拍，一边擦 ，不停地擦啊，擦啊，擦。。。
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下午去Banff镇。
从Lake Louise到Banff有两条路，一条是Hwy1，一条是Bow Valley Parkway。Hwy1上车速快，但是风景绝对不如Bow Valley Parkway，而且这里Parkway上很大几率会碰见野生动物。
果然，还没到入口呢，就遇到了这货。

也许是好运气都预支了，之后往返Parkway两次共四趟，再没有看见比松鼠大的野生动物。。。人品。。。
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在Banff镇上天气也不好，狂风卷着乌云，索性相机都不拿出来了，只在小人吃冰激凌的时候咔嚓了2张。The Cow‘s，号称加拿大最好吃的冰激凌，常年排队。
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Banff Springs Hotel，从外面看hotel的最佳位置在Buffalo和Tunnel Mountain drive交界的一个观景台，叫Surprise Corner.在这里可以隔着Bow River看到这座著名的旅馆，坐落在翠绿的青山之间，脚下是奔腾的Bow River和Bow Falls。

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Two Jack Lake
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也是一张图就交代了，谁让天气不好呢。。。（摊手）、下起雨来了，冰原大道上除了雨滴和浓雾什么都看不到，回Bow Lake的红房子旅馆，又一天完。

说一下传奇酒店 Simpson's num-ti-jah lodge
也有人戏称它是Banff国家公园境内最牛钉子户。
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的确，这家酒店是班芙国家公园内的唯一私人财产，主人汤普森也富有传奇色彩。他在班芙国家公园成立之前就在此地拓荒，带领着慕名前来的游客在落基山脉中探险，逐渐将一个小木屋变成了一间旅馆。旅馆边的湖岸处视角很好, 蜿蜒着的冰河与险峻群山清晰可见。（第二天雨停了才看见）
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可是经年累月，旅馆的设施已显落后，WIFI需要额外付费，且时断时连，房间稍小，热水混浊，当初预定这一酒店唯一看中的只有也只是它的地理位置。这是Bow lake附近唯一的酒店，住在这里，无非想悠闲地享受bow lake日出日落，甚至夜晚星光。
结果一场大雨浇灭了我的绮思，不甘心还在半夜三点醒来一次，雨还在下，眼看日出也泡汤了，我在满心愤懑中又沉沉睡去。
感觉300刀的银子都白花了。
房门钥匙也很有意思，是一块马蹄铁。
第五天 BANFF及周边
宿Johnston Canyon Banff, AB T1L1A9 (888) 378-172
一早醒来，看到周边群山都染上了白色，原来山下下雨，山上飘雪。七！月！雪！
雨势渐小，最终停了，可是风势不减，翻出最厚实的冬衣批上，仍然被冻得涕泪横飞。Bow lake 边，感觉一不留神就要被吹走了，三脚架根本站不住。。。
给你们感受一下这风浪——
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风浪中的Bow Lake，之后阴天、晴天又各来了一次，简直换了一个人，哦，不，换了一个湖。
Bow Lake 附近的两个景点，开车5分钟的距离。

Crowfoot Glacier。从远处看去，陡峭的山崖上趴着一片白色的冰川，叫它Crowfoot（鸟爪）还真是惟妙惟肖。因为全球变暖，其中一只“爪”已经渐渐消融，不知道什么时候这一景点就会完全消失了，想到这，就有点莫名的感伤。
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Peyto Lake- Icefield Parkway 40km 处 Bow Summit area，开车能到顶上的停车场，走路2分钟到观景台，这个已经算是加拿大落基山的标志之一了。

这里也是旅游景点必到之处，观景台上常常人满为患，插个镜头的缝都没有。记得哪里看过，说观景台左边有条小道，这次一试，果然，往前走几分钟，就会看到一个个宽阔的石头台子（下图右下那里），可以独自安静地欣赏Peyto Lake的全景 。
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熊爪的造型感觉萌萌哒。
落基山最富盛名的湖——Lake Louise

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不出意外地人挤人，尤其是靠近城堡酒店的几个观景台，完全不能好好取景。
Plain of Six Glaciers Trail，是Lake Louise附近的一条很popular的trail，从Lake Louise边的Fairmont Chateau Lake Louise 出发，到山上的Teahouse是5.3km one-way，365m 垂直爬升。考虑到明天还要走远路，我们只走了这条路的前半段，“end of the lake”去看路易斯湖的尽头，往返2公里，很好走，也可以推车。
沿游步道至湖水的另一端，远离了喧嚣，路易斯湖展露出一份静谧的美，童话世界一般。

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湖水尽头的滩涂，深深浅浅的蓝色，像画家的调色板，也类似九寨黄龙的五彩池。不过小人更感兴趣的是乱石当中的花栗鼠，它们一点不怕人，一直走到你手边要东西吃。

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顺路又去看了Moraine Lake，发现要登上十指峰对面的乱石坡，才能看到最美好的Moraine Lake。既可以简单粗暴地顺着乱石头爬上去，也可以绕到山后的一条trail走上去。

即使是走trail，也不过10来分钟，性价比超高的游步道。
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因为风大，游船都停摆了。
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又遇到小人的好朋友了。为了保持动物的野性，国家公园内严禁喂食野生动物，所以，不好意思，白让你舔手指了。以前国家地理看到的鼠兔，这次看到实物了，吃花，跑起来嗖嗖快。


参观完两湖，直接赶往今天的驻地——Johnston Canyon。
峡谷就在Bow Valley Parkway边上。Johnston Canyon由山间溪流长时间刻蚀而成，一路上飞瀑翠林，曲径通幽，有很多trail是临空架在悬崖之上的栈道，即惊险又别有趣味。
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0.7mile处是Lower Fall，在往上走1mile是据说更为壮观的Upper Fall。
这里的水里含有悬浮的颗粒所以呈现出漂亮的蓝绿色，瀑布犹如一条白练坠入彩池，非常漂亮。
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我们到时已接近傍晚，行人很少，更添幽静，走到Lower Fall时意犹未尽，决定继续，没想到之后的道路都是爬山，还未吃晚饭的一行人都疲累不堪，外婆更是头晕眼花，如此勉强支撑看到Upper Fall也觉得不过如此，后悔画蛇添足了这一段。
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也是订的木屋，但房间比之前的小了不少。
第六天 Banff---- Jasper
宿 Whistlers Guest House16 Aspen Crescent Jasper, AB T0E 1E0
今天的主题就是冰原大道。
晨光中的城堡山，castle mountain
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天晴，冰原大道两岸的景观一览无余，又顺路去补了两张晴天的Peyto Lake。这就是自驾游的好处，想停就停，想走就走，算起来，我们一共来了三次Peyto Lake，四次Bow lake，充分领略了它们不同时间的美。
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冰原大道上风光无限，群山连绵不绝，美景似乎一路相随。
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山脊上回望来时的路。唯一的遗憾是没有看到传说中的野生动物。。。

据经验，Parker Ridge 是冰原大道上最值得一走的游步道。

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10分钟左右走出林线，以后就是在山坡上之字形缓缓上升。也有人取捷径直上直下的，那意味着要爬接近90度的陡坡，如果不是体力超好的强人，建议不要尝试。（且另辟蹊径属于违规，会伤害到脆弱的高山草甸。）我就是头脑发热的那个，以为能省力，结果差点累趴在半路。脸皮又薄，怕人看见没走大路，不敢在草甸中间休息，一鼓作气冲到高处时，大口呼气，半个小时才缓过气来。
反观小人和外公外婆不疾不徐地走在trail上，上山比我轻松很多。No zuo no die 啊。。

这条游步道距离不长，但是拔高不小，且坡陡路急，尤其接近顶峰的一段，要小心。不过一旦走到高处，来时的冰原大道成了脚下盈盈一脉，来往车辆更是细如蝼蚁，群山峻岭直面眼前，风光尽收眼底。
到了山脊以后，游步道一分为二，观景台在左侧，可以看到Saskatchewan冰川的全景；往右侧是Mt Antabasca山峰。
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沿着山壁，慢慢往前走，Saskatchewan冰川逐渐露出全貌，冰川的底部还有一个泛着迷人蓝光的湖。看着林线的位置很容易辨认出冰川近年来退化的情形，近20年至少退后了好几百米。

走到观景台的位置，还能看见密林中一个翡翠色的湖。

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山脊上风大得站不住，满耳都是呼呼风声。可惜没有看见传说中的高山羊 ，我和小人望着雄伟冰川，各吃了一根棒棒糖，又满血复活，精神抖擞地下山。。。
又累又饿回到车上，还有什么比好吃的中餐更能抚慰我们的呢。仅10分钟之遥的Columbia Icefield 游客中心有各种快餐可选，我记得有黑椒牛柳饭和烤鸡饭，13.75一份，虽然鸡肉有点焦，牛肉有点少，可是，在这荒郊野岭的异国他乡，我们还能奢求什么呢？（摊手）
3000公里落基山行摄日记——牵手旅行，趁我未老，而你依然。
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吃完饭，继续走trail 去看哥伦比亚大冰原。感慨一下，冰原退后好多啊，大家应该爱护地球，节约能源BLABLA...


之后去走另一条游步道Wilcox Pass。起始点在Wilcox campground的入口附近，徒步Wilcox pass，到达第一个viewpoint大约2.4公里往返，据说在这个viewpoint可以看到很多大角岩羊。
费了老大劲到viewpoint连羊毛都没有看到一根，很是失落地下山。
今天一连走了三个trails，森森感觉把这一年的运动份额用完了，之后很是疲累，决定省略其他景点一路开到Jasper。
也许是告慰我们一路风尘仆仆，快到Jasper的时候碰到了这几只。

3000公里落基山行摄日记——牵手旅行，趁我未老，而你依然。
之后两天住在B&B Whistlers Guest House, 虽然是地下室，房间出乎意料地干净整洁，一看就是女主人悉心打理过的，连厨房的地毯也一尘不染。（他们竟然给厨房铺地毯！）
累，早早睡下无话。
第七天 Jasper
继续宿 Whistlers Guest House
天使冰川 Mt Edith Cavell
我最喜欢这种山路修到跟前的景点。
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车沿着曲折的盘山公路蜿蜒而上，兜兜转转近半个小时，最后一转弯，Mt Edith Cavell 赫然映入眼帘。

这座三千多米高的雪山是以一位一战时期牺牲的英国女护士命名的。雪山虽然不是最高的，却十分壮美，更有一座美丽的天使冰川倚靠在半山腰。另一座Cavell冰川则坐落在Mt Edith Cavell的脚下。
沿一条乱石堆的小路可以深入到冰川湖身侧，蓝盈盈的冰川似乎触手可及。

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冰川湖上的各种浮冰，发挥想象，能看到各式海生物。

Medicine lake，说她是神奇的药湖，因为一年中有些时候她就会完全消失不见。来之前觉得湖应该不大，没想到是一个绵延几公里的大湖，很难想像，这样多的湖水会凭空消失。。。据说，是因为湖底连着某条地下河，枯水季节便抽干了湖水。
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Maligne Lake

落基山脉最大的冰河湖-玛琳湖（MaligneLake）。湖尽头有一块突向湖面巴掌大的地方长了几棵树，这个就是精灵岛，需要坐游船才能到达。去Spirit Island只能坐船。我们没有坐船，绕湖一小段以后，在湖边小坐。MaligneLake下午茶点心价格实惠，味道也不错，就这样呆坐一下午，有种偷得浮生半日闲的满足。
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自小到大，从来没有亲见银河，这次banff行终于让我圆梦。
为了拍星空，这次出行不惜血本尽量安排了住宿景区，可是各种不美，夜晚不是多云就是雨雪，直到临走前的最后一晚，在jasper迎来了一个完美的星空。
Jasper National Park，据称是世界最大夜空保护区（Dark Sky Preserve）。果不其然，一入夜，抬头就能看见满天星斗，那么远，又那么近。
外公外婆和小人在驻地休息，我和老公驱车野外拍星空。
不是不忐忑的，jasper随处可见各种野生动物，夜晚更是放大了各种恐怖，生怕会有突然蹦出来的怪兽，张着血盆大口。。。不过，初见繁星那种兴奋暂时压制
了恐惧。在河边找到一块空地便支起三脚架开拍。此时是夜11点，天空还微微泛着蓝，满天星光，但银河仍不明显。随着夜越来越黑，星光更盛，到12点以后，
肉眼就能看见那淡淡的星河了。
拍星野的时候，iso开到了最大，后来回来看，躁点过多，后期很难补救，应该是控制在2000以内较好。24-105 此时也显得捉襟见肘，广角不够广，最大光圈f4也不够用。
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之后回来看照片，并不一如我当初之想像，毕竟是第一次拍星野，经验缺缺，也有些遗憾。不过，当时还是沉浸在各种初见银河的悸动中。那片星空，不经意滑过的流星连同那片漆黑恐怖的旷野都成了我记忆里闪光的一页，足够我在未来很长时间里慢慢回味。
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开始返程，遇上一个难得的艳阳天。于是只要路过，不管是以前看过还是没看过的景点，都再次光顾，多少也体现了我们与落基山的惜别依依。
Athabasca Falls
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大概因为近期雨水充沛，瀑布水量大，看着还是挺壮观的，彩虹是意外之喜。这次落基山之行，几次看到彩虹，实属锦上添花。
在游客中心拿的冰原大道地图非常详尽，按图索骥，几乎不会遗漏任何景点，裂墙推荐之，而且免费，32个赞 3000公里落基山行摄日记——牵手旅行，趁我未老，而你依然。。
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Goats and Glaciers高山羊的位置也是因为图上早有标示，我们一路注意，终不负所望。据称这里经常有高山羊(mountain goat)出没的原因，是岸边的岩石有着某些为羊群所喜的微量元素。我们看着它们一直在地上舔啊舔啊舔，看来传说也是真的。
冰原大道晴天掠影。
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又见Peyto Lake
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3000公里落基山行摄日记——牵手旅行，趁我未老，而你依然。回望我们住的红房子
好吧，Lake Louise也顺路再去一下吧。
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至此，落基山之行结束，剩下就是一路驱车至kelowna，摘樱桃，带着满满一车甜蜜的果实和回忆返家。
全剧终，鞠躬。
撒花。。。。。

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