心儿还沉醉在撒哈拉的金色中，随着清晨那一缕缕微光，我们又启程赶往摩洛哥四大皇城之一的梅克内斯。
中午在米德莱特.阿斯玛.卡巴斯城堡酒店用餐，
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心儿还沉醉在撒哈拉的金色中，随着清晨那一缕缕微光，我们又启程赶往摩洛哥四大皇城之一的梅克内斯。
中午在米德莱特.阿斯玛.卡巴斯城堡酒店用餐，
别致的装修，浓烈的色彩，想不到摩洛哥的酒店都这么有情调。
梅克内斯位于中阿特拉斯山脉的北坡，是一座低调的古城，其名声远不及拉巴特，马拉喀什和菲斯。但梅克内斯的确是摩洛哥最繁盛时期的首都。
梅克内斯是穆拉比兑人于11世纪建造的一座小城，8世纪时这里还仅仅是座堡垒。真正进入黄金时期，是阿拉维王朝的缔造者苏丹穆莱.伊斯梅尔（Moulay Ismael 1672~1727年）,是他，将这里定为了摩洛哥的首都。
摩洛哥的四大皇城都是有颜色的，白色皇城拉巴特，蓝色皇城菲斯，红色皇城马拉喀什，梅克内斯则被冠以“黑色皇城”。
以色辨城，大体是以这四大皇城建筑外表面的颜色为特征，前三大皇城的建筑颜色一目了然。但梅克内斯并没有黑色的建筑，也很难找到什么黑颜色的东西作为依据。那称梅克内斯为什么被称为“黑色皇城”呢？
穆莱.伊斯梅尔是位非常强势的君主，而且骁勇善战，勇猛无比。在开创阿拉维王朝之初，伊斯梅尔组建了史上最强大的一支全部由黑人NL组成的15万人的军团。
他带领这支黑色军团收复了被英国人占领的tangier（丹吉尔），西班牙人占领的休达，从而统一了摩洛哥。
他还与法国太阳王路易十四建立了友谊。在奥斯曼帝国的虎视眈眈下，不但保持了独立，还达到了前所未有的繁荣，进而奠定了阿拉维王朝的基础。
大概正因为此，黑色，才成为代表梅克内斯的颜色。
从1647年至1727年，伊斯梅尔活了80岁，当了55年苏丹。梅克内斯见证了这位苏丹的一生。目前由他创建的阿拉维王朝已经延续到第二十二代。
尽管伊斯梅尔并不是这个王朝的第一位苏丹，但他却被尊崇为阿拉维王朝的奠基者。这个王朝的第一位苏丹，穆莱.拉希德是伊斯梅尔的哥哥，他在位十年就意外地死于坠马。
梅克内斯人口大约60万，是一座融合了西班牙~摩尔风格的城市。四周有高大绵延的城墙和巨大的城门，是十七世纪马格里布时期的伊斯兰和欧洲风格的和谐统一体。城中那些遗留下来的古老建筑，从西迪清真寺到巍峨的王宫花园，从宽阔的广场到堂皇的城门，还有高大绵延25公里的城墙，依然散发着阿拉伯和欧洲古典主义结合的艺术魅力！
午后我们达到了梅克内斯，最先去的就是有摩洛哥“凯旋门”之称的巴布.曼苏尔城门。据说此门是伊斯梅尔为自己的丰功伟绩而修建的纪念碑。
曼苏尔门始建于1732年，是摩洛哥现存的最大的古代城门之一，是穆莱.伊斯梅尔建造，但在他去世后4年才竣工。在北非的风沙烈日中，历经近300年的洗礼，仍不失雄壮威武。
高大，雄伟的马蹄形拱门两侧立着两座廊楼作为护堡，大门上方马赛克花纹层层叠叠，精致繁复。大门顶端嵌有阿拉伯文的箴言。
护堡的造型是伊斯兰风格和欧洲风格的混合，上半部马赛克贴面，伊斯兰风格，下半部用罗马柱支撑，欧风洋溢，构思巧妙。
绵延25公里土黄色的四方城墙是摩洛哥现存最完整，布局最复杂，形式最丰富的古城墙，墙顶上的齿轮口告诉我这座城市曾经经历过战争的洗礼。
如今这里是梅克内斯最醒目的地方。如果说这条城墙是一根镶满钻石的阿拉伯腰带，那么以“胜利”，“凯旋”之意而命名的曼苏尔城门就是这条腰带上最为璀璨耀眼的明珠。
以曼苏尔城门为代表的梅克内斯古城，1996年被联合国科教文组织评为世界文化遗产。
曼苏尔城门的对面是麦地那老城外的一片空场，名曰：哈汀广场。想不到，这个哈汀广场以前的用途和北京的菜市口一样。现在这里是老城最活跃的地方，人来人往，熙熙攘攘，这里商铺，食肆林立。
游客，小贩，歌手，随处可见。
哈汀广场东北面有一堵100多米长的城墙，四周围绕着几座小巧精致的绿瓦小亭子。
城门与广场之间有条马路，各种车辆和行人川流不息，马车，汽车.......古典与现代并存。
走着，看着，不由得想起了那首世界名曲《斯卡布罗集市》，那是一首好听的英国民歌，也许世界各地的集市都是这般既有人气又接地气吧......
梅克内斯的麦地那老城不同于菲斯的老城过于热闹，整座城市充满宁静，保留着原始的生态环境。店铺多半是面向本地人，家具店，小吃店，陶瓷点的色彩和这座城市一样都很低调，店里的人低头忙着自己的事，顾客也多是本地人。
这是个雨天的清晨，小雨淅淅沥沥。小巷弯弯曲曲，四通八达。没有路人的无故搭讪，只有善意的微笑告诉我这里不是旅游城市。
营业中的小店铺
行色匆匆的过路人
技艺娴熟的工匠
戴着尖帽子的男士