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从寸冬海子下来，我们一路驱车惊险前进，好在两位藏族司机技艺高超加上车子好，一一化险为夷。我们到达康坞大寺时已是下午4点30分。康坞大寺地处高原牧区，海拔三千零六十多米，离县城四十多公里，距寸东海子不远，我们的车子却跑了近半个小时。
此次出行因有工作在身，感觉便特别不同，总是在隐隐中能感到一些压力，但是所有的一切在到达康坞大寺时尽皆土崩瓦解。在这样的一个神圣所在，人人皆得以忘却凡尘俗事。
天下名山僧占多，世上好话佛说尽，眼前的康坞大寺坐落在两条山溪水之间，位于雄鹰落地般的山坡上。四周层峦叠嶂，草木因深秋的缘故批上一层绚烂夺目的外衣。抬头望天，高天流云，那悬挂于空中的五彩经幡随风招摇，发出噗索索的声音。
历史上的康坞大寺建筑恢宏，文物丰实，显密齐全，高僧辈出。在政教合一的年代，寺院同时也担任社会统治的功能。所以，康坞大寺里自然也设有木里土司的宫殿。但由于历史原因，寺院在二十世纪中期遭到严重毁坏。
后经多次重修才有了今天的景象。负责重修、设计工作的是木里县民间藏式建筑大师、木里第九世活佛杰·昂翁降拜·扎巴吉村的亲弟弟甲央巴丁老人，他也是木里惟一健在的曾经见过美籍奥地利探险家约瑟夫·爱弗·洛克的人，可惜我们到达的时候老人身体染疾，未能得见，实为遗憾。
康坞大寺从发展到完善经历了漫长而艰苦的岁月，因其历史悠久，故而完美地融合了人类与自然、历史与文化、宗教和传说等深层的内涵，在体现藏传佛教文化内涵的同时，也凝聚了藏族人民的心理意识和价值观念。
眼前的康坞大寺建筑形式与藏族地区许多寺院一样，依山就势而建，殿堂层叠，错落有致，佛塔林立，僧舍栉比，白墙金顶，经轮幡幢，神圣而庄严。经过历代的增建和扩建，现在整个寺院占地百余亩，拥有殿堂、僧舍三百余间。以大殿经堂为主，有严顶拉康、斯抄康、曲拉、遍布四周的僧舍以及木里土司的王宫拉让等建筑群体。
大经堂乃二层楼，拥有80根支柱，可同时容纳500人诵经听经。
雕刻在寺院建筑艺术中占着十分重要的地位。一般来说，寺院雕刻艺术分建筑雕刻和工艺美术雕刻两大类，其中又以建筑雕刻艺术中木雕的应用最为广泛。康坞大寺的木雕工艺体现在殿堂的柱饰、梁枋、斗拱、门饰、佛龛、宝座、法台、佛像、背光、飞檐、窗棂、回廊栏板、室内装修等客体化的各种建筑上。
大殿经堂不仅是一座寺院的重要建筑，也是其主要活动中心。
后面的那些小格子里装的是经书，喇嘛让我们弯腰从底下钻过去，他说，钻一次就等于将所有的经书都念了一遍。
这倒是个偷懒、自我安慰的好方法。尘为尘
寺院的喇嘛为我们一一讲解介绍每一位神明，每一个护法。在他眼中，眼前这些外观可怖的女菩萨有着无边的能量，是必须要天天诵经日日供奉酥油的。而我们想的却是——喇嘛允许吃肉吗？有没有人先出家当喇嘛然后再还俗娶妻生子？寺院的经费从何而来？他们，真的相信转世轮回之说吗？
大经堂中央的这座无畏雄狮法台，就是香根活佛登台讲经说法之席。木里只有一位活佛，所以他需要经常往来于各大小寺院巡回演讲传播佛法，而在每处寺院，自然也都有他的—间卧室。
藏传佛教寺院非常讲究殿堂外部的装修艺术，倾斜的墙是用石头垒砌而成，墙体厚而窗子小，墙身又增加了许多条横向的饰带处理使建筑物显得层数很多，因此给人一种高深莫测的感觉。
整个康坞大寺的建筑群之中，有一处最为壮观的豪宅大院，它就是木里大喇嘛家的王宫“拉让”，是木里“政教合一”年代的政府办公场所，其地势高于寺院，二楼一底，坚厚的墙体，红色大柱，精美细刻的门窗……但上述一切均为很久很久以前的事情。岁月流转，沧海桑田，曾经盛极一时的“木里王国”早已成为历史，那些往日富丽堂皇的宫殿如今不过是一片残垣断壁，留给后来人感慨。唯有眼前这株梅花树倔强地从墙角开出花来。
那粉红色的、菲薄如雾的花瓣，是这些坚硬而虚弱的石头灵魂深处的期盼和叹息吗？
《金刚经》说：一切有为法，如梦幻泡影。
《圣经》说，一切都是虚空，都是捕风。
我们坐在寺院的二楼，就着青稞粉喝着喇嘛端来的酥油茶，望窗外经幡翻飞，夕阳渐渐隐去，心中陡生无限感慨。
康坞大寺里也藏有当年洛克拍的寺院照片，关于洛克的故事后面一并道来。
老实说，和寺院建筑比起来，俺们更愿意和喇嘛们打交道。
他们，是多么的腼腆和淳朴。
喇嘛们是可以吃肉的，他们主要是从家中自带口粮来此修行。
如果没有转世的智慧，他们从小出家，是背负着怎样的使命呢？
你我皆迷茫，为这虚空的未来，和莫测的世界。
瓦厂镇是老木里县城所在地，全镇只有一条路，估计人口千余，可以说非常非常的袖珍。当晚的宴席又是以牦牛肉和土猪肉为主，导致摄像P只好吃方便面，而另一位摄像G则是个食肉狂，虽然他独自奋战，整桌菜还是剩了至少80%，饭后大家一再向旅游局的陪同人员强烈要求今后多多上青菜。
次日早餐：酥油茶、青稞粉、稀饭，以及馒头。
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