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复旦大学塔吉克斯坦帕米尔科考行记（四）

2013-09-12 19:23阅读：

http://blog.sina.cn/dpool/blog/u/1414084240


姜燕

5.大龙池与兰格尔的夜

“波谜罗川中有大龙池，东西三百余里，南北五十余里，据大葱岭内，当赡部洲中，其地最高也。水乃澄清皎镜，莫测其深，色带青黑，味甚甘美……池西派一大流，西至达摩悉铁帝国东界，与缚刍河合而西流，故此已右，水皆西流。池东派一大流，东北至佉沙国西界,与徙多河合而东流，故此已左，水皆东流。”
——《大唐西域记》

7月28日，考察任务之一是探访玄奘在《大唐西域记》里提到的大龙池，这是他东归路线上最为明确的地标之一。但百余年来，对大龙池的认定颇多争议，中国境内的小喀拉库里湖、塔吉克斯坦境内的大喀拉库里湖、朗库里湖和佐库里湖（又称萨雷库里湖）、阿富汗境内的切克马廷湖都曾出现在人们的视线范围之内。

佐库里湖，又称萨雷库里湖，位于大帕米尔（great pamir），是得票最高的一个，但斯文·赫定认为此湖东并无派一大流，因此认定位于阿富汗境内小帕米尔的切克马廷湖才是大龙池，但它西边却无河流发源。侯老师认为佐库里湖及其东的一系列河流、湖泊才统称为“大龙池”。在《大唐西域记》的这段描述中，有颇多信息点，如地处“波谜罗川中”，位置“其地最高也”，水“味甚甘美
”、“池西派一大流”、“池东派一大流”，只有这里才符合所有的特征。

首先是对“波谜罗川”的认定。玄奘在这段文字之前，曾详细描述过波谜罗川的景象。

“国境东北踰山越谷经危履险。行七百余里至波谜罗川。东西千余里。南北百余里。狭隘之处不踰十里。据两雪山间故寒风凄劲。春夏飞雪昼夜飘风。地咸卤多磔石。播植不滋草木稀少。遂致空荒绝无人止。”

昨夜我们的露营地在大帕米尔的东端，今天将自东向西穿越整个大帕米尔。沿途所见景观与玄奘的描述的确非常相似，尤其是“据两雪山间”、“地咸卤多磔石”。后来我们又走过的其他5个帕米尔，地形地貌均无此明显特征。

从几个湖的地理特征来看，大喀拉库里湖、朗库里湖都是封闭的湖泊，没有河流流出，朗库里湖虽向西有一涓涓细流流向西边的肖库里湖，但依然是封闭状态，并未汇入任何河流。虽然切克马廷湖东有阿克苏河发源，却无河流向西流出。从地图上看，它们也并非“其地最高”，而是凹在山地之中。佐库里湖的海拔在周边一片区域中最高，应在分水岭上，所以有池东池西均派一大流的可能，向西派一大流即帕米尔河，汇入玄奘所说的缚刍河，也就是中亚文明的母亲河——阿姆河。‘

对池东派一大流的争议在于，过去持佐库里湖即大龙池的学者都有意无意对此忽略，而斯文·赫定正是据此而否定佐库里一说。侯老师的观点是，从地图、卫星图片都明显可见佐库里湖东部有一片连绵的湖区，再向东即是伊斯提克河，玄奘经过大龙池时正处于丰水期，池东湖区连成一片，形成连成一体的河湖地带，第一次经过的玄奘将其观察视野内的整个断续的水域统称为“大龙池”。斯文·赫定时期，缺乏现代地理测量的技术手段，更没有卫星图片，看不到这一点。两派都将大龙池狭隘地认定为现代的佐库里湖，所以都无法解释“池东派一大流”。

最后一个重要信息在于玄奘品尝到的池水“味甚甘美”，可见大龙池是一个淡水湖，但我们实地尝过大喀拉库里湖是咸水湖。

昨夜，大家切身体验了玄奘体会过的“寒风凄劲”、“昼夜飘风”的滋味，个个冻得苦不堪言。早晨6点不到，各个帐篷陆续发声征讨大帕米尔的苦寒。樊如森和杨伟兵两位老师表示特别羡慕三个人睡一顶帐篷的童鞋们；路老师说，下次再住帐篷，10个人只需一顶便够了；徐老师饶是裹着厚厚的羽绒装备，一早醒来手还是冰冷的；“火娃”姚老师说冷倒罢了，地面是倾斜的，一晚上不停地滑下去爬上来；一个人睡一顶帐篷的侯老师一直没有出声，于是被大家认为生死未卜。后来知道他穿的是最单薄的，只穿了一件夏季的薄外套、一条单裤，裹在薄薄的睡袋里。

被司机叫起来的时候，太阳还没有跃出东边的那道山梁，空气是极冷的，从帐篷里钻出来时冻得人瑟瑟发抖。最为极品的当属路老师，诸位可观赏下图。

复旦大学塔吉克斯坦帕米尔科考行记（四）

但太阳升起之后，温度立刻飙升，又晒又热。记得出发之前，群发的一个邮件里曾提到行走塔国的注意事项，其中一条便是一天之中的温度经常是在5-45度之间，温差极大。

早餐又是司机做的，每人半碗白色拌了奶的米糊，喝到嘴里有股腥味，到喉咙里就想吐出来，但又没别的可吃，只好吞几口了事。


复旦大学塔吉克斯坦帕米尔科考行记（四）
图片说明：露营地的早餐。放心，垃圾都收走了的。

起个大早赶个晚集，不知为啥又折腾到九点左右才出发。今天要穿越大帕米尔，考察佐库里湖，寻访池西派一大流——帕米尔河的发源地，然后赶往当晚的住宿地点兰格尔村。
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图片说明：站在大帕米尔的东端向西远眺。

大帕米尔是8个帕米尔中海拔最高的一个，景色壮美，但环境恶劣。两侧雪山相望，当中谷地宽阔，南侧雪山脚下不时可见蔚蓝色湖泊，然湖泊之外生机全无，戈壁连绵，砾石遍野，草木稀少，白花花的盐碱地透出阵阵死寂。此时不由得人不佩服玄奘寥寥几笔的描述即已传神：“地咸卤，多磔石，播植不滋，草木稀少，遂致空荒，绝无人止。”

我们很想到佐库里湖边品尝一下湖水的味道，但远望去可见湖边打着连续的木桩，中间拉有铁丝网，估计即使到了旁边也难以接近湖水，只好作罢。佐库里湖是塔吉克斯坦和阿富汗的边界线，边界就从湖中间划过。
复旦大学塔吉克斯坦帕米尔科考行记（四）

图片说明：佐库里湖边的合影。左起阿伊达拉、阿瑟、樊如森、徐海燕、张晓虹、姚大力、卢杉、侯杨方、路伟东、萨朗姆、杨伟兵

由于昨晚一夜没睡好，又始终在高海拔地区行动，有队员身体出现明显的不适。司机又说今天路途遥远，山路难行，所订home stay需在晚上7点前入住，否则不予保留。下午2点左右，在佐库里湖边决定两辆车先走，一辆车完成考察任务。午饭是仅存的5盒方便面和馕，从此之后，我们再也没有品尝过祖国的味道了，哭。饭后，姚老师、侯老师、刘欣和我乘车先走，前去寻找“池西派一大流”帕米尔河的源头。

由于河流和湖泊连成一片，水面时宽时窄，平视很难判断到底哪里才算河口，中途我们下来了好几次。也发现原来湖边的铁丝网是假牙，并非防护严密的国界线，完全可以无阻。于是到河边尝了一下湖水的味道，虽未品出甘美来，却能明确知道是淡水。我们估计大帕米尔唯一的生物就是水边的蚊子了，斗大的蚊子成群地往车窗上撞，一旦开门或开窗，蚊子就蜂拥而进，令人无比抓狂。

在一个可能的河口边，侯老师、姚老师和刘欣先行下车，没过几秒钟刘欣就被迫撤回，着实是蚊子太过凶猛，成团地扑面而来。不得不佩服啊佩服，侯老师和姚老师就这么大无畏地过去了。偶勇敢地找出了预备好的细网面罩，因为曾经听说过美丽的塔合曼草原上虽然鲜花遍野，但一脚下去蚊子成群。套上网罩，我找到了点福建惠安女的感觉，呵呵。这网罩确实给力，在蚊子丛中如入无蚊之境。我也很感激这些蚊子，让我这次带的装备除了雨衣全都用上了。走到半路，看到姚老师转回头了，侯老师还在一往无前。不能不说，侯老师的确是特殊材料做的，他一边淡定地拍照一边说：“它也不咬人啊。”
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图片说明：帕米尔河源头，姚大力老师与侯杨方老师

话说我想起来那天坏掉的车是哪辆了，就是我们现在乘坐的这辆白色破丰田。那时候，我们还没有完全意识到，修车是塔吉克斯坦道路上最常见的风景，后来每当我们在路上看到任何一辆车时，它们基本上处于被掀起前盖被修的状态。阿伊达拉这辆车应该算修到极致了，从今天开始，只要一停车，无论是我们下车考察还是停车放水或者索性就是车不行了，他熄火后做的第一件事总是弯腰从脚底下拎起一只扳手，下车吭哧吭哧去拧左后轮，这是多么令人恐怖的一件事，这只轮子随时有可能在行驶中飞掉……

阿伊达拉今天一路上一共修了4次车，第三次抛锚在大帕米尔荒无人烟的戈壁上时，他钻到车下捣鼓了半天，然后打开我这一侧的车门，示意我和刘欣抬起脚，我们正纳闷时，他闷不作声将一根与车基本同宽、一个拳头粗细的管子塞到了我们脚底下。这一举动带给我们的恐惧感是可想而知的，坐着这辆纸糊的汽车，带着一只随时有可能飞掉的轮子，脚底下还踩着不知道是车上的什么零部件的玩意，行走在阳光暴晒下荒无人烟的戈壁上……现在我们终于知道伟大的革命乐观主义精神有多么重要了，除了坦然面对，我们别无选择。

天知道，也许塔吉克斯坦的车、至少是帕米尔这一带的车可能都是别国报废的车运过来再利用的，它的寿命已经被发挥到极致了。

复旦大学塔吉克斯坦帕米尔科考行记（四）

在离开大帕米尔之前，一路有帕米尔河相伴，景色相当不错。


复旦大学塔吉克斯坦帕米尔科考行记（四）

傍晚7点钟左右，暮色渐沉。在到达一个哨卡之前，我们意外地看到另外两辆车竟在不远处的河对岸出现。算算时间，我们一路上不停地停车考察、修车，赶到此地，耗费了大量时间，而前车到底耽搁在哪里呢？当阿伊达拉在哨卡被三个军人带进营房，良久愁眉苦脸地出来，我们猜到了缘由。阿伊达拉说行了贿才获放行。在这个哨卡，我们大概花了45分钟，后来知道前两辆车在这里被扣留了1个半小时左右，且局面一度非常紧张，最后采取了相同的办法才通过。

过了这道倒霉的关卡，我们开始了这次旅途中最为惊险的一段行程。

颠簸的山路顺着险峻的山势不断提升，最终由“一”字形被山体压榨成连续不断的“之”字形，路面也更加支离破碎。在青草滩上漫流的帕米尔河渐渐深入谷底，激流拍岸，传出阵阵隆隆的水声。高耸入云的兴都库什山出现在眼前，与我们隔河相对，雪顶巍然。在天黑之前，我们的目光还能够追随着不断弯折的山路，感受独眼司机阿伊达拉的稳健。当两岸的山体陷入黑暗，道路仅剩车灯前3米光明，阿伊达拉也开始焦急起来，车速明显变快。有数次，车头一转，灯光亮处，前方又是悬崖，让车内再镇定的人都忍不住低声惊呼。我无数次想象过车的左后轮在一个急转处飞身而出，随后整辆车甩向深谷，瞬间被汹涌的河水冲得无影无踪。

星斗满天了，这天夜空里的星星似乎比往日都要多、要美，也更能让人宁静。山谷里看不到一点灯光，姚老师每过一段时间就问一次：“还要多久能到？”阿伊达拉对这个问题始终保持沉默，也许是没听懂，也许他自己都不知道这样的路何时是个尽头。

提心吊胆中，海拔终于开始下降了，兴都库什山的雪顶不再那么近，星空也开始遥远。远处山谷里有了星星点点的灯光，甚至都能看到屋里人影晃动、听见交谈的人声，可当你充满希望以为就要落脚的时候，车又与那灯光擦肩而过了。

快到兰格尔的时候，风也暖起来。路边的建筑渐渐多了，一个偌大的村落慢慢向我们张开怀抱。

也许是太渴望温暖了了，在进入村落之前，路边两个踽踽行走的且背着柴的瓦罕男子引起了姚老师的注意，他几乎是肯定地判断：“是樊如森吧，就是樊如森。”除了爆笑，我们不知道还能做什么，但姚老师依然一本正经。我可以毫不怀疑地说，一路上的笑料都是由姚大力老师漫不经心地制造出来的，别看他已经64岁了。

有过刚才的一番惊险历程，兰格尔的灯光显得更为亲切了。前车有司机带着当地人过来引路，才将我们带到村落深处的一家home stay，停车时已近11点。旅馆外的麦田在黑暗里看起来风姿摇曳，颇有风情。极度疲惫之后，只记得那晚的面汤特别好吃。
复旦大学塔吉克斯坦帕米尔科考行记（四）

图片说明：次日一早在兰格尔村home stay的餐厅。

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