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旃陀（Ajanta）的名字，起于古代的梵语“阿谨提耶”，意为 “无思，无想”。阿旃陀石窟位于马哈拉施特拉邦（Maharashtra
state）的奥兰加巴德县（Aurangabad）阿旃陀村的瓦古尔纳河谷，背负文底耶山，面临果瓦拉河，始建于公元前2至1世纪，是古印度佛教徒在离谷底76米的悬崖峭壁上作为佛殿、僧房开凿而成的一处石窟群，在公元5至6世纪的笈多王朝（Gupta
Dynasty）时期又大规模扩建修饰，增加了很多绚丽多彩的壁画，前后营建达七百余年，是印度最早被评为“世界文化遗产”的遗址。
本图来自于百度百科
阿旃陀壁画的艺术水平空前绝后，是东南亚，中国，日本古代佛教绘画的源流，敦煌壁画就深受阿旃陀壁画的影响，无论是从创作年代还是艺术手法，阿旃陀壁画算得上是敦煌壁画的前辈和祖先。阿旃陀壁画大师的艺术水平，后人已无法再超越，国内一些美术家，他们有一个愿望就是有生之年一定要到阿旃陀来看一看。余秋雨曾在《文化苦旅》一篇文章中写道：我们，是飞天的后代。可是此时当我在到阿旃陀看到满目“飞天”的时候，才知道他只说对一半。飞天，不仅只是中国人的祖先。
所以，阿旃陀石窟又有“印度莫高窟”之称。
我们清晨天不亮就从新德里出发，乘飞机飞往奥兰加巴德，从机场转乘大巴，大约4个小时才到达阿旃陀游客中心。
沿山路步行约10分钟，就到了景区的入口处。站在山崖边放眼望去，一个个石窟分布于马蹄形的悬崖之上，山谷里鸟语花香，偶尔还有不怕人的小松鼠从身旁窜过，让我对于这些神秘的石窟更多了几分期待。
为保护石窟，每个窟门口都有工作人员，负责控制入内的人数，确保观众不要使用闪光灯拍照，并且游客入内是必须要脱鞋的，但给我们发放了鞋套，既保护石窟又更卫生。石窟内部有微弱的照明，在不损伤壁画的前提下，供游人欣赏壁画，但是由于光线不好，又剥落得厉害，早已不允许近距离观看。
石窟开凿年代分属三个不同时期，洞窟的建造和壁画也呈现出三种不同风格。中间的五座（第9-13号窟）简单朴素，开凿于公元前1世纪左右，属小乘佛教，以本生故事为主。例如最早的第10窟，洞门十分朴素，洞内中央一座舍利塔（窣堵波）。佛教起初不允许将佛祖人格化，没有佛像只拜舍利圣物，佛即是佛，无影无踪，法力无边。多以象征性手法来表现，如法轮、莲花、小白象等。
从公元2世纪下半叶开始，在中印度，佛教的发展陷入低潮，石窟的开凿自然也停滞了。直到公元460年，印度伐卡塔卡王朝（Vakataka dynasty）迎来了一位统一中印度的帝王哈里森那（Harisena），作为古印度最伟大的帝王之一，同时也是虔诚的佛教徒，推动了佛教复兴，空寂已久的山谷中又重新响起了斧凿之声。
伐卡塔卡王朝
佛教进入了大乘期，哈里森那赞助修建了华美的1号窟，随后大臣、高僧们纷纷效仿，后来的石窟规模和等级也就和最初的几座有着天壤之别，石窟内外都装饰了佛像，老石窟内部也绘制了壁画。
第2窟主龛
第11窟主龛内的释迦说法像，其最初的设计是一座佛塔，中途改为营造佛像。这表明，在中印度，崇拜佛像的风气是从5世纪后半叶开始的。
第19窟是一座支提窟，虽然延续了佛塔崇拜的传统，但也体现了大乘佛教的信仰：对佛陀的崇拜不再只是舍利塔，在塔的正面开始雕有巨大的佛像，佛陀从指导信徒精进自救的凡人，变成了一个神。石窟内的墙壁和柱子，也都以浮雕或壁画而装饰得相当华丽。这相距不到百米的石窟，却凝聚了几百年的宗教演变。
左首的侧廊有一尊约7米长的卧佛，是印度最大的涅槃像。他合上双目，如在安睡。佛身之下的弟子信徒为其圆寂而悲伤。佛祖涅槃时超然的面孔，是整座阿旃陀石窟最后的尾声。
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【作者：沙漠玫瑰】
环球旅游达人，旅行体验师、自由撰稿人、嘉宾主持、旅行分享师、跨界自媒体人。已只身旅行过五大洲近40个国家，200余座城市。
2016&2017年新浪V影响力峰会嘉宾，2017&2018年新浪旅游盛典嘉宾，2017腾讯旅游核心自媒体，腾讯旅游2017年度最佳合作奖，百家号金牌导师，新浪微博签约自媒体，微博旅行博主，蚂蜂窝攻略作者&达人，穷游精华作者&探路者，穷游&途风体验师，旅游卫视嘉宾，秒拍签约达人
本图来自于百度百科阿旃陀壁画的艺术水平空前绝后，是东南亚，中国，日本古代佛教绘画的源流，敦煌壁画就深受阿旃陀壁画的影响，无论是从创作年代还是艺术手法，阿旃陀壁画算得上是敦煌壁画的前辈和祖先。阿旃陀壁画大师的艺术水平，后人已无法再超越，国内一些美术家，他们有一个愿望就是有生之年一定要到阿旃陀来看一看。余秋雨曾在《文化苦旅》一篇文章中写道：我们，是飞天的后代。可是此时当我在到阿旃陀看到满目“飞天”的时候，才知道他只说对一半。飞天，不仅只是中国人的祖先。
所以，阿旃陀石窟又有“印度莫高窟”之称。
我们清晨天不亮就从新德里出发，乘飞机飞往奥兰加巴德，从机场转乘大巴，大约4个小时才到达阿旃陀游客中心。
沿山路步行约10分钟，就到了景区的入口处。站在山崖边放眼望去，一个个石窟分布于马蹄形的悬崖之上，山谷里鸟语花香，偶尔还有不怕人的小松鼠从身旁窜过，让我对于这些神秘的石窟更多了几分期待。
为保护石窟，每个窟门口都有工作人员，负责控制入内的人数，确保观众不要使用闪光灯拍照，并且游客入内是必须要脱鞋的，但给我们发放了鞋套，既保护石窟又更卫生。石窟内部有微弱的照明，在不损伤壁画的前提下，供游人欣赏壁画，但是由于光线不好，又剥落得厉害，早已不允许近距离观看。
石窟开凿年代分属三个不同时期，洞窟的建造和壁画也呈现出三种不同风格。中间的五座（第9-13号窟）简单朴素，开凿于公元前1世纪左右，属小乘佛教，以本生故事为主。例如最早的第10窟，洞门十分朴素，洞内中央一座舍利塔（窣堵波）。佛教起初不允许将佛祖人格化，没有佛像只拜舍利圣物，佛即是佛，无影无踪，法力无边。多以象征性手法来表现，如法轮、莲花、小白象等。
从公元2世纪下半叶开始，在中印度，佛教的发展陷入低潮，石窟的开凿自然也停滞了。直到公元460年，印度伐卡塔卡王朝（Vakataka dynasty）迎来了一位统一中印度的帝王哈里森那（Harisena），作为古印度最伟大的帝王之一，同时也是虔诚的佛教徒，推动了佛教复兴，空寂已久的山谷中又重新响起了斧凿之声。
伐卡塔卡王朝佛教进入了大乘期，哈里森那赞助修建了华美的1号窟，随后大臣、高僧们纷纷效仿，后来的石窟规模和等级也就和最初的几座有着天壤之别，石窟内外都装饰了佛像，老石窟内部也绘制了壁画。
第2窟主龛
第11窟主龛内的释迦说法像，其最初的设计是一座佛塔，中途改为营造佛像。这表明，在中印度，崇拜佛像的风气是从5世纪后半叶开始的。
第19窟是一座支提窟，虽然延续了佛塔崇拜的传统，但也体现了大乘佛教的信仰：对佛陀的崇拜不再只是舍利塔，在塔的正面开始雕有巨大的佛像，佛陀从指导信徒精进自救的凡人，变成了一个神。石窟内的墙壁和柱子，也都以浮雕或壁画而装饰得相当华丽。这相距不到百米的石窟，却凝聚了几百年的宗教演变。
左首的侧廊有一尊约7米长的卧佛，是印度最大的涅槃像。他合上双目，如在安睡。佛身之下的弟子信徒为其圆寂而悲伤。佛祖涅槃时超然的面孔，是整座阿旃陀石窟最后的尾声。
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【作者：沙漠玫瑰】
环球旅游达人，旅行体验师、自由撰稿人、嘉宾主持、旅行分享师、跨界自媒体人。已只身旅行过五大洲近40个国家，200余座城市。
2016&2017年新浪V影响力峰会嘉宾，2017&2018年新浪旅游盛典嘉宾，2017腾讯旅游核心自媒体，腾讯旅游2017年度最佳合作奖，百家号金牌导师，新浪微博签约自媒体，微博旅行博主，蚂蜂窝攻略作者&达人，穷游精华作者&探路者，穷游&途风体验师，旅游卫视嘉宾，秒拍签约达人