这里没有如织的游人，但却有数以千万计的朝圣者慕名来此，更有信徒们不远万里来此
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这里没有如织的游人，但却有数以千万计的朝圣者慕名来此，更有信徒们不远万里来此
冥想，以此来寻找对于来世的灵感；这里不是旅游秘籍上推荐的旅游胜地，但它却是神奇且神秘的藏民族的诞生之地，传说中，神猴同罗刹女这是在此结合而繁衍出了雪域高原上的世代居民。来到这里，那些散布在神山、圣湖之间的西藏第一宫、第一殿、第一寺和聂赤赞普、松赞干布、文成公主的名字在时刻提醒着你：这里，是藏文化的滥觞之地，是西藏的灵魂所在。
这里，就是山南，藏地文明的起源、吐蕃王朝的故乡。
所谓山南，是指冈底斯山与念青唐古拉山以南，雅鲁藏布江中游，雅砻江河谷一带。雅鲁藏布江中游横贯山南北部，留下了富饶丰腴的谷地和平原，也在泽当的贡布日山留下了神猴同罗刹女交媾而繁衍高原人类的美丽神话。
行走在山南的公路上，两旁美丽的田野和劳作的藏民已让我知道了，为什么这块地方能孕育了灿烂的藏地文化和强盛一时的吐蕃王国。
公元前2世纪初叶，雅砻部落的首领聂赤赞普成为西藏历史上的第一位藏王。他建立了“蕃”王国，确立了赞普的世袭制度，修建了西藏历史上第一座宫殿雍布拉康。
公元7世纪中叶，第三十二代赞普松赞干布起兵于雅砻河谷，先后征服苏毗、羊同等部落，进而征服周边所有对手，完成了统一青藏高原的宏伟大业，建立了吐蕃王朝，并将都城由山南的琼结迁至拉萨。西藏的政治、军事中心虽然北迁，但作为吐蕃王朝起家之本的山南在王朝中仍保持着特殊的地位。在当时松赞干布亲自绘制的形似仰卧罗刹女的《吐蕃地图》中，山南的门隅是罗刹女的左手心，乃东县昌珠乡是要如的统治中心。因为他们的根在山南，他们的魂也在山南；他们曾经的家在山南，他们死后的坟也在山南。
从拉萨到山南的交通很方便，公路状况也非常好。即使是在客运站乘坐40元/人的大巴车，也只需3个小时即可到达。但与藏民们同乘这最朴实、实惠的交通工具同时，我对于沿途美丽的雅鲁藏布江风光就只能用眼欣赏，用心记录了。
泽当镇是山南地区的地区所在地，地方不大，但却很有特点。孕育了藏族文明的雅砻河穿城而过，将县城分为了新区和老区两部分，老区居民多为藏人，而新区则是来此闯荡的汉人们的聚居地。不要惊讶于此地会有汉人的身影，也不要惊讶于会有汉人们到此地来闯生活，其实在整个西藏县城一级的地方里，汉人的身影随处可见，甚至在数量上不少于土生土长的藏民。这样的情况在平均海拔4500米以上的阿里地区如此，而在海拔仅3000米左右的山南地区更是如此。不仅泽当镇内的道路多为安徽路、四川路之类的名字（西藏的街道多以援建地区的名字命名），甚至泽当镇内的出租车司机绝大多数都来自安徽。
夜幕来临前的泽当就是如此的简单，全县最大十字路口上没有长长的车流，有的只是夕阳闪耀的安宁。
小述了一下我对于泽当的印象，下面就开始我在山南的行程吧。第一站，雍布拉康，一座拥有两千多年历史的皇宫，一个满是经幡的神奇世界。
位于泽当11公里的扎西次日山上的雍布拉康是西藏历史上第一座宫殿。在西藏的民间，有“宫殿莫早于雍布拉康、国王莫早于聂赤赞普、地方莫早于雅砻”的说法，正是西藏历史上的第一位国王聂赤赞普在如今被称作山南的雅砻河谷修建了雄伟的“母鹿神殿”雍布拉康（藏语中，“雍布”意为“母鹿”，因扎西次山形似母鹿而得名，“拉康”意为“神殿”）。
而雄才大略的松赞干布在将都城搬到拉萨，并在红山营造布达拉宫之后仍然没有忘记这座故地的神殿。推崇政教合一的他将宫殿改作寺庙，并会在每年夏季携文成公主来此居住。五世达赖时，碉楼式建筑上加修了四角攒尖式金顶，并由此成为了一座黄教寺庙。但无论它的外形和内饰如何改变，这座屹立于母鹿山颠的皇宫神殿，一直守护着那些从这里走出的雪域子孙，两千多年来从未改变。
从泽当乘公交车来到雍布拉康山脚。举头仰望，只见这座山巅矗立的千年皇宫虽然没有吐蕃王朝鼎盛时所建之布达拉宫的雄壮，但因为扎西次日山比红山更为高大，所以我只能采取更加仰望的视角，去观赏这座蓝天之下的藏地第一皇宫。
登上这通往雍布拉康的台阶，也就开始了走近一段尘封的藏地历史的历程。
每一个弯角都是一个不一样的脚步，每一个脚步都是一分不一样的感受。从铁制的栅栏，到木制的扶栏，再到身边满是飘扬的经幡，最后是那最原始最朴实的土路。
虽然高山之巅的雍布拉康从不曾改变，虽然蓝色天幕下的金顶从未失去或增加过那闪耀的光芒，但是我的心情也随着身边的景致从现代走向了历史，从平实走向了神圣。
从遍插树苗的山谷黄土，到满眼葱绿的大片农田，再是用油菜花镶嵌的上天画作。雍布拉康护佑下的土地是那么的美丽。
也许称其为上天的画作有些夸张，但我真的非常喜欢这张照片。天空中，白色的云朵自由地散布在蓝色的天幕之上，像是在用圣地的洁白去映衬雪域高原美丽的蓝天，也为四周环绕的群山撒下了一片神奇的光影。当然，最美的还是在这孕育了藏民族和藏地文明的土地上，金黄的油菜花与葱绿的麦田交相呼应，似乎是在争奇斗艳，又似乎是在互相衬托。感到非常奇迹的是，在山南的整个行程中，我只在此地看到了原本应该早已凋谢的油菜花。真不知是上天对于我的眷顾，还是对于这片虔诚土地的眷恋。也许，除了上天的画作，我也想不出更恰当的称谓了。
如此美景，让人不由得更加陶醉于这飘动的经幡、闪耀的金顶，也更向往这阳光下的神圣宫殿。
顺着陈年的木制楼梯，登上了雍布拉康的正殿。殿内，历代藏王的雕像和藏传佛教各个神佛塑像显示着雍布拉康独一无二的历史与变迁。
殿外，你会继续着迷于白塔之上的金黄塔尖，也会惊讶于窗台前的青菜和平台上的僧人们所种的各式花卉。
也许这就是他们最朴素也最原始的生活与情趣吧。
走出正殿，并不代表雍布拉康的行程到此结束。
俯望山下，逐渐加厚的云层正为山下美丽的田野带来了更加美丽的光影。
仰望空中，耀眼的阳光已经将半边的天际尽数过曝，但雍布拉康却在这半边蔚蓝半边亮白的天空下更显高大。
而身边，那转动的经筒将我带到了一个更加神奇的天地，一座挂满了经幡的山峰。
置身其中，相信你会如我一般陶醉于这个五彩缤纷的世界，陶醉于这个用信仰装点修饰的天地。
从内蒙到青海，从甘南到川西，我走过的藏地已然不少，但如此众多且密集的经幡我还是第一次见到。走入其中，我好像是在被色彩包围。抬起手中的相机，我又无法确定我所能记录下的色彩，因为山巅的风是那么的大，将这缤纷的色彩吹得呼呼作响。但每一次按下快门，显示的影像又都是那么的漂亮。
因为我已被色彩包围，已经被美丽包围，也许我应该说是被信仰所包围。因为每一片美丽的色彩都寄托着每一个美好的祈愿，每一条多彩的色缎都蕴含着一份虔诚的祝福，它们的每一次飘扬都是一次与上天的交流，也是一次对于心灵的慰藉。
沿着朝圣者踏出的足迹来到这个插满风马旗、绑满经幡的堆垛旁，脚下的路已到了尽头，但身边的经幡却仍在向远方延伸。
也许对于没有信仰的我来说，此处已是能达到的尽头，前方的凶险并不值得去用命尝试，但对于那些拥有信仰的人们来说，任何的困难都不过是可以克服的障碍，因为佛主在保佑他们，因为雍布拉康在保佑他们。
站在山巅，听着身边风吹经幡呼啦啦地作响，回望已在脚下的雍布拉康和来时的盘山步道，一种崇敬油然而生。虽然并不明白为什么藏民们喜欢将自己的皇冠建在高高的山顶上(雍布拉康如此，布达拉宫如此，以后看到的古格、象雄也是如此)，但在修建时所付出的艰辛和展现出的才智已然足够让我们这些后来的游览者深深敬佩了。
已不记清在山巅坐了多久，我只记得在那段时间里天空中的乌云聚了又散，散了又聚。是啊，世间任何的一起都逃不出聚散离合的一刻，对于我这样一位外来的游客，能够拥有这么一个走近历史，聆听信仰的下午，就已经足够了。
步下经幡山时，看到还有朝圣的藏民们来此朝圣挂幡，连那尚且年幼的孩子也在台阶上手脚并用地去接近那份心中的信仰。
离开雍布拉康了，殿宇下守护的藏獒已在经筒边打着瞌睡，但藏民们转经的脚步并没有停歇，转动的经筒也没用停止。
我相信，行走了千年的脚步永不会停歇，转动了千年的经筒永不会停止，因为信仰永不会消失；
我相信，扎西次日山上的白塔会永远闪亮，雅砻河谷的田野会永远美丽，因为信仰会永远存在；
我相信，这见证了雪域高原两千多年文明与历史的藏地第一皇宫雍布拉康会永远矗立在高山之巅，因为永不消失的信仰在祝福着它，更因为它早已矗立在了每一位拥有藏地信仰的人们心中。
再次看到对雍布拉康最后的回望，我想起的是一种对于故乡的眷恋。来到浙大已经10多天了，杭州初秋的清凉并没有给我的生活带来什么不适，但家乡的一切仍不时会在脑海中浮现。但人生的路只在前方，我们必须毫无选择的走下去，就如同今夏我在西藏的脚步也不会停止，挥手告别了“藏地第一宫”雍布拉康，我的下一站将是历代藏王们的安息之地——藏王墓。
此外，我参加了新浪旅游和香格里拉酒店联合举办的《我的香格里拉》摄影比赛。参赛的作品共有三幅，分别是：《圣湖夕阳》，《藏地灵魂》，《夕阳下的虔诚》，如果喜欢我的博客的话，请为我投上一票。
谢谢 ：）
这里，就是山南，藏地文明的起源、吐蕃王朝的故乡。
所谓山南，是指冈底斯山与念青唐古拉山以南，雅鲁藏布江中游，雅砻江河谷一带。雅鲁藏布江中游横贯山南北部，留下了富饶丰腴的谷地和平原，也在泽当的贡布日山留下了神猴同罗刹女交媾而繁衍高原人类的美丽神话。
行走在山南的公路上，两旁美丽的田野和劳作的藏民已让我知道了，为什么这块地方能孕育了灿烂的藏地文化和强盛一时的吐蕃王国。
公元前2世纪初叶，雅砻部落的首领聂赤赞普成为西藏历史上的第一位藏王。他建立了“蕃”王国，确立了赞普的世袭制度，修建了西藏历史上第一座宫殿雍布拉康。
公元7世纪中叶，第三十二代赞普松赞干布起兵于雅砻河谷，先后征服苏毗、羊同等部落，进而征服周边所有对手，完成了统一青藏高原的宏伟大业，建立了吐蕃王朝，并将都城由山南的琼结迁至拉萨。西藏的政治、军事中心虽然北迁，但作为吐蕃王朝起家之本的山南在王朝中仍保持着特殊的地位。在当时松赞干布亲自绘制的形似仰卧罗刹女的《吐蕃地图》中，山南的门隅是罗刹女的左手心，乃东县昌珠乡是要如的统治中心。因为他们的根在山南，他们的魂也在山南；他们曾经的家在山南，他们死后的坟也在山南。
从拉萨到山南的交通很方便，公路状况也非常好。即使是在客运站乘坐40元/人的大巴车，也只需3个小时即可到达。但与藏民们同乘这最朴实、实惠的交通工具同时，我对于沿途美丽的雅鲁藏布江风光就只能用眼欣赏，用心记录了。
泽当镇是山南地区的地区所在地，地方不大，但却很有特点。孕育了藏族文明的雅砻河穿城而过，将县城分为了新区和老区两部分，老区居民多为藏人，而新区则是来此闯荡的汉人们的聚居地。不要惊讶于此地会有汉人的身影，也不要惊讶于会有汉人们到此地来闯生活，其实在整个西藏县城一级的地方里，汉人的身影随处可见，甚至在数量上不少于土生土长的藏民。这样的情况在平均海拔4500米以上的阿里地区如此，而在海拔仅3000米左右的山南地区更是如此。不仅泽当镇内的道路多为安徽路、四川路之类的名字（西藏的街道多以援建地区的名字命名），甚至泽当镇内的出租车司机绝大多数都来自安徽。
夜幕来临前的泽当就是如此的简单，全县最大十字路口上没有长长的车流，有的只是夕阳闪耀的安宁。
小述了一下我对于泽当的印象，下面就开始我在山南的行程吧。第一站，雍布拉康，一座拥有两千多年历史的皇宫，一个满是经幡的神奇世界。
位于泽当11公里的扎西次日山上的雍布拉康是西藏历史上第一座宫殿。在西藏的民间，有“宫殿莫早于雍布拉康、国王莫早于聂赤赞普、地方莫早于雅砻”的说法，正是西藏历史上的第一位国王聂赤赞普在如今被称作山南的雅砻河谷修建了雄伟的“母鹿神殿”雍布拉康（藏语中，“雍布”意为“母鹿”，因扎西次山形似母鹿而得名，“拉康”意为“神殿”）。
而雄才大略的松赞干布在将都城搬到拉萨，并在红山营造布达拉宫之后仍然没有忘记这座故地的神殿。推崇政教合一的他将宫殿改作寺庙，并会在每年夏季携文成公主来此居住。五世达赖时，碉楼式建筑上加修了四角攒尖式金顶，并由此成为了一座黄教寺庙。但无论它的外形和内饰如何改变，这座屹立于母鹿山颠的皇宫神殿，一直守护着那些从这里走出的雪域子孙，两千多年来从未改变。
从泽当乘公交车来到雍布拉康山脚。举头仰望，只见这座山巅矗立的千年皇宫虽然没有吐蕃王朝鼎盛时所建之布达拉宫的雄壮，但因为扎西次日山比红山更为高大，所以我只能采取更加仰望的视角，去观赏这座蓝天之下的藏地第一皇宫。
登上这通往雍布拉康的台阶，也就开始了走近一段尘封的藏地历史的历程。
每一个弯角都是一个不一样的脚步，每一个脚步都是一分不一样的感受。从铁制的栅栏，到木制的扶栏，再到身边满是飘扬的经幡，最后是那最原始最朴实的土路。
虽然高山之巅的雍布拉康从不曾改变，虽然蓝色天幕下的金顶从未失去或增加过那闪耀的光芒，但是我的心情也随着身边的景致从现代走向了历史，从平实走向了神圣。
从遍插树苗的山谷黄土，到满眼葱绿的大片农田，再是用油菜花镶嵌的上天画作。雍布拉康护佑下的土地是那么的美丽。
如此美景，让人不由得更加陶醉于这飘动的经幡、闪耀的金顶，也更向往这阳光下的神圣宫殿。
顺着陈年的木制楼梯，登上了雍布拉康的正殿。殿内，历代藏王的雕像和藏传佛教各个神佛塑像显示着雍布拉康独一无二的历史与变迁。
殿外，你会继续着迷于白塔之上的金黄塔尖，也会惊讶于窗台前的青菜和平台上的僧人们所种的各式花卉。
也许这就是他们最朴素也最原始的生活与情趣吧。
走出正殿，并不代表雍布拉康的行程到此结束。
俯望山下，逐渐加厚的云层正为山下美丽的田野带来了更加美丽的光影。
仰望空中，耀眼的阳光已经将半边的天际尽数过曝，但雍布拉康却在这半边蔚蓝半边亮白的天空下更显高大。
而身边，那转动的经筒将我带到了一个更加神奇的天地，一座挂满了经幡的山峰。
从内蒙到青海，从甘南到川西，我走过的藏地已然不少，但如此众多且密集的经幡我还是第一次见到。走入其中，我好像是在被色彩包围。抬起手中的相机，我又无法确定我所能记录下的色彩，因为山巅的风是那么的大，将这缤纷的色彩吹得呼呼作响。但每一次按下快门，显示的影像又都是那么的漂亮。
因为我已被色彩包围，已经被美丽包围，也许我应该说是被信仰所包围。因为每一片美丽的色彩都寄托着每一个美好的祈愿，每一条多彩的色缎都蕴含着一份虔诚的祝福，它们的每一次飘扬都是一次与上天的交流，也是一次对于心灵的慰藉。
沿着朝圣者踏出的足迹来到这个插满风马旗、绑满经幡的堆垛旁，脚下的路已到了尽头，但身边的经幡却仍在向远方延伸。
也许对于没有信仰的我来说，此处已是能达到的尽头，前方的凶险并不值得去用命尝试，但对于那些拥有信仰的人们来说，任何的困难都不过是可以克服的障碍，因为佛主在保佑他们，因为雍布拉康在保佑他们。
站在山巅，听着身边风吹经幡呼啦啦地作响，回望已在脚下的雍布拉康和来时的盘山步道，一种崇敬油然而生。虽然并不明白为什么藏民们喜欢将自己的皇冠建在高高的山顶上(雍布拉康如此，布达拉宫如此，以后看到的古格、象雄也是如此)，但在修建时所付出的艰辛和展现出的才智已然足够让我们这些后来的游览者深深敬佩了。
已不记清在山巅坐了多久，我只记得在那段时间里天空中的乌云聚了又散，散了又聚。是啊，世间任何的一起都逃不出聚散离合的一刻，对于我这样一位外来的游客，能够拥有这么一个走近历史，聆听信仰的下午，就已经足够了。
步下经幡山时，看到还有朝圣的藏民们来此朝圣挂幡，连那尚且年幼的孩子也在台阶上手脚并用地去接近那份心中的信仰。
离开雍布拉康了，殿宇下守护的藏獒已在经筒边打着瞌睡，但藏民们转经的脚步并没有停歇，转动的经筒也没用停止。
我相信，行走了千年的脚步永不会停歇，转动了千年的经筒永不会停止，因为信仰永不会消失；
我相信，扎西次日山上的白塔会永远闪亮，雅砻河谷的田野会永远美丽，因为信仰会永远存在；
我相信，这见证了雪域高原两千多年文明与历史的藏地第一皇宫雍布拉康会永远矗立在高山之巅，因为永不消失的信仰在祝福着它，更因为它早已矗立在了每一位拥有藏地信仰的人们心中。
再次看到对雍布拉康最后的回望，我想起的是一种对于故乡的眷恋。来到浙大已经10多天了，杭州初秋的清凉并没有给我的生活带来什么不适，但家乡的一切仍不时会在脑海中浮现。但人生的路只在前方，我们必须毫无选择的走下去，就如同今夏我在西藏的脚步也不会停止，挥手告别了“藏地第一宫”雍布拉康，我的下一站将是历代藏王们的安息之地——藏王墓。
此外，我参加了新浪旅游和香格里拉酒店联合举办的《我的香格里拉》摄影比赛。参赛的作品共有三幅，分别是：《圣湖夕阳》，《藏地灵魂》，《夕阳下的虔诚》，如果喜欢我的博客的话，请为我投上一票。
谢谢 ：）