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距离最近的出国（二）山川之间古风貌

2024-02-25 21:07阅读：

http://blog.sina.cn/dpool/blog/u/1490426695

距离最近的出国（二）山川之间古风貌
D3，12.27：到奈良，游览法隆寺、药师寺、唐昭提寺、海龙王寺。

再次乘坐JR列车前往奈良。两天乘坐体验之后，对于小日子生活中的交通有了初步的感受。我们买了专门的三日卡（可以省钱哦），但是这种卡并不能覆盖所有的交通车辆，还需要在多种乘坐方案中进行选择。
进出所有的车站均很方便，站台上难得看到工作人员。有一次需要问询时，也只能通过自主柜员机与客服进行视频沟通。
也许是拥有多元化的经营公司，也许是因为长达百年的轨道交通建设，这里的站台设施有些老旧，甚至没有我们视为安全所必需的站台隔离门。但是，所有列车的车厢里，却十分干净整洁。
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这节车厢里的座席，居然使用了柔软且一尘不染，而一旦染上污渍将会变得极其难看丝绒面料。
这种既舒适又高档的人性化座椅设计，传递着温暖，也从一个侧面看到了过着小日子居民的爱惜。
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法隆寺
坐车到法隆寺站下，然后又走了近2公里，来到了法隆寺南门前的古道上。这条路面，依然是往日的砂石泥土，只是用了两排护栏来保护古道两旁的松树。
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法隆寺所处的位置，名为“斑鸠町”，也许古代的这里曾经是斑鸠的领地。后来于七世纪，一位圣德太子在这里大兴土木。据介绍，当年的这位太子，引进了来自西方的佛教，建起了一座“斑鸠寺”。再后来，由于西方先进文化的影响，便舍弃了乡土气的斑鸠，改名为高大上的法隆寺。
眼前这座距今约1400年的古寺，被认为是日本最古老的寺院木构建筑群，并因此成为日本最早一批的世界文化遗产。
法隆寺的南大门，形象朴素，两侧还是版筑的土墙。
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进入南大门，走过一条两侧有庭院的参拜道便是法隆寺中门，这座重檐歇山顶的中门，始建于七世纪的飞鸟时代。
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在中门的两侧，分别站着一尊金刚力士像。据说，红色的金刚代表着太阳，负责看守法隆寺白天的12小时。而黑色的力士则代表着月亮，负责看守法隆寺夜晚的12小时。
而在我们看来，这一红一黑的两位肌肉暴凸的力士，应该属于佛国的豹利为文集团成员。
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贵为日本首位世界文化遗产的法隆寺，没有气壮山河的大门，也没有路途遥远的接驳车，售票点更是隐身在不起眼的中门西侧入口处。
购买门票（500JPY）后，走进中门的庭院。这方庭院被称为“西院伽蓝”，是法隆寺的核心部分。庭院四周回廊环绕，铺满细碎石子的地面上，是梳理出有规律的纹路——枯山水造型。
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被枯山水衬托的，便是“西院伽蓝”的核心建筑五重塔和金堂。据介绍这两座建筑是世界现存最早的大型木结构建筑，历经一千多年的历史，已经成为了奈良乃至日本非常重要的标志。
建于日本飞鸟时代（相当于我国隋代）的五重塔，高有32.5米，其中相轮高约9米，塔内有一中心柱，由塔底直贯塔顶。五重塔共有六层延伸颇长的飞檐（塔的底层为重檐），底层为重檐。如此外挑的飞檐，也是中日佛塔的主要区别。
如今国内的古塔，大都为砖塔。就连浙江国清寺的一座隋塔，也是一座砖塔，并且原来的木构飞檐在天长地久之后，已荡然无存，只剩下一座光溜溜的塔身。
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“西院伽蓝”的主体建筑金堂，是一座两层的木构建筑，第一层是重檐，第二层为歇山顶。这座建筑始建于672年，可是在1949年遭遇火灾，部分壁画被损毁。
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金堂以北，是一座九开间的大礼堂，建于十世纪。
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大礼堂里，供奉着药师三尊像。
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整个法隆寺的“西院伽蓝”，在回廊的围合里，在细碎石子铺垫中，外观朴实的金堂和五重塔，显得素净庄重。
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“西院伽蓝”的东侧，是大宝藏院。大宝藏院的南端是圣灵院。圣灵院在一方水池之北，是一座带有“抱厦”的木构建筑。
而圣灵院的北面，是以百济观音堂为中心的宝藏院，内部收藏陈列着由法隆寺传承下来的众多宝物。比如著名的“玉虫厨子”、观音像等（不能拍照）。
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走出法隆寺的西院，经过一条长约170米的甬道，便是法隆寺的“东院伽蓝”。所谓的“东院伽蓝”，也是一处四面皆有回廊的庭院，正中间的位置上，是一座八边形基座上的木构八角圆堂——梦殿。
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这座“梦殿”里，据介绍供奉有救世观音像。传说中这尊塑像还是整个日本最神秘的佛像之一，还有传说是圣德太子化身的观音像。
可是透过安装在门口的密密铁丝网看进去，那神龛里黑糊糊的根本看不清是啥。
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在所有的宗教信仰中，不可避免的都会有种种神秘的传说故事，足以将信仰提升几个等级。
当然我们仅当做故事听听而已，还不如附近的那“草房”以及造型更能吸引我们去一探究竟。
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虽然曾经住过几年乡下的草房，可是和眼前的草房屋顶完全不同，看上去就是精致费工非同一般的制作。但如此齐整平滑的屋面铺了怎样的“稻草”，也成了我们的疑问，将会在以后几天的观赏中寻找答案。
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这一带恐怕算是奈良的郊区，路旁常见农田。收割之后的水稻田里，只有一排排的根茬。日本大米的品质真是不错，粒粒晶莹，清新香糯。据说为了保证产出稻米的品质，这里的农家都不种“双季稻”，每年只是获一次大米。难怪沿途看到的田地，大部分都是萧瑟的枯黄。
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这两天还看到了许多的神社，最常见的便是“稻荷神社”。住在这里的稻荷神，据说是掌管稻米、茶和清酒的神。也许就像国内常见的土地庙，供奉着等级最低但是最亲民的乡土小神。
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药师寺
乘坐公交车到了药师寺，这座始建于698年的寺院，也是当年的七大寺院之一。
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不过，药师寺里最珍贵的只有一座东塔，而其余的古老建筑，却在过往的岁月中消失殆尽。
这座建于一千三百年前的三重古塔，高有33.8米。被赞为日本最美的古佛塔之一。作为只有三层的三重塔，由于每层皆为重檐，所以那层层叠加的六层飞檐，为古塔增色不少。并且一反常态的将每层的重檐设为上大下小，更增添了古塔外观的灵动。
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有了东塔作为楷模，在上世纪七十年代的药师寺复建工程中，新建的西塔便也全盘“东化”，再添加上鲜艳的青春色彩。
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位于正中的金堂也是崭新的容颜。
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位于药师寺北面的玄奘三藏院，据介绍供奉有师父的头顶骨。不知道是不是从南京的地宫里出土后又被分割为N份的其中之一。
玄奘三藏院的北面，有一座大唐西域壁画殿。可是进去一看，却是活脱脱的现代新疆摄影绘画展，虽然有日本著名画家平山郁夫的大作，可那些场景却是我们再熟悉不过的。
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东土两国之间，曾经有过无数有善有恶的交往。药师寺里，看见了与中国有关的实物。有赵先生题字的碑刻，有从台湾砍伐的上千年红桧木。
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唐昭提寺
于770年建成的唐昭提寺，恐怕是国人来奈良的必到之处。回味祖上的荣耀，也许能增添自身的光彩。
奈良西京五条街，是一条极安静的街道。夯土版筑围墙的唐昭提寺，将街道之北的一大片绿荫围拢起来。当年鉴真大和尚的东渡终于成功之后，据说朝廷专门划拨了这块地皮用于兴建盛唐风格的寺院，用以引进那时的先进文化，成为当时日本佛教的最高学府。
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进了与当年盛世有关的寺院，第一眼就看到了主殿金堂。不过，这座拥有大体量屋顶的金堂，虽然看上去有些唐风，可却与国内仅存的几座唐代建筑有些不同。据介绍，这座建筑在后期修复时，由于工艺断代而导致屋顶建成了“日本特色”，而整座建筑则成为中日合璧的模样。
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虽然经历过千余年的岁月变化，可是眼前的大殿古风犹然。所有的木构保持着朴实的原木色泽，更有黄土的地面千年不变。
疑惑的是，为什么廊檐地面不能“上个档次”，还保持着夯实的黄泥地？

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