鬼魅“冰岛缩影”

2013-08-06 09:02阅读：

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鬼魅“冰岛缩影”
— 环冰岛自驾（二）

如果这辈子没机会去月球，就去冰岛吧；如果在冰岛的时间有限，就去斯奈山半岛，因为那里是冰岛的缩影。

（风雨中，我向着冰川守护神Bárður Snæfellsás走去）

在冰岛旅行，一定要有个好心态，尤其是对于天气，冰岛当地有句话:“如果你不喜欢现在的天气，那么再等等,5分钟后你可能更不喜欢!”听起来很让人沮丧，好吧，既来之则安之。前一天的行程不尽人意，但斯奈山半岛却让我感受到了一种非凡的力量，我们决定多停留一天，出门之前查了下天气，全天有雨。

(从雷克霍特出发前往斯奈山半岛的路途，典型的冰岛景色)

设定了目的地路线，看了眼里程数，昨天就跑了近五百公里，今天差不多也要四百公里。于是从酒店出来拐上一号公路，先去加油，冰岛使用柴油的车很普遍，包括像奥迪这样的好车，价格上稍微便宜一些，约合人民币12块多。

鬼魅“冰岛缩影”

(斯奈山半岛的自驾路线示意图，红点为拍摄地)

我在地图上找到“Búðir”，位于斯奈山半岛的南部，雨越下越大，寒冷、荒凉、孤寂、阴郁，形容此时此刻都再合适不过。沿着海边公路很快便看到了指示牌，车子停在空地上，教堂孤孤零零地站在海边，尖顶，宽背，漆成白色的木门窗嵌在深黑的墙上，十几座老墓，静静地落在通向海边的坡上。我冲入雨中，今天的拍摄条件更为辛苦。脚下的黄色草甸被雨水浸湿了，一脚踩下去，十分松软，沿着栈道走到海边，雨雾中一片朦胧，天地重又回归为混沌的世界。

鬼魅“冰岛缩影”

(雨暂时停了，终于可以拍张纪念照了)

即使再小的冰岛小镇都少不了一座路德教教堂（Lutheranchurch），遍布各地的教堂形式也各异：从传统古老木教堂，到现代派的混凝土建筑，甚至几家人共建的“迷你家庭教堂”。此刻Búðir教堂大门紧闭，冰岛人缅怀亡者的方式很浪漫，墓碑上通常会立着一只悲伤的小鸟，低头静思。
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从Búðir再向西不远，便到了安娜史塔菲（Arnarstapi），这里距离半岛的核心地带—斯奈法尔冰川(Snæfellsjökull)很近，我对于斯奈法尔冰川的向往源于法国科幻作家儒勒•凡尔纳的《地心探险记》，里面提到的地心入口便在那里。然而因为积雪缘故，前往冰川的道路封路，无法进入，六月的冰岛似乎还停留在冬季。其实即使开放，没有专业向导带领也是不可以擅自进入的，有了前一天的经历，我愈发小心翼翼了。冰川脚下是一座小渔村，乌云下，一位“巨人”孤独地矗立在海边，这便是那位据说能感受到冰川的能量的半神话人物Bárður Snæfellsás，传说他是斯奈法尔冰川的守护神。风很大，雨很密，我披上雨衣，在巨人的默默注视下，向海边走去。

鬼魅“冰岛缩影”

(我向默默守护着冰川的巨人走去)

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走到悬崖边，一眼望下去，顿时惊呆了，乌云下，一片黑沙滩，还有壮观的柱状节理（columnar joint）岩壁，这不就是我一直找寻的典型冰岛火山地貌吗？面前的玄武质熔岩呈五角柱状的节，黑色的嶙峋怪石上栖满白色的海鸟，俨然一幅水墨画。我返回车中取了长焦镜头，拉近后黑色油亮的柱状节理更加清晰，与白色的浪花形成鲜明对比。峭壁上众多三趾鸥的窝儿犹如嵌在岩石上，一对对三趾鸥小夫妻们大秀恩爱，或帮对方梳理羽毛，或者用喙相啄，任凭下面海浪汹涌，也丝影响不到它们。只是崖口的风越来越大，几乎站立不住。

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雨渐渐小了，我们沿着海岸公路向半岛最西部驶去，路过昔日的渔村Hellissandur。18世纪，这里曾经是斯奈山半岛主要的渔业中心，有将近六十多座渔民的茅草木屋，为了见证那段历史，今天路边建起了海洋博物馆（Maritime Museum）。

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除了重建渔民生活的茅草木屋外，还展出古老的渔具，包括冰岛最老的一艘八人划桨船“Bliki”，1826年建造，一直使用到1965年。草地上堆放着废弃的旧引擎，露天展区里最多的是鲸鱼的骨骸。作为传统捕鲸国家，这个港口也曾经是重要的捕鲸站。即使在现代，冰岛依然允许捕鲸，渔业是冰岛第一大产业，2003年，冰岛在暂停捕鲸16年之后宣布恢复“科学捕鲸”，希望通过捕鲸来增加作为当地经济支柱—鳕鱼的产量。然而，近些年来观鲸也是旅游业的重要收入之一，于是冰岛观鲸业者和捕鲸业者的矛盾从未停息过。
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