藏东传奇(一）：来古山居，与冰川守望

2020-09-14 10:10阅读：

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藏东传奇（一）：来古山居，与冰川守望

然乌，入夜，一轮圆月高悬，月色下的来古冰川犹如沉睡的巨人，四周万籁俱寂。我不由得想起十年前纳木措的那个夜，也是四千多米的海拔。“从那东山顶上，升起皎洁月亮,未生娘的脸庞，浮现到了心房。”仓央嘉措诗里的意境就这样不期而至, 那个魂牵梦绕的夜晚和面前的这个是多么相似。

西藏，我回来了。整整十年过去了，山还在那里，但我却已不再是那个刚刚拿起相机，第一次上高原的青涩女孩儿。这十年间，满世界东奔西跑，光极地就去了二十余次，高原也没少上，视野宽了，身心也成熟了不少。然而，当飞机降落在林芝机场，还和十年前一样兴奋，这就是西藏的魅力吧。

（十年前跟随中国国家地理牧马人车队首次进藏）

五月初国内疫情好转了不少，居家四个多月了，决定出来走走。重返西藏，选择了林芝到然乌这段，川藏公路318国道前往然乌的路途风景大气壮美，一侧是灌木丛生的山体，另一侧是绵延数十公里长的雪山和望不到边际的绿松石般的湖泊。离开国道又开了20多公里，我们进入了青藏高原东南伯舒拉岭腹部的来古村。途中下榻了三家松赞酒店，最喜欢的便是这家然乌的来古山居，去年刚开业，位于海拔4200米的悬崖上，仅有的20间客房全部面对来古冰川。

(每个房间都可以望见冰川）

藏东传奇(一）：来古山居，与冰川守望

来古冰川其实是一组冰川的统称，位于西藏昌都地区八宿县然乌镇境内，紧邻然乌湖，是帕隆藏布的源头。由于地处印度洋季风向青藏高原输送冷空气的主要通道，降水充分，有利于冰川的发育，属于海洋性冰川。从来古村可以同时看到美西、雅隆、若骄、东嘎、雄加和牛马六座冰川，因为所有这些冰川都围绕着来古村，所以被统称为来古冰川。其中雅隆冰川最为壮观，长12公里，从岗日嘎布山海拔6606米的主峰延伸至海拔4千米的岗日嘎布湖。
藏东传奇(一）：来古山居，与冰川守望

为了不破坏这世外秘境般的原生态环境，来古山居的设计者很巧妙地将一半建筑镶嵌在山体之中，从下面的村子望去，一点都不突兀，与周围环境相得益彰。然而没有酒店之前，大多数人恐怕都错过了这道隐秘的风景。

放下行李，我便扛着三角架和相机来到外面的露台上拍摄起天空翱翔的高山兀鹫。因为地势高，视野开阔，这里成为观赏拍摄猛禽的最佳机位。几只兀鹫在天空盘旋，搜寻着下面的腐尸（病死的牦牛之类的）,看它们顺着气流滑翔，毫不费力，能够在青藏高原栖息的鸟儿都是自然界的强者，敢挑战这地球最高的山峦。

（玻璃倒映出工作中的摄影师）
藏东传奇(一）：来古山居，与冰川守望

对面的冰川与近处的溪流构成了一幅绝美的山水画，欣赏这副大自然图画的最好时间是一早一晚。清晨，日照金山不过短短几分钟时间，看着“冰川冷美人”在光线下一点点露出真容，我注意到雪线后退得很厉害，随着全球气候变暖，青藏高原正变得越来越温暖湿润，喜忧参半吧。对于这里的生态系统而言，有利于高原南缘湿润地区植被的生长, 相反却使高原北部地区干旱加剧。冰川退化严重，再过几十年，我担心这样极致的风景不再。

当天下午，松赞酒店的管家带我们来到附近的来古小措。翻过山坡，当第一眼看到冰川湖，我愣住了，那一刻仿佛回到了极地。穿越千万年的巨大冰川从远古走来，一池浮冰在阳光下闪烁着晶莹，就差企鹅们从水中跃出了。面对此情此景，我不禁恍惚起来，而同伴们已经迫不及待开始各种打卡照了。来古冰川是典型的中低纬度海洋性冰川，这座冰舌前的冰蚀湖形成于第四纪大冰期，不仅美丽，而且变化多样，让我们得以近距离观察冰川的细节。

4200米的高海拔对于大多数人来说还是心有余悸的，好在酒店采用24小时全封闭式供氧，房间里配备了弥散式供氧机，这一夜睡得很踏实。第二天一大早，马儿已经在酒店门口等候大家了。今天要骑马前往朵松措，另一处冰川湖。我们穿过来古村，趟过小溪流，翻山越岭，一个小时后，一座如明镜般的蔚蓝湖泊出现在面前。与水天相应，雪山相依，我坐在湖边，享受着这份大自然最慷慨的礼物。多少个世纪以来，无论外界沧海桑田、物是人非，这里依然是一片与世隔绝的祥和。