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理站，从这里可以领取到徒步旅行线路的地图，一日游的徒步旅行线路有两条线路可供选择：一条是帝王谷峡谷漫步线路，途中会登上峡谷最高处，并绕峡谷一周，所需时间是3～4小时（全程6公里）；另一条是峡谷谷底漫步线路需要大约1个小时的时间（全程1.5公里）。我们走的是备受推荐的帝王谷峡谷漫步，这条线路不仅可以深刻的感受澳大利亚大峡谷壮观的景色，还可以看到因风化形成圆拱形状的“迷失之城”，以及沙漠中羊齿类植物和椰树等植物群生的花园，既可以充分领略大自然的鬼斧神工，也能感受充满神秘色彩的世界红中心。
更多旅行花絮请关注我的微博：http://weibo.com/janne1125
当天天还没亮我们就从酒店驱车出发赶往帝王谷，看这霞光预感应该是个好天气。
来到帝王谷后发现这么大的一个国家公园居然不收门票！真是难以置信，这让国内一些戆景点动不动就上百的门票情何以堪呐？！
枝桠上一轮弯弯的月亮尚清晰可见。
曾经那么努力的生长、生长、再生长最终还是逃不过枯死的命运，对北领地沙漠油然而生出一种敬畏。
前面是死气沉沉的枯木、后面是郁郁葱葱的绿树，形成了鲜明的对比。或许后者也难逃前者的命运，但红沙漠中的生命在不断的轮回，始终会有带给人力量的生命存在。
几亿年前帝王谷这一带曾是汪洋大海，岩石上都是被海水冲刷过的痕迹。
点击可看全景大图：
一个肤色与周围岩石颜色一模一样的家伙出来晒日光浴，一动也不动，一度让我以为它已壮烈牺牲。
乌鲁鲁中文旅游的欧文大哥是我们的向导，他告诉我们这里曾是亿万年前海底的入口。
跨越龙王家的大门眼前豁然开朗。
帝王谷在初升太阳光的照射下漂亮极了，能看到这样一丛草的地方实在不多，它们要比幸运的生长在阳光雨水都充足的热带雨林的那些物种要坚强的多。
我老觉得这些石头上的绯红色是染上去的，总爱用手摸一摸岩石，然后摊开手掌看看手上有没有留下点红色的粉末...
地上显露出一具远古时代的海洋生物化石（不知道是啥物种），以前从知道喜马拉雅山原来是海底的时候就一直觉得地壳运动是一项很神奇的运动，居然能把最低的地方运成最高的。这次我又再震惊了一次：自己身处的这个不着边际的红色沙漠以前居然是海底？！！实在是无法想象，求穿越验证。
如果我虚伪，这张照片的台词就是——“气定神闲，笃定泰山”
整个帝王谷最精华的部份来啦～～
令人窒息的壮观！我太爱这个地方了！！
知道为啥上面两张峡谷切口那么平整不？就像拿刀切的一样。是因为雨水不断渗入岩体，岩石从上到下裂开，最后轰隆一声整一块岩石掉进峡谷，就是我们眼前看到的断裂平整的横截面。白色的岩体表示比较新，而深色的就表示已经断裂很久了。下图这块三角形的岩石预计在2014年倒塌，旁边竖了一块警示牌提醒游客不要站在上面，我还用脚去蹬了一蹬，没反应，还是2014年以后再来看看它究竟还在不在吧。
这一个个圆拱形的岩石堆都是风化的产物，很奇特，从远处看就像一座座房子，所以也叫做“迷失之城”。
几个在“迷失之城”中迷路的孩子
帝王谷中偶尔会看到这种梳着鸡冠发型的小鸟，不知道学名叫啥。
还是老外有创意，一拍脑袋上去摆了个冲浪的造型。
这里一定是以前海底的漩涡，要不怎么只有中间这一块岩石呢？（没有科学考证，我瞎猜的）
刚看到这两棵树的时候发现它们一黑一白挺有意思的，后来才发现，原来不仅仅是白与黑，而是生与死。
在帝王谷感触最多的就是生命，这在平时基本不会去想，旅行的好处之一就是让我思考平时不会去想的一些问题，所以每一次旅行都会经历一次成长。
撅着屁股仿佛在送客：恭送各位大爷，欢迎再次光临帝王谷～
帝王谷除了有一天的徒步线路还有一条两日的徒步线路，要自带帐篷和一些野外生存工具，如果要走这条线路公园管理人员会先检查你是否带了帐篷，如果基本装备齐全才被允许进入，当然万一碰到不测受伤或者遭遇意外，可以求助国家公园的SOS紧急救援中心，途中有对讲机的小亭子，呼救完毕之后就有直升机来救你了，甭指望你的手机，里面根本没信号！
下山的路。
这个大胡子就是发现帝王谷的人，还有那22公里徒步线路的一些注意事项，相信走过帝王谷的人和我一样，最后到达终点看到这个22公里徒步线路心里也会觉得很痒痒的……以下是北领地旅游网站上对这段线路的一些介绍：
盖尔斯径（Giles Track）是帝王谷和凯瑟琳泉（Kathleen Springs）之间的一条极具挑战性的徒步路线，全程 22 公里。沿途充满令人印象深刻的自然奇观、远古原住民的艺术和文化。盖尔斯径适合体力充沛、装备充分且经验丰富的徒步者。所有食物、水和睡眠用具均需随身携带。尽管路径标有红色箭头，但所有徒步者仍应携带地图和指南针。芦苇溪 (Reedy Creek) 露营地距国王峡谷 8 公里，是个很棒的露营点。它有一个很适合遊泳的水洞，而且还是各种本土野生动物的家园。盖尔斯径也可从里拉停车场 (Lilla Carpark)，经由廷吉特·廷吉特·斯泊 (Tjintjit Tjintjit Spur) 到达。
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当天天还没亮我们就从酒店驱车出发赶往帝王谷，看这霞光预感应该是个好天气。
来到帝王谷后发现这么大的一个国家公园居然不收门票！真是难以置信，这让国内一些戆景点动不动就上百的门票情何以堪呐？！
枝桠上一轮弯弯的月亮尚清晰可见。
曾经那么努力的生长、生长、再生长最终还是逃不过枯死的命运，对北领地沙漠油然而生出一种敬畏。
前面是死气沉沉的枯木、后面是郁郁葱葱的绿树，形成了鲜明的对比。或许后者也难逃前者的命运，但红沙漠中的生命在不断的轮回，始终会有带给人力量的生命存在。
几亿年前帝王谷这一带曾是汪洋大海，岩石上都是被海水冲刷过的痕迹。
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一个肤色与周围岩石颜色一模一样的家伙出来晒日光浴，一动也不动，一度让我以为它已壮烈牺牲。
乌鲁鲁中文旅游的欧文大哥是我们的向导，他告诉我们这里曾是亿万年前海底的入口。
跨越龙王家的大门眼前豁然开朗。
帝王谷在初升太阳光的照射下漂亮极了，能看到这样一丛草的地方实在不多，它们要比幸运的生长在阳光雨水都充足的热带雨林的那些物种要坚强的多。
我老觉得这些石头上的绯红色是染上去的，总爱用手摸一摸岩石，然后摊开手掌看看手上有没有留下点红色的粉末...
地上显露出一具远古时代的海洋生物化石（不知道是啥物种），以前从知道喜马拉雅山原来是海底的时候就一直觉得地壳运动是一项很神奇的运动，居然能把最低的地方运成最高的。这次我又再震惊了一次：自己身处的这个不着边际的红色沙漠以前居然是海底？！！实在是无法想象，求穿越验证。
如果我虚伪，这张照片的台词就是——“气定神闲，笃定泰山”
整个帝王谷最精华的部份来啦～～
令人窒息的壮观！我太爱这个地方了！！
知道为啥上面两张峡谷切口那么平整不？就像拿刀切的一样。是因为雨水不断渗入岩体，岩石从上到下裂开，最后轰隆一声整一块岩石掉进峡谷，就是我们眼前看到的断裂平整的横截面。白色的岩体表示比较新，而深色的就表示已经断裂很久了。下图这块三角形的岩石预计在2014年倒塌，旁边竖了一块警示牌提醒游客不要站在上面，我还用脚去蹬了一蹬，没反应，还是2014年以后再来看看它究竟还在不在吧。
这一个个圆拱形的岩石堆都是风化的产物，很奇特，从远处看就像一座座房子，所以也叫做“迷失之城”。
几个在“迷失之城”中迷路的孩子
帝王谷中偶尔会看到这种梳着鸡冠发型的小鸟，不知道学名叫啥。
还是老外有创意，一拍脑袋上去摆了个冲浪的造型。
这里一定是以前海底的漩涡，要不怎么只有中间这一块岩石呢？（没有科学考证，我瞎猜的）
刚看到这两棵树的时候发现它们一黑一白挺有意思的，后来才发现，原来不仅仅是白与黑，而是生与死。
在帝王谷感触最多的就是生命，这在平时基本不会去想，旅行的好处之一就是让我思考平时不会去想的一些问题，所以每一次旅行都会经历一次成长。
撅着屁股仿佛在送客：恭送各位大爷，欢迎再次光临帝王谷～
帝王谷除了有一天的徒步线路还有一条两日的徒步线路，要自带帐篷和一些野外生存工具，如果要走这条线路公园管理人员会先检查你是否带了帐篷，如果基本装备齐全才被允许进入，当然万一碰到不测受伤或者遭遇意外，可以求助国家公园的SOS紧急救援中心，途中有对讲机的小亭子，呼救完毕之后就有直升机来救你了，甭指望你的手机，里面根本没信号！
下山的路。
这个大胡子就是发现帝王谷的人，还有那22公里徒步线路的一些注意事项，相信走过帝王谷的人和我一样，最后到达终点看到这个22公里徒步线路心里也会觉得很痒痒的……以下是北领地旅游网站上对这段线路的一些介绍：
盖尔斯径（Giles Track）是帝王谷和凯瑟琳泉（Kathleen Springs）之间的一条极具挑战性的徒步路线，全程 22 公里。沿途充满令人印象深刻的自然奇观、远古原住民的艺术和文化。盖尔斯径适合体力充沛、装备充分且经验丰富的徒步者。所有食物、水和睡眠用具均需随身携带。尽管路径标有红色箭头，但所有徒步者仍应携带地图和指南针。芦苇溪 (Reedy Creek) 露营地距国王峡谷 8 公里，是个很棒的露营点。它有一个很适合遊泳的水洞，而且还是各种本土野生动物的家园。盖尔斯径也可从里拉停车场 (Lilla Carpark)，经由廷吉特·廷吉特·斯泊 (Tjintjit Tjintjit Spur) 到达。
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