曾经，有一个男人叫切·格瓦拉；曾经，有一部电影叫《摩托日记》；曾经，有一个男人休学一年骑着摩托车环游南美洲，他的故事被巴西著名导演沃尔特·塞勒斯拍成了电影。他是一个传奇，是一个偶像，他就是切·格瓦拉，那部电影就是《摩托日记》。
追寻切格瓦拉的足迹，40号大路，切格瓦拉的摩托日记
作为古巴的民族英雄，切在很多人
追寻切格瓦拉的足迹，40号大路，切格瓦拉的摩托日记
作为古巴的民族英雄，切在很多人
新浪博客
心中是一个永恒的偶像，是革命的象征。无数的热血愤青，穿着印有切头像的T恤。我是一个无信仰主义者，但切，是我敬佩的一个人。
切在结束他的旅行后，曾在他的日记中写道：“写下这些日记的人，在重新踏上阿根廷的土地时，就已经死去。我，已经不再是我。”
在南美阿根廷的一个月，时间的急促，一直是我的一个遗憾。在前往南美之前，我对这片神奇的大陆一无所知，在一个月南美之行结束以后，我总是对身边的朋友说，一个人如果一辈子不去南美一趟，那是他一生的遗憾。
卡法亚特峡谷
卡法亚特，是一个海拔1600米高的小城，它同时也位于卡法亚特峡谷的入口。这座非常不起眼的小城，却有着阿根廷最好的葡萄酒庄园区，如火星地表一般的卡法亚特峡谷，以及重叠的群山，这里提供着人生中的两件乐事，喝酒和探索大自然。作为一个旅人，这岂不是一种天赐的享受。
旅店的老板非常的好客，不但担当着导游的角色，还组织大家进行各种活动。因为是通往北部重镇萨尔塔的必经之路，这座小镇充满了法国的背包客，因为萨尔塔是法国背包客在阿根廷的一个聚集地，虽然是号称世界上最美的语言，但成天充斥在耳边的法语，不禁让人有点厌烦。
很多人来卡法亚特，都是冲着卡法亚特峡谷来的，这座奇特的峡谷，给小镇带来了勃勃生机。沿着RN68号公路，你可以选择骑行或者是乘车，如果要走到卡法亚特峡谷的最有名的景点——恶魔的咽喉，凭步行是不可能的，盘旋上升的公路，下午骇人的风沙，让爱好徒步的行者无法将想法化为实际。
热情的导游准备好了水、咖啡以及传统的马代茶（巴拉圭茶，是南美人普遍的饮品之一）。在悠扬的南美民间音乐声中，车速七十迈，心情是自由自在，之前长途旅行的倦意也随着窗外不断变换的景色而消逝。
68号公路，是通往萨尔塔的主干道，而沿途的风景则由风常年侵蚀而形成的峡谷组成，各式各样的风蚀岩，在路的两旁交错纵横。由于是开车，我们很快就到了第一个停靠点。在这之前，阿根廷的山景已经给我留下了非常深刻的印象，正如阿根廷首都的名字一样，布宜诺斯艾利斯（buenos aires）在西班牙语里是“好天气”的意思，一直陪伴着我们的好天气，也给我们带来了一份好心情。被冬日阳光笼罩着的一座座山峰，总是能使我们脸上挂着持久的笑容。令人诧异的红色砂土，顽强的旱地植物，以及在地理课本上看到的风蚀岩，如同火星一般。映照在眼里的是干燥荒芜以及一块块怪石，想象力在这里得到了充分的发挥。大胆的给一块块石头取着名字，我们一个个成年人好似都回到了孩提时代。讨厌的大风令人不得不戴上“抵御甲流感的口罩”，很难想像如果是徒步或者是骑行的艰难。女孩们都顶着一头被风吹的凌乱的头发开心地拍着照，在这样的强烈风沙长年累月地冲蚀下，地形地貌的形成过程也就无需再重复了。
卡法亚特峡谷
第二个停靠点就在公路的对面，导游对我说，“我们去看一条河。”我很疑惑，这如此荒凉的地方，居然会有一条河？下了公路，视野如同在非洲草原上一般开阔，干涸的地表呈现着一块块龟裂，一条半米宽的小溪，串流在这片荒原上，不过对面的红色风蚀岩岩山在蓝天白云的映衬下显得非常醒目。我不禁开始佩服导游的忽悠能力，话说“忽悠”，这也是做导游的必修课。走了没几步，随着大家发出的惊叹声中，我不得不收回了我的这句话，在我眼前，确实出现了一条河，如果没有蜻蜓点水的功力，我想可没那么容易跨过去，这时候的导游瞅瞅我，脸上露出一副得意的笑容。因为是开阔地，风刮得极其猛烈，我只有将三脚架上的铁钉拔出来才能进行拍摄，在被下午三点钟的阳光照耀的通红的风蚀山下，一排长青植物顽强地生长在水边，每天都那么从容的面对着着风沙。有山有水，红衬绿，虽然没有中国山水画诗一般的意境，这样的粗旷，却有别样的滋味。
只有鬼斧神工才能形容眼前的自然杰作
第三个停靠点，没有什么壮观的自然风光，只能说它是大自然的又一个奇迹，在公路的边上，耸立着一根巨大的风蚀岩柱，这座被称为方尖石塔的风蚀岩柱，有点对布宜诺斯艾利斯的七九方尖碑含沙射影之嫌，可没人知道它存在了多少年，但起初它却源于当地的人们对生殖的膜拜，可由于旅游业的发展，它却有了今天的这个名字。
荒袤的大峡谷让人生出悲壮的情怀
在这里 风是最伟大的艺术家
当车开到了第四个停靠点，没有了大片红色的风蚀岩，云压得很低，给人一种“黑云压城城欲摧”的感觉，微微泛红的山体，夹杂着一层层叠积的岩石，不再是单一的红色、绿色、土黄、橙黄，如同千层饼似的一层层叠加，在远处看，就像镶嵌在山间的一条色彩斑斓的走廊，在乱石堆中行走如同在青海无人的荒漠，在石堆上艰难的攀爬，最后到达小山顶部，张开双臂，抬着头，让狂风吹抚着早已凌乱的头发，那是一种世间唯我的感觉，在这一刻，没有什么比享受这感觉更重要。也许，这才是追寻已久的自己。
奇特的“灵魂之谷”，当我们抵达时，阴沉的黄昏，是灰暗的，没有阳光，也许是低沉的乌云，掩盖了本该耀眼的夕阳，灵魂之谷与天空的巨大明暗对比，让我产生了重回这里的念头，因为我很好奇，阳光入射进谷里，是如此的景象。入口处的斜坡，如果说是被愤怒的魔鬼用巨剑劈开，那谷内的墙壁只能说是风中夹杂的怨灵们咆哮所留下的痕迹。从地理的角度说，这个山谷是由常年风蚀形成，谷壁上的纹路，形成了一幅立体图像，仔细凝视，你会感觉这里是无限延伸的，时间会不知不觉的流逝，灵魂也仿佛在不知不觉的流逝，流浪乐手在山谷里奏起了民间音乐，山谷中回荡着悠扬的乐声，陶醉在一切中的我无法移动脚步。
卡法亚特峡谷
朋友们的叫声把我唤醒，夜幕已经悄悄露出了自己的衣角，这时，还剩下最后一个停靠点，也就是被称为“恶魔的咽喉”的山谷，几分钟的车程之后，我们停在了山谷前。冬季阿根廷昼夜的温差，让每个人都感到了一丝寒意，一种对大自然的膜拜，却使每个人都充满了信念。在乱石生堆的入口处，一面几乎是九十度的山壁对着我们，朋友们都开始了攀爬，我无法丢下身上大量的摄影器材以及三脚架，当我尝试爬进那个恶魔之口以后，我发现要单手爬到恶魔的咽喉是不可能的，我只能放弃了攀爬。不到十分钟，我听见同伴们兴奋地喊叫时，我知道，他们成功了！最后一个点，也是我的一个遗憾，没有完美的旅程，遗憾会化为记忆，也会化为一种思念，同时也是一种信念，我会时刻告诉自己，卡法亚特，我会再回来的。这有点孩子气的想法，却让我记住了这个给我带来无限惊喜的峡谷。
切死了，他是伟大的人。他做过的事，走过的路，很多人都记着。摩托的痕迹已经随着岁月逐渐淡去，感受是自己的，在人生的旅程中，没有永远的追寻，也不会总是忘记，旅行的过程是一种思考，而旅程的感悟，是人的一种蜕变。摩托的痕迹，不在记忆指出的那里，而在自己的心里。也许，在日后的某一天，我也会对人们说：“写下这些文字的人，在重新踏上阿根廷的土地时，就已经死去。我，已经不再是我。”
（版权声明：本文刊登在《东方》文化周刊2009年第44期，未经许可，禁止任何形式的转载！）
切在结束他的旅行后，曾在他的日记中写道：“写下这些日记的人，在重新踏上阿根廷的土地时，就已经死去。我，已经不再是我。”
在南美阿根廷的一个月，时间的急促，一直是我的一个遗憾。在前往南美之前，我对这片神奇的大陆一无所知，在一个月南美之行结束以后，我总是对身边的朋友说，一个人如果一辈子不去南美一趟，那是他一生的遗憾。
卡法亚特峡谷
卡法亚特，是一个海拔1600米高的小城，它同时也位于卡法亚特峡谷的入口。这座非常不起眼的小城，却有着阿根廷最好的葡萄酒庄园区，如火星地表一般的卡法亚特峡谷，以及重叠的群山，这里提供着人生中的两件乐事，喝酒和探索大自然。作为一个旅人，这岂不是一种天赐的享受。
旅店的老板非常的好客，不但担当着导游的角色，还组织大家进行各种活动。因为是通往北部重镇萨尔塔的必经之路，这座小镇充满了法国的背包客，因为萨尔塔是法国背包客在阿根廷的一个聚集地，虽然是号称世界上最美的语言，但成天充斥在耳边的法语，不禁让人有点厌烦。
很多人来卡法亚特，都是冲着卡法亚特峡谷来的，这座奇特的峡谷，给小镇带来了勃勃生机。沿着RN68号公路，你可以选择骑行或者是乘车，如果要走到卡法亚特峡谷的最有名的景点——恶魔的咽喉，凭步行是不可能的，盘旋上升的公路，下午骇人的风沙，让爱好徒步的行者无法将想法化为实际。
热情的导游准备好了水、咖啡以及传统的马代茶（巴拉圭茶，是南美人普遍的饮品之一）。在悠扬的南美民间音乐声中，车速七十迈，心情是自由自在，之前长途旅行的倦意也随着窗外不断变换的景色而消逝。
68号公路，是通往萨尔塔的主干道，而沿途的风景则由风常年侵蚀而形成的峡谷组成，各式各样的风蚀岩，在路的两旁交错纵横。由于是开车，我们很快就到了第一个停靠点。在这之前，阿根廷的山景已经给我留下了非常深刻的印象，正如阿根廷首都的名字一样，布宜诺斯艾利斯（buenos aires）在西班牙语里是“好天气”的意思，一直陪伴着我们的好天气，也给我们带来了一份好心情。被冬日阳光笼罩着的一座座山峰，总是能使我们脸上挂着持久的笑容。令人诧异的红色砂土，顽强的旱地植物，以及在地理课本上看到的风蚀岩，如同火星一般。映照在眼里的是干燥荒芜以及一块块怪石，想象力在这里得到了充分的发挥。大胆的给一块块石头取着名字，我们一个个成年人好似都回到了孩提时代。讨厌的大风令人不得不戴上“抵御甲流感的口罩”，很难想像如果是徒步或者是骑行的艰难。女孩们都顶着一头被风吹的凌乱的头发开心地拍着照，在这样的强烈风沙长年累月地冲蚀下，地形地貌的形成过程也就无需再重复了。
卡法亚特峡谷
第二个停靠点就在公路的对面，导游对我说，“我们去看一条河。”我很疑惑，这如此荒凉的地方，居然会有一条河？下了公路，视野如同在非洲草原上一般开阔，干涸的地表呈现着一块块龟裂，一条半米宽的小溪，串流在这片荒原上，不过对面的红色风蚀岩岩山在蓝天白云的映衬下显得非常醒目。我不禁开始佩服导游的忽悠能力，话说“忽悠”，这也是做导游的必修课。走了没几步，随着大家发出的惊叹声中，我不得不收回了我的这句话，在我眼前，确实出现了一条河，如果没有蜻蜓点水的功力，我想可没那么容易跨过去，这时候的导游瞅瞅我，脸上露出一副得意的笑容。因为是开阔地，风刮得极其猛烈，我只有将三脚架上的铁钉拔出来才能进行拍摄，在被下午三点钟的阳光照耀的通红的风蚀山下，一排长青植物顽强地生长在水边，每天都那么从容的面对着着风沙。有山有水，红衬绿，虽然没有中国山水画诗一般的意境，这样的粗旷，却有别样的滋味。
只有鬼斧神工才能形容眼前的自然杰作
第三个停靠点，没有什么壮观的自然风光，只能说它是大自然的又一个奇迹，在公路的边上，耸立着一根巨大的风蚀岩柱，这座被称为方尖石塔的风蚀岩柱，有点对布宜诺斯艾利斯的七九方尖碑含沙射影之嫌，可没人知道它存在了多少年，但起初它却源于当地的人们对生殖的膜拜，可由于旅游业的发展，它却有了今天的这个名字。
荒袤的大峡谷让人生出悲壮的情怀
在这里 风是最伟大的艺术家
当车开到了第四个停靠点，没有了大片红色的风蚀岩，云压得很低，给人一种“黑云压城城欲摧”的感觉，微微泛红的山体，夹杂着一层层叠积的岩石，不再是单一的红色、绿色、土黄、橙黄，如同千层饼似的一层层叠加，在远处看，就像镶嵌在山间的一条色彩斑斓的走廊，在乱石堆中行走如同在青海无人的荒漠，在石堆上艰难的攀爬，最后到达小山顶部，张开双臂，抬着头，让狂风吹抚着早已凌乱的头发，那是一种世间唯我的感觉，在这一刻，没有什么比享受这感觉更重要。也许，这才是追寻已久的自己。
奇特的“灵魂之谷”，当我们抵达时，阴沉的黄昏，是灰暗的，没有阳光，也许是低沉的乌云，掩盖了本该耀眼的夕阳，灵魂之谷与天空的巨大明暗对比，让我产生了重回这里的念头，因为我很好奇，阳光入射进谷里，是如此的景象。入口处的斜坡，如果说是被愤怒的魔鬼用巨剑劈开，那谷内的墙壁只能说是风中夹杂的怨灵们咆哮所留下的痕迹。从地理的角度说，这个山谷是由常年风蚀形成，谷壁上的纹路，形成了一幅立体图像，仔细凝视，你会感觉这里是无限延伸的，时间会不知不觉的流逝，灵魂也仿佛在不知不觉的流逝，流浪乐手在山谷里奏起了民间音乐，山谷中回荡着悠扬的乐声，陶醉在一切中的我无法移动脚步。
卡法亚特峡谷
朋友们的叫声把我唤醒，夜幕已经悄悄露出了自己的衣角，这时，还剩下最后一个停靠点，也就是被称为“恶魔的咽喉”的山谷，几分钟的车程之后，我们停在了山谷前。冬季阿根廷昼夜的温差，让每个人都感到了一丝寒意，一种对大自然的膜拜，却使每个人都充满了信念。在乱石生堆的入口处，一面几乎是九十度的山壁对着我们，朋友们都开始了攀爬，我无法丢下身上大量的摄影器材以及三脚架，当我尝试爬进那个恶魔之口以后，我发现要单手爬到恶魔的咽喉是不可能的，我只能放弃了攀爬。不到十分钟，我听见同伴们兴奋地喊叫时，我知道，他们成功了！最后一个点，也是我的一个遗憾，没有完美的旅程，遗憾会化为记忆，也会化为一种思念，同时也是一种信念，我会时刻告诉自己，卡法亚特，我会再回来的。这有点孩子气的想法，却让我记住了这个给我带来无限惊喜的峡谷。
切死了，他是伟大的人。他做过的事，走过的路，很多人都记着。摩托的痕迹已经随着岁月逐渐淡去，感受是自己的，在人生的旅程中，没有永远的追寻，也不会总是忘记，旅行的过程是一种思考，而旅程的感悟，是人的一种蜕变。摩托的痕迹，不在记忆指出的那里，而在自己的心里。也许，在日后的某一天，我也会对人们说：“写下这些文字的人，在重新踏上阿根廷的土地时，就已经死去。我，已经不再是我。”
（版权声明：本文刊登在《东方》文化周刊2009年第44期，未经许可，禁止任何形式的转载！）