花黄与花钿
2013-04-01 21:06阅读：
北朝《木兰诗》里，少女花木兰替父从军，征战十年始归。她一回到告别已久的闺房，就急忙“脱我战时袍，著我旧衣裳。当窗理云鬓，对镜贴花黄”。
诗中花木兰所贴的花黄是古代流行的一种女性额饰,
又称额黄、鹅黄、鸭黄、约黄等，是把黄金色的纸剪成各式装饰图样，或是在额间涂上黄色。这种化妆方式起源于南北朝，当时佛教的盛行，爱美求新的女性从涂金的佛像上受到启发，将额头涂成黄色，渐成风习。南朝梁简文帝萧纲《美女篇》云：“约黄能效月，裁金巧作星。”就是指额黄。到唐朝时额黄更加盛行。如卢照邻诗：“片片行云著蝉鬓，纤纤初月上鸭黄。”皮日休诗“半垂金粉如何似，静婉临溪照额黄”，郑史诗“最爱铅华薄薄妆，更兼衣着又鹅黄”，经过五代到宋代时，额黄还在流行，如宋彭汝励诗：“有女夭夭称细娘，珍珠落鬓面涂黄。”
古时还时兴过由额黄发展而成的佛妆，张芸叟《使辽录》中所说：‘胡妇以黄物涂面如金，谓之佛妆。’但这种潮流并未大范围的在汉地流行。
与花黄相近的额饰还有花钿，关于花钿的起源，有一个亦真亦假的美丽传说：南朝《宋书》中写宋武帝刘裕的女儿寿阳公主，曾在正月初七日卧于含章殿檐下，殿前梅树上一朵梅花，恰巧落在公主额上，额中被染成五出花瓣状。宫中女子见公主额上的梅花印非常美丽，于是纷纷剪梅花贴于额头，这种梅花妆很快就流传到民间，成为当时女性争相效仿的时尚。五代前蜀诗人牛峤《红蔷薇》“若缀寿阳公主额，六宫争肯学梅妆”，即是在说这个典故。至宋朝时，还在流行梅花妆，汪藻在《醉花魄》中吟：“小舟帘隙，佳人半露梅妆额，绿云低映花如刻。”
古代还有一种在面颊贴花钿的化妆术，称为面靥或笑靥。相传三国时期，吴太子孙和酒后在月下舞水晶如意，失手打伤了宠姬邓夫人的脸颊,太医用白獭髓调和琥珀给邓夫人治伤，伤愈之后脸上留下斑斑红点，孙和反而觉得邓夫人这样更为娇媚，很快宫廷、民间就兴起了丹脂点颊，而且流传到后世。梁简文帝诗：“分妆开浅靥，绕脸傅斜红。”即在形容这种妆饰，诗中的斜红是一种和面靥配套的面饰。面靥在唐朝时依然风行，高承《事物纪原》中记载：“远世妇人喜作粉靥，如月形，如钱样，又或以朱若燕脂点者，唐人亦尚之。”从南薰殿旧藏的几位宋代皇后像中可知面贴花钿在宋代犹有余风。
从传世的文字与形象资料得知，花钿的样式是多种多样的，最简单的仅是一个红点丹，复杂的有各种小动物及花朵的图案。制作花钿的材料有金箔片、珍珠、鱼腮骨、鱼鳞、茶油花饼、黑光纸、螺钿壳及云母等，五代后蜀孟昶妃张太华《葬后见形》写“寻思往日椒房宠，泪湿衣襟损翠细”，诗中的翠钿是用翠鸟的羽毛制成的。宋代陶谷所著《潸异录》中说：“后唐宫人或网获蜻蜓，爱其翠薄，遂以描金笔涂翅，作小折枝花子。”
这是用蜻蜓翅膀做花钿了。
花钿是用一种牛鱼鳔制成的呵胶贴于额上的，此物一经呵气便发粘，粘合力很强，可用来粘箭羽。妇女用之粘贴花钿，只要对之呵气，并蘸少量唾液，便能溶解粘贴。卸妆时用热水敷软即可揭下，其方便程度直比现在用的不干胶，但却比不干胶的粘贴强度高。由此可知，白居易《长恨歌》“花钿委地无人收”一句中隐含着让人不忍多想的凄惨。与之相比，李清照思念丈夫而写的《蝶恋花》中“酒意待情谁与共，沮融残粉花钿重”之句仅仅是一场温暖的忧伤。
花钿的颜色丰富多彩，其颜色取决于花钿的质料，如金箔片为金色，闪烁反光；黑光纸为黑色，烟烟闪亮；鱼腮骨为白色，洁净如玉。其他根据图案需要绘上各种颜色的，更是争奇斗妍，绚丽多采。最为奇特的是一种“翠钿”，它由各种翠鸟羽毛制成，整体花钿呈青绿色，晶点闪闪，清新别致。唐温庭筠《南歌子》词“脸上金霞细，眉间翠钿深”，五代后蜀张太华（孟昶妃）《葬后见形》诗“寻思往日椒房宠，泪湿衣襟损翠细”，都是指的这种希罕饰物。
理解了花钿为何物，回头看白乐天的诗句就更显凄凉，花钿虽然是用胶贴在额头上的小饰物，本不应该惹人注意，轻易也不会自己脱落，那么为什么会“委地”呢？显然贵妃在被勒死的过程中是有过挣扎的，死的过程应该是惨不忍瞩，诗人像是轻描淡写地写上一句“花钿委地无人收”，其中隐含着无比的凄惨，不晓得花钿为何物，就不会对这句诗有更深的理解。
鼎盛时期的景象
“花钿”最流行的时期是唐代，晚唐时发展至鼎盛。唐代李复言著有《续玄怪录》一书，可作为一个小小的佐证。书中有一名叫韦固的男子，因不相信月老的“婚姻命定说”，就砍了他命中注定的那个尚在襁褓中的妻子一刀，那小女孩长大以后，果真嫁给了韦固做妻子，有头上的伤疤为证。李复言描写韦固妻“眉间常贴一钿花，虽沐浴、闲处，未尝暂去”，说的就是韦固妻为了遮头上的伤疤，连洗澡和非正式场合也从不将“花钿”摘下来。敦煌莫高窟中的那些女供养人像，许多脸上也都贴着“花钿”，尤其燕形的“花钿”在莫高窟中更是占了很大比例，多贴在耳部附近或额头两侧。令人感到惊讶的是，在莫高窟吐番时代的窟中，帝王和臣子的额前竟然也饰有“花钿”，不知道是出于画者的艺术渲染，还是当时的吐番男子当真作此打扮。
唐以后的五代十国，在服饰妆扮上承袭了唐代的遗风。编撰于这个时期的《花间集》中，有多处咏到“花钿”的句子，比如：“二八花钿，胸前如雪脸如莲。耳坠金环穿瑟瑟，霞衣窄，笑倚江头招远客。”从这些词中，可以看到当时糜烂而奢侈的世风，这些偷安的小国，最终逐一被宋太祖赵匡胤收编到大宋旗下。
消失于元代
北宋时，“花钿”依然还在女子中流行。没有酒窝的女子，以“花钿”来代替酒窝；有酒窝的，贴上“花钿”来强调一下。黄的、黑的、绿的、红的，各种颜色的“花钿”可搭配不同颜色的服饰。南宋，自朱熹提出“存天理，灭人欲”的理学思想以后，女子必须守贞洁，自然就不在社会上抛头露面，也就不再那么刻意地打扮自己了。元代是蒙古人的天下，花钿渐渐淡出了历史舞台，唯有在一些传世的书画作品和考古发掘中，人们方能找到这种在古代曾经流行了一千年的时尚饰品的影踪。
