【土耳其】以弗所古城遗址
2019-02-04 09:50阅读：
伊兹密尔是土耳其历史文化底蕴深厚的省份，凭借着
以弗所古城遗址和圣母玛利亚最后的隐居地，它每年都吸引着世界各地的游客前来参观或者朝圣。在以弗所，人们可以在一天之内穿越三千年的漫长时光，欣赏从古希腊到古罗马的建筑残迹，感叹时间的流逝和它对于世间万物的无情侵蚀；而在圣母玛利亚小屋人们则可以听到一段神迹般的传说，那就是在19世纪初，一位从未到过土耳其的德国天主教修女做了一个关于圣母玛利亚的梦，后来一位神父根据她所描述的梦境，1891年在以弗所附近的夜莺坡找到了圣母玛利亚隐居终老的小屋，这个神奇的传说也让这座小房子后来成为了基督教徒们的朝圣之地。
时间所限，我们这次只参观了以弗所古城遗址，与圣母玛利亚最后的隐居地就缘悭一面了。这座是哈德良神庙，它以当时的罗马皇帝命名，是以弗所的精美建筑之一，门口有保存完好的精致拱门，内墙正面的雕像是蛇发女妖美杜莎。有人说这个看上去比较完整的拱门其实是修复过的，我觉得也有道理，毕竟哈德良于公元128年为自己建造的这个神庙已经存在有两千年了，周边建筑早已变成了废墟，而它则显得过分完整了。
哈德良是继图拉真成为罗马皇帝的，因其政绩位列罗马五贤帝，他在英格兰
北面的边界修筑的哈德良长城也非常出名。
话说以弗所这座原小亚细亚西岸的滨海城市大约是在公元前11世纪由古希腊的爱奥尼亚人所建的，到公元前6世纪时成为雄霸小亚细亚西部大片土地的吕底亚王国境内的工商业中心。此后饱经战火蹂躏，先后被波斯、马其顿、帕加马和罗马所占领，到中世纪渐趋衰落，成为一片废墟。这就是以弗所古城遗址的前世今生，它在这片土地上已经存在三千多年了。
我们第二天从切什梅的酒店出发，一大早就在寒风中乘车赶往以弗所。土耳其这个国家很奇怪，都已经到早上八点钟了，天还是黑漆漆的，于是我们在高速公路上目睹了壮观的日出景象。当一轮红日从地平线上喷薄而出时，原来有点压抑的心情，在瞬间就舒缓了很多，甚至有点兴奋起来了。
金色阳光洒落在以弗所古城遗址上，让我们在寒冷日子里感受到了融融暖意。我把地陪Nazmi邀请来做模特，拍摄了这张照片，他看到后也很高兴，把它发到微信朋友圈上了。
以弗所如今已被时光碾磨成废墟了。
却仍可窥见其当年的繁华与奢靡。
追根究底，在公元前一千年，以弗所最早由居住在安纳托利亚高原西端爱琴海沿岸的爱奥尼亚人兴建，广泛采用柱式架构，配以大量雕塑和壁画，爱奥尼亚式建筑由此得名，并成为古希腊五种建筑风格之一。
公元前七世纪，辛梅里安人攻克以弗所，焚毁整个城市，包括该城附近的世界古代七大奇迹之一的阿耳忒弥斯神庙。
公元前六世纪，吕底亚国王克罗伊芳斯率军夺取以弗所，下令重建该城。不久，波斯人灭掉了吕底亚王国，继续扩建以弗所，疏浚港口，开辟了自以弗所经吕底亚旧都萨迪斯至波斯阿契美尼德王朝首都苏萨的商路。
公元前四世纪，马其顿国王亚历山大大帝挥师征服安纳托利亚，颁布鼓励贸易的法令，使以弗所成为爱琴海东岸的贸易中心。
在罗马帝国时代，以弗所是亚细亚省的首府和罗马总督驻地。公元17年，以弗所城毁于大地震，罗马帝国第二任皇帝提比略下令重建。到了哈德良皇帝时期，城区主要建筑的风格由希腊特色转变为罗马特色。
公元六世纪，以弗所城通往爱琴海的河道严重淤塞，造成贸易中断，居民被迁至阿亚索鲁克山一带。
在1090年，以弗所被塞尔柱帝国攻占，不过当时它已经走向衰败了。到了奥斯曼帝国和土耳其共和国时期，人们更是只能在此地抚今追昔了，这就是以弗所三千年史的演进过程。后来我在朋友圈发照片时，有评论说以弗所古城是奥斯曼帝国的荣光，这样说在时空上显然是错得离谱了。不过话说回来，如果我们只是满足于到此一游，没有好好地消化旅行中所看到的东西，同样可能会闹出这种张冠李戴的笑话呢。
这座古城遗迹至今完好地保存着几条主要的街道。
连接海格力斯门和塞尔丘克图书馆大理石大道，道路两边和现代城市一样，建有市政厅、法院、哲学学府等机构，有图书馆、大剧场、神殿、教堂等公共建筑，有名人住宅和商贸市场、浴室甚至公共厕所等民众生活设施。
从塞尔丘克图书馆延伸出去的大理石大街是以弗所的主干道。
这条是当年从大剧场通往港口的大道。
海格力斯门的两位门神都是大力神。
胜利女神浮雕，它本是海格力斯门的一部分，现在已经无法再复原拼装回去了。
据说著名的体育品牌NIKE的标记就是出自这座浮雕，能从女神的身形中找到那个勾吗？找不到就问问浮雕上的猫咪吧，它是这里的考古专家了。
古罗马人号称知识民族，以弗所当年也因此拥有了世界三大图书馆之一的塞尔丘克图书馆。这座建于公元135年的图书馆位于古城中心，是一座上下两层的大理石建筑，最盛时藏书1.2万卷。如今图书馆只剩下废墟，由十六根大理石柱支撑的正立面，已是后人的仿制品。
图书馆占地约一千平米，建在一块高地上，图书馆正面有高大的门廊，科林斯柱耸立其间，两边的立柱略短于中间的，利用光线造成空间宏大的错觉。立柱中间四樽雕塑分别是智慧女神索菲亚、命运女神阿莱德、学问女神伊诺亚和美德女神伊匹斯特米。
塞尔丘克图书馆前会爬树的猫咪可能知道这里曾经的秘密。那就是这座只许男人入内的图书馆，内部暗藏着一条通往对面妓院的地道。当年很多男人打着去图书馆看书的幌子，然后从地道迂回到自己真正感兴趣的地方。妻子还以为她家男人是如此的好学，能在图书馆一待就是一整天。
连接塞尔丘克图书馆的大理石大街中段还刻着一个古老的路标：一个方块代表图书馆，一只脚指向图书馆对面，那里雕刻着女人头像、一枚硬币和一颗心，暗示“图书馆对面有美女，但要有钱才欢迎！”据说当初统治者为了避免未成年进妓院，就用成年人脚印的大小来衡量年龄，凡是脚印小于这个尺寸的男子，便不得进入妓院。这便是世界上最早的妓院广告。英国作家莎士比亚拿以弗所为背景创作的两部作品都是以这里的妓院为主要场景的。
阅尽世事后神态淡然的猫咪如今是以弗所的主人。
图拉真之泉建于公元二世纪，是为了供奉罗马帝国安敦尼王朝第二任皇帝图拉真而建造的。
哈德良神殿对面的小山上有罗马帝国时期达官显贵们的豪宅。
这里是元老院议员们的聚会场所，也是小型剧场，建于公元二世纪。
凡人都离不开吃喝拉撒睡。
这个罗马时期的公共厕所建于一世纪，内设众多大理石的座式便位。
公共厕所的墙壁。
厕所隔壁一间露天屋中设水池接贮雨水，是厕所排水系统的水源。
以弗所的猫咪没有人类这么多的需求。
即使在废墟上也生活得泰然自若。
参观以弗所的重头戏在大剧场。
位于大理石大道和海港大道交汇处的大剧场是以弗所最宏伟的建筑，剧场依帕纳伊尔山势而建，面对港口大道。古时从海上进入以弗所的商人、水手第一眼见到的就是它的伟岸身影。大剧场当年不仅供音乐会和演出使用，同时也是举行宗教仪式的场所。古罗马人在这里又一次给现代人上了一课，除了大戏院的形状是精确地按照声学设计，场内关键地点更埋设有传音用的铜管或陶管，于是即便坐在戏院观众席的最顶层，仍能清晰地听到远方下面剧台上发出的声音，而且不论远近，音量高低均无不同。如今这个剧场仍在使用，每年五月的以弗所文化艺术节就在这里举行。
以弗所是《圣经》新约中出现过的城市，其大剧场和圣徒保罗的名字颇有联系。
一世纪基督教开始在小亚细亚传播，为了宣教，圣徒保罗和圣徒路加都曾来到以弗所，保罗在这里写下《哥林多前书》，后来更在罗马的监狱里专向以弗所人发出长信宣教，是为《以弗所书》，而路加后来更终老于此。为了让民众抛弃希腊诸神，保罗宣称人造的偶像不是神。于是有人开始丢弃家里供奉的神像，这下激怒了靠铸造神像为生的银匠，他们鼓动市民反对保罗。据福音书记载，这大剧场正是当年银匠们聚集骚乱的地方，当时基督教仍被视为异教，保罗被视为坏人。
然而星移斗转，又三个世纪过去，基督教终于取得胜利，成为东罗马帝国的国教。公元431年，迪奥多西斯二世皇帝在大剧场主持了基督教第三次大公会，这是基督教史上一次重要的会议，从此确定了玛丽亚为圣母的教义。以弗所常常被西方人称为土耳其的庞贝，这是有失公允的，因为以弗所是地中海东岸保存得最完好的古典城市遗址，也是早期基督教的重要中心，在城市规模、历史、经济、宗教影响力等诸多方面，意大利的庞贝都难望其项背。
遥想两千年前，当以弗所的一切仍为原貌，街道两侧是华丽的柱廊和人声鼎沸的商店，入夜后遍布四方的油灯燃亮，身著白袍的古罗马人穿梭其间，那曾是一片何等的繁华兴盛。回望眼前的的残垣断壁、沧海桑田，似乎几千年就在眼前悠忽而过，让人微微地有着某种穿越后的晕眩感。旅行之所以被许多人向往的，它的意义在于寻找和丰富生命的体验，其实脚下的路也是心中的路，用心去打开古罗马文明的密码吧，我们都会收获良多的。
