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探寻鄂豫陕三省交汇点之（二）白河县和蜀河古镇

2023-01-12 16:05阅读：

http://blog.sina.cn/dpool/blog/u/1578535491

从鄂豫陕三省交汇点之郧县白浪镇回到十堰，再折转来到十堰火车站。本来计划当天晚上坐一天最后的一趟的18：37从十堰开往旬阳的K804次列车，但是当我们赶到火车站的时候，已经来不及了。

第二天早上开往白河县的车是广州—汉中的K767，清晨05：27开，于是只好先买票，找地方住下再说。

10月30日一大早，天还是黢黑黢黑的，我们来到车站，上了这趟火车，车上也没有什么人，一个人睡一条凳，好歹在车上补了一哈瞌睡；06：49火车到达的是“白河东站”，原来从上个月开始，襄渝铁路复线全部开通后，去白河县上行的旅客列车全部在白河东站停，而下行的旅客列车则全部在白河县站停，两个车站间隔大约8公里。这也可以算是在路上的一个风景了。

白河东站是最近才开始使用的新站，由于环境的限制，白河东站设在两座山中间的只有大约200米的一段平地上。我们的列车停稳的时候看到前面已经钻进前面的一个隧道。

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而后面的车厢还在后面的隧道里面没有出来。

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车站外面停满了接客的出租车和面的，其实下车的没有几个人。我们先叫了一辆出租车去白河汽车站，一问，开往安康的班车才走，而下一趟车的时间要等到10：00了。为了不耽误时间，我们与司机商量直接前往蜀河古镇，司机执意110元，我们又拉了两个也去蜀河的老乡，这样算起来费用还是可以接受的了。

小贴士：

蜀河古镇在白河与旬阳中间，坐火车两边下均可。

白河与旬阳之间没有专门的客运班车，但是从白河开往安康的班车经过蜀河，每天大约只有3班，时间是上午7：00；10：00；下午14：00。到蜀河的车票是20元。从蜀河返回白河的路过班车在汉水桥上等候，第一趟大约在中午12：00。

建议坐面的前往，费用也是20元，由于面的是跨县营运，所以面的司机会让你在两县交界处的冷水镇换车。一票制，倒也简单。

到达蜀河镇对面的汉水大桥上面有一个收费站，司机们往往为了省过桥费而不过桥。去的时候在大桥前面下车，走过大桥就是蜀河镇了。回来的时候也一样，先走过大桥，在收费站外面上车，车很多。

地处陕南秦巴山区的白河县，是典型的山区地貌，山高坡陡沟壑交错，从白河——蜀河的公路是316国道，在这是一条沿汉江岸边开辟的公路。历史的原因，道路并不宽，但是保养得还是比较好。可喜的是湖北十堰至甘肃天水的十天高速公路即将建设，这是从湖北郧县进入陕西白河县再延伸的高等级公路。

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公路沿汉水蜿蜒而行，两岸不时掠过村镇，高高的吊角楼在汉水边特别醒目。

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刚刚过蜀河镇的汉水大桥，对面的坡上立着一块指示牌，蜀河古镇到了。

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蜀河古镇位于旬阳县城东部，距县城56公里，位于汉江蜀河交会处，属秦巴山区汉水中游谷地。民清时期南方的商品从武汉装船，经汉江水运至中游蜀河古镇卸船，再利用马帮翻秦岭，过商饹，入关中，贸易西北。所以,蜀河古镇是汉江水运的一个重要的码头，也是民清时期的商贸重镇，誉称陕西四大古镇之一。
一场细雨打湿了古镇的街道，我们离开湿漉漉的人流和车流，先在街道上找一家干净的旅店住下，推开窗棂，楼下是一派小镇的景象。

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下得楼来，我看到的是一条新街和两边新建的房舍、商店、饭馆，还有一处很大的集贸市场。也只有在市场的大门的上方，有一块牌子在默默向每一个外来的游人诉说着小镇的昔日的辉煌。有趣的是，几乎所有的商贸集镇都自誉为“小汉口”。

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我站在繁华的小镇街道上，放眼四望，极力寻找具有1700多年历史历练下的古镇的痕迹。

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好心的店家的指点，走入旁边与新街并行的一条老街，遥远的古镇才又活现在眼前。狭窄的小巷、斑驳的旧宅静静沉睡着，向远道而来的我们诉说着当年的繁盛。

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据当地老乡说，原来老街全部是鹅卵石铺成的凹凸不平的狭小街面，这些被行人长年累月磨得闪闪发亮的卵石小街上，当年不知道走过多少青衫的布衣，红粉的佳人，高马的官宦，豪爽的侠客，买醉的汉子，落魄的文人，收网的渔翁，伐薪的樵夫，

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如今，卵石小街已经被当地政府嫌不现代化而铺成为了一条水泥路，一排排经风雨侵蚀留下岁月斑痕的木楼阁也翻建设成为精致的小楼。

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小巷深处有人家

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随着公路的建设和铁路的修通，如今的蜀河已经不复以往的繁华，有的只是历史的沉淀和宁静古朴的老街，斑驳的旧宅还留在。

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蜀河古镇人文历史悠久，名胜古迹各异。最具代表性的有清真寺、杨泗庙、黄州馆。

蜀河的清真寺，在老街的北头的一个山坡上，始建于明代嘉靖年间，在清末民初又进行了扩建。

清真寺算是迄今为止保存最完整的古建筑，依山而建，傍水而筑。四周绿荫掩漾，树木葱茏，有小溪绕寺而过。正门系砖砌牌坊式样的门楼，顶部装饰翼角飞檐，檐下壁面有莲花、菊花、海龟彩绘图案。门上中央悬置“清真寺”匾，大门上有砖面阴文楷书“护国宫”三字，大门两侧有青瓷镶字对联：

帝德兴和，想当年楚江声远，万古神功昭日月；
帮历盛极，信此际秦西威镇，千秋俎豆祀馨香。

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我们进去的时候，阿訇可能正在休息，走进院内，里面是个四合院，分门楼、乐楼、拜殿和正殿。院内护栏有形态各异的狮子大象等石雕。房檐上的飞龙游凤，木刻精致，造型优美。整个建筑错落有致，设计之精心，构筑之巧妙，可谓独具匠心，美丽如一幅雕塑。

后面有一座小塔，一张石桌落满了黄色的树叶。

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杨泗庙位于汉江边悬崖上的，因其内供船工始祖杨泗爷，取名杨泗庙。相传在汉江水运兴盛时期，杨泗庙有“夜照万盏明灯，日受千人叩首”之氛围。

杨泗庙建于清乾隆年间，一则汉江滩多险急，修建此庙宇供奉船工始祖，祈求平安。二则过往船只到此停驻，可供休息、议事聚会。

庙内有戏楼、小院、神殿，其建筑风格典雅大气，错落有致，结构合理，具有鲜明的南方建筑风格。镶嵌在正门两侧的对联为：

福德庇洵州，看庙宇巍峨，云飞雨卷岿屹立；
威灵昭汉水，喜梯航顺利，浪静波平任遨游。

可惜年久失修，现在已经成为一栋危房，大门紧闭，不让进入，我只有在外面的围墙旁边拍下这张照片了。

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其实也不能全部怪人们没有维修，只怪汉水每隔几年就会涨水，一涨就会涨一、二十米，除了高高在山崖的杨泗庙据说还没有被洪水淹没外，几乎全镇都被水淹没过。特别是1975年的大水，几乎是灭顶之灾。

黄州馆位于蜀河古镇下街后坡，坐西向东，依坡而筑。结构为砖木结构，与我国传统的宫殿式建筑格局相符，具有浓厚的南方建筑特色。为清代黄州客商所建。

我们去的时候。看到的是已经维修了快一年了，门口牌子上写道是工期为一年，可是看现在的样子，还不知道猴年马月才能完工。

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蜀河镇在清末曾是汉江上游最大的商品集散地之一，也是由陕入川的重要通道，当时蜀河外地客人五方杂处，皆修有会馆，如陕帮三义庙、黄帮黄州馆、回帮清真寺、武帮武昌馆、江西帮万寿宫、船帮杨泗庙，还有本地帮的火神庙等。甚至到1943年的时候，蜀河镇还有客户69家，其中资本在万元以上的大商号有恒顺德、轩记、老生祥、益泰恒、吉庆和等11家。

本来以为在这个相对偏僻的地方可能还会保留下来一些古镇的元素，但是我们看了以后很是失望，蜀河作为一个古镇已经名不副实了。

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现在的决策人可能已经认识到了这一点，听说老街上再不准拆旧房子盖新房子了，可惜已经晚了，失去的东西再也回不来了，永远回不来了。

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