如果没有蓝色，舍夫沙万也就是摩洛哥一个普通得不能再普通的山间小镇。其建筑本身比起摩洛哥的几大皇城来说要粗糙和平庸得多，稍欠精致。但因为有了一抹蓝色，舍夫沙万便充满了迷幻的色彩，摇身一变成了世界三大蓝城之一，引得各国游客纷至沓来。
辗转于舍夫沙万的蜿蜒小巷，你仿佛置身于一个神秘的“蓝精灵”的王国，目光所及之处，尽是蓝色。
新浪博客
如果没有蓝色，舍夫沙万也就是摩洛哥一个普通得不能再普通的山间小镇。其建筑本身比起摩洛哥的几大皇城来说要粗糙和平庸得多，稍欠精致。但因为有了一抹蓝色，舍夫沙万便充满了迷幻的色彩，摇身一变成了世界三大蓝城之一，引得各国游客纷至沓来。
辗转于舍夫沙万的蜿蜒小巷，你仿佛置身于一个神秘的“蓝精灵”的王国，目光所及之处，尽是蓝色。
却总能殊途同归。你无需看地图，也不用做攻略，谷歌导航也不管用。信步走在古城的石板道上，每走一步都能移步换景，每一次拐弯都有柳暗花明般的惊喜等着你。
说到底，舍夫沙万有什么呢？没别的，就是这一抹蓝色。我们在舍夫沙万的唯一的任务，就是一次次沉醉和沦陷在这深浅不一的蓝色里。
深蓝、湖蓝、天蓝、浅蓝、粉蓝……各种蓝色恣意地在这铺展蔓延。我们不远万里而来，就这么轻易地被它掳获，心醉神迷。
那为什么舍夫沙万全城都被涂成蓝色？最常见的说法是因为这里的柏柏尔人忍受不了北非夏天的高温，把房子外墙全部刷成了蓝色，增添荫凉的感觉，还可以防止蚊虫叮咬。
另一种说法则与宗教有关。始建于1471年的舍夫沙万，起初只是遭到西班牙人驱逐的摩尔人建立的一个堡垒，经过漫长的发展和扩建，堡垒逐渐成为一座城市，受到宗教迫害的犹太人也来到这里避难。舍夫沙万虽然地理位置偏僻，却也屡屡遭受战乱之苦，于是犹太人最先开始将房屋粉刷成蓝色。他们用的是一种用贝类制成的天然颜料，名叫Tekhelel。在犹太教里，蓝色代表的是天空和天堂，所以蓝色也寓意着是在上帝的保佑之中。于是小城里的居民纷纷效仿，很快，舍夫沙万便被蓝色所包围。
20世纪三十年代，新的一批犹太人为逃避纳粹的种族清洗，又来到舍夫沙万避难。这些犹太人在宗教信仰的指引下，把房子都漆成了蓝色。即便1948年以色列建国以后大部分犹太人离开了舍夫沙万，这种蓝色的主色调也一直保持至今。
行走在舍夫沙万，最让我称奇的就是这里家家户户的房门几乎都不带重样的，虽然它们都被涂抹成了深浅不一的蓝色。
这些千姿百态的房门已经成为舍夫沙万的一大亮点。这里售卖的很多旅游纪念品，都收录了这些千姿百态的蓝色之门。比如这满满一墙的几十幅油画，都聚焦在了这些风情万种的蓝色之门上。
有了蓝色墙壁的衬托，五颜六色的手工艺品显得分外艳丽诱人。
在每条小巷里不经意的随手一拍，回来看看都会觉得是很有味道的景致，虽然画面中蓝色占据了相当大的面积。
舍夫沙万是个多民族杂居的小城。这里居住着柏柏尔人、犹太人和摩尔人。其中最引人注目的是柏柏尔人。生活在舍夫沙万的柏柏尔人的服饰颇具特色，并戴有颜色明快的棉线装饰的帽子，衣服宽松而飘逸，在一片蓝色海洋中，格外引人注目。
舍夫沙万民风纯补。这里的人，尤其是柏柏尔人对拍照比较忌讳，因此最好不要近距离拍摄。可选择拍摄背影或采用长焦镜头远距离拍摄。
这个机灵的小男孩看到了我的镜头。
俯拍。
背影。
舍夫沙万当地人的菜市场，游人罕至。虽然这里缺少店文艺气息，却是舍夫沙万最接地气的地方，可以细微得观察到当地人的生活细节。
身着各种服饰的当地人在市场里都可以见到，虽然我无法分清他们的民族。
为了不打搅他们的交易，在农贸市场我用的是盲拍，回来再作裁剪。
这里有梦幻的色彩、蜿蜒的街道、淳朴的居民和独特的风情。只要扎进这座小城，就能满足你对童话世界的幻想，让你一下子变得“文艺”起来，深陷其中，久久不能自拔。
（背景音乐： Zeynep's Romance by Brian Keane）
那为什么舍夫沙万全城都被涂成蓝色？最常见的说法是因为这里的柏柏尔人忍受不了北非夏天的高温，把房子外墙全部刷成了蓝色，增添荫凉的感觉，还可以防止蚊虫叮咬。
20世纪三十年代，新的一批犹太人为逃避纳粹的种族清洗，又来到舍夫沙万避难。这些犹太人在宗教信仰的指引下，把房子都漆成了蓝色。即便1948年以色列建国以后大部分犹太人离开了舍夫沙万，这种蓝色的主色调也一直保持至今。
舍夫沙万民风纯补。这里的人，尤其是柏柏尔人对拍照比较忌讳，因此最好不要近距离拍摄。可选择拍摄背影或采用长焦镜头远距离拍摄。
（背景音乐： Zeynep's Romance by Brian Keane）