珠玛(Juma)清真寺，又叫“周五清真寺”。是阿塞拜疆最早最大的清真寺，始建于公元744年，我国的唐朝年间，距离今天近1300年，是外高加索历史最悠久的清真寺之一。
珠玛清真寺位于一座小镇上，这个小镇就是沙马基(Shamakhi)。沙马基是阿塞拜疆的古都，一次大地震把这里损毁，希尔旺沙王朝随即搬到巴库建都
新浪博客
珠玛(Juma)清真寺，又叫“周五清真寺”。是阿塞拜疆最早最大的清真寺，始建于公元744年，我国的唐朝年间，距离今天近1300年，是外高加索历史最悠久的清真寺之一。
珠玛清真寺位于一座小镇上，这个小镇就是沙马基(Shamakhi)。沙马基是阿塞拜疆的古都，一次大地震把这里损毁，希尔旺沙王朝随即搬到巴库建都
。
古都沙马基可追溯至2500年前，位于大高加索山脉东南侧，距离巴库约129公里。在9世纪至16世纪期间，这里曾是希尔万帝国的首都。沙马基区历史悠久，是丝绸之路上的重要贸易点之一。这里是诗人阿巴斯赛哈特的故乡。
与其他国家清真寺相比，它的庄严、精致、恢宏，毫不逊色。
走进清真寺，感觉非常壮观，里面有一个带有喷泉的庭院，很漂亮。
第一眼就认为寺院很新，不像那么古老。看到清真寺前的广场上竖立的大理石碑，赶紧过去看了一下。上面用三种文字记录清真寺曾在1859年及1902年遭到地震损毁，并于“1918年3月大屠杀”中遭到亚美尼亚人焚毁。
这座清真寺可谓是命运多舛，难怪它在不是阿塞拜疆最老的清真寺的情况下，依然能承载着阿塞拜疆宗教的历史。在2013年，现任总统阿利耶夫在原址上进行重新修复该寺，也就是说现在的珠玛清真寺只有11岁。
清真寺在其前面保存着古珠玛清真寺遗址，庭院中的一片空地中，留有一处色彩泛黄的凹地，这里是曾经的塔基遗址。饱受战火洗礼的珠玛清真寺，记录下了亚美尼亚与阿塞拜疆之间的仇恨火焰。1918年，尚未完成第四次重建的清真寺再次毁于战火，城市也几乎成为废墟。据说当时亚美尼亚人把1800名阿塞拜疆居民强行驱赶到此，被活活烧死，这其中还有妇女、儿童以及老人。
这座清真寺不但面积最大，更重要的是承载着阿塞拜疆的历史，它是高加索地区除了Friday Mosque of Derbent以外最早的清真寺了，这种有着特殊历史、政治、宗教地位的地方值得好好看一下。进清真寺不但得脱鞋女人还得围上头巾，男人只要别裸露上身或穿短裤就好。
进到清真寺的内部，第一个感觉，这里面的地毯是真厚实啊！踩着特别的舒服，看累了直接往地上一坐，就跟在家里床上似的。
清真寺的结构是三个长方形排列的大厅，中间的正厅偏于正方，甭管从大小还是高度来说明显比旁边两个厅要大一些，正厅的顶部应该是外部穹顶的位置。
大厅的最前方墙壁正中处是一处凹壁，在伊斯兰教中称为米哈拉布，上面写有大赞辞等用以向安拉致敬的字句。凹壁左前方有阶梯形状的讲坛，称为敏白尔。仰头而望，穹窿顶上的灯具如火轮一样。顶部精美的花纹和阿拉伯文字也让这个大厅显得尤为精致。
两侧则呈现略窄一些的长方形，如羽翼般延展，供男女分别祷告。来的时候里面没有几个穆斯林，一个人可以在空旷的大厅悠闲地走动。
清真寺最喜欢的是它的格栅窗，每个窗户上的格栅都是那么的细密的花纹，从外面看不到里面，但从里面可以清楚地看到外面。
古都沙马基可追溯至2500年前，位于大高加索山脉东南侧，距离巴库约129公里。在9世纪至16世纪期间，这里曾是希尔万帝国的首都。沙马基区历史悠久，是丝绸之路上的重要贸易点之一。这里是诗人阿巴斯赛哈特的故乡。
与其他国家清真寺相比，它的庄严、精致、恢宏，毫不逊色。
走进清真寺，感觉非常壮观，里面有一个带有喷泉的庭院，很漂亮。
第一眼就认为寺院很新，不像那么古老。看到清真寺前的广场上竖立的大理石碑，赶紧过去看了一下。上面用三种文字记录清真寺曾在1859年及1902年遭到地震损毁，并于“1918年3月大屠杀”中遭到亚美尼亚人焚毁。
这座清真寺可谓是命运多舛，难怪它在不是阿塞拜疆最老的清真寺的情况下，依然能承载着阿塞拜疆宗教的历史。在2013年，现任总统阿利耶夫在原址上进行重新修复该寺，也就是说现在的珠玛清真寺只有11岁。
清真寺在其前面保存着古珠玛清真寺遗址，庭院中的一片空地中，留有一处色彩泛黄的凹地，这里是曾经的塔基遗址。饱受战火洗礼的珠玛清真寺，记录下了亚美尼亚与阿塞拜疆之间的仇恨火焰。1918年，尚未完成第四次重建的清真寺再次毁于战火，城市也几乎成为废墟。据说当时亚美尼亚人把1800名阿塞拜疆居民强行驱赶到此，被活活烧死，这其中还有妇女、儿童以及老人。
这座清真寺不但面积最大，更重要的是承载着阿塞拜疆的历史，它是高加索地区除了Friday Mosque of Derbent以外最早的清真寺了，这种有着特殊历史、政治、宗教地位的地方值得好好看一下。进清真寺不但得脱鞋女人还得围上头巾，男人只要别裸露上身或穿短裤就好。
进到清真寺的内部，第一个感觉，这里面的地毯是真厚实啊！踩着特别的舒服，看累了直接往地上一坐，就跟在家里床上似的。
清真寺的结构是三个长方形排列的大厅，中间的正厅偏于正方，甭管从大小还是高度来说明显比旁边两个厅要大一些，正厅的顶部应该是外部穹顶的位置。
大厅的最前方墙壁正中处是一处凹壁，在伊斯兰教中称为米哈拉布，上面写有大赞辞等用以向安拉致敬的字句。凹壁左前方有阶梯形状的讲坛，称为敏白尔。仰头而望，穹窿顶上的灯具如火轮一样。顶部精美的花纹和阿拉伯文字也让这个大厅显得尤为精致。
两侧则呈现略窄一些的长方形，如羽翼般延展，供男女分别祷告。来的时候里面没有几个穆斯林，一个人可以在空旷的大厅悠闲地走动。
清真寺最喜欢的是它的格栅窗，每个窗户上的格栅都是那么的细密的花纹，从外面看不到里面，但从里面可以清楚地看到外面。