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漫漫西行路（四）——喀什老城

2013-10-04 10:41阅读：

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漫漫西行路（四）——喀什老城

和田到喀什五百公里，其中一些路段为准高速，路况总体不错。路边大多还是荒漠，但明显感到村镇多了，所见到的人大多为维族。我们中途休息、加油，周围的人好奇地看着我们。在这里，我感到我们才真正是少数民族了。
每个村镇的街边都很热闹，以卖水果、羊肉、烤馕的居多，很象我们内地的自由市场。很多朋友一说到和田就想到玉石。我在路边倒是见过几个卖石头的，都是那种原石，一眼看上去和鹅卵石差不多。我们不懂行，没认真看看。
进入南疆两天了，给我的印象是广袤、荒凉和贫困。和内地农村相比，这里的条件要差多了，房屋很多还是土坯的。值得欣慰的是，看到很多对口援疆地区为当地居民修建的新房屋，也看到一些新建的开发区，虽然大多数厂房看上去没开工，但毕竟为南疆带去希望。
下午进入喀什。这座南疆最大、也是我国最西部的边陲城市，古称疏勒，历史上是著名的“安西
四镇”之一，是具有二千多年历史的古老城市。以维吾尔族为主体的少数民族人口占总人口的百分之八十多，民族特色非常浓厚，享有“不到喀什，就不算到过新疆”的美誉。
放下行李出去转转，新城区内高楼林立，车水马龙，和内地的城市没多大差别。不同的是周围的人大多穿着民族服装、说着我们听不懂的语言。由于众所周知的原因，来喀什的游客不太多，据说很多旅行社都不安排南疆游，现在到南疆旅行的大多是自驾游客和外国游客。随处可见的武装岗哨、到处是带着红袖标的安全员，连酒店大堂门口都放着防暴盾牌。看到这些情景我多少还是有些担心的。先生总说我胆子小，妹妹也说我太谨慎。其实我也知道，我们面对的不是普遍的危险，而是突发事件。而遇上突发事件的概率和中大奖差不多。
随着和当地人的交流，顾虑打消了不少。比如我想买几盘新疆民族风格的音乐光盘，店内的维族小老板不太懂汉语，但他主动从顾客中找到一位会些汉话的人当翻译。几个人非常热情，精挑细选，帮我买到满意的光盘。晚上逛夜市，商贩们大声叫卖着自己的商品，你可随意看看。卖食品的会极力让你尝尝他的东西，并用生硬的汉语说：“尝尝，不买没关系”。另外接触最多的是出租司机，我们在喀什城内活动的几天，都是打的出行。司机中不管是否会汉话，交流起来都很有意思。特别是不会汉话的，连说带比划，都能顺利把我们送到目的地。下车后他们都会说“再见！”、“旅行愉快”一类的礼貌用语。其实维族人很热情、大方，我们只要尊重他们的民族习惯，不会有什么不方便。在这样的民族地区，微笑是最好的交流方式，虽然语言不通，但一个微笑、一句“你好”，就能拉近彼此间的距离。
到喀什，最吸引我的就是老城区。人们都说那是喀什的灵魂。置身于老城，犹如置身于维吾尔族民俗风情的生动画卷中。在那里能看到维族人的过去、现在，也能想象到他们的未来。 喀什的老城分为两处，其中高台民居由于已属危房，不对外开放了，我们只在外围看了一下。高台对面的老城可以进去参观，而且不要门票。老城区内街巷纵横交错，民居大多为土木、砖木结构，不少传统民居已有上百年的历史，是中国唯一的以伊斯兰文化为特色的迷宫式城市街区。

漫漫西行路（四）——喀什老城
我们三人怀着忐忑不安的心情走入街对面的老城区。
漫漫西行路（四）——喀什老城
几乎没有游人，我们在里面随意乱转，没人关注我们，大家各行其事。这样我们反而轻松了。特别是刚进去时，身后传来清脆的声音：“hello”，我们回身一看，是两个孩子，女孩子大概5岁，男孩3岁的样子，手拉着手，笑着和我们打招呼。我们回应“你好！”姐弟俩也问候“你好！”俩人过街去买馕，可能是早餐吧。我们真后悔包内没带些糖果。
漫漫西行路（四）——喀什老城

老城里的民居是允许游客进去游览的，但我们没有轻易进去。之前做功课时得知，观察民居的大门是件有意思的事。若家门前的两扇门都打开，则代表男主人在家；若看到只有单独的一扇门打开，则表示只有女主人在家；而要是看到大门前挂了布帘，则代表现在家中正有客人来访。
漫漫西行路（四）——喀什老城
在这样的街道上行走，仿佛到了中东的某个小城。

漫漫西行路（四）——喀什老城
这座也许是清真寺？

漫漫西行路（四）——喀什老城
看那几扇窗户上的雕刻，很精美。

漫漫西行路（四）——喀什老城
街边卖牛羊肉的商贩

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行走在街上的维族老人

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我们现在看到的老城是政府投资进行过改造的，没改造的部分看上去象废墟一样。
漫漫西行路（四）——喀什老城
我对于老城改造一直存有矛盾之心。就拿北京的四合院来说吧，不改，门外看着挺好，进去一看，杂乱无章，公用水管和公共厕所，生活实在不方便。改造吧，设施倒是全了，生活也方便了，可就是感觉少了点什么。可能就是少了灵魂吧。

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老城内的人们生活状态还不错，电动车居多，也有门前停有小汽车的。

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巴扎是集市的意思，坎土曼是一种铁器，维族人重要的农业生产工具。

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很多这样的铁匠铺，保持着手工制作的工艺。
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纯手工打制的各种铁器

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这就是坎土曼，作用相当于我们的锹加镐。

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手工制作的各种陶器
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进行房屋改造的年轻人
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老人们在一边看着。我无法知道老人们的心里是怎样想的。其实也不用过多评论老城改造的是与非。时代在进步，生活也应该改善。关键在于怎样将传统与现实结合好。

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看这家的窗户，就知道主人一定是个很热爱生活的人。

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这位可是“牛人”，一个人从上海骑车游新疆。闲聊中得知骑行的艰辛，不是常人能忍受的。和他比起来，我们太舒服了。一路上看到不少骑行或徒步的人，真佩服他们。

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高台民居前的大桥，看来是新修的，取名“为民桥”。

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高台民居，据说已有800多年的历史。在约2平方公里左右的范围里，2万多居民聚居叠住。内部巷道交错密织，没熟悉的人带着，很容易迷路。从外表已看不出那和那是一家。据说开始一家人盖两到三层小楼，后因人口增加，就开始上下左右叠加，最后成了这样。

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别看破败不堪，每家还都有阳台、露台，用于养花、休闭。

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那个冒烟的窗户内应该是厨房。

漫漫西行路（四）——喀什老城
我真看不出他们是怎么上去回家的。
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据说居住在这里的人们，生活还是挺贫困的。

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这样叠加上去的房子看上去可真让人担心，感觉一阵大风都能吹塌。希望改造工程快点开始。

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看到人，才看到这座古民居的生机。
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这也许是一家人的露台?
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古城门口卖酸奶的孩子

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再贫困的孩子也有快乐。这些孩子光着脚，奋力冲上水泥斜坡，然后象滑梯一样滑下，远远就能听到孩子们的欢笑声。

漫漫西行路（四）——喀什老城
这个小巴郎（维族对男孩子的称谓）的眼神很特别，他可能是生气了，从远处气乎乎的往家走。走到我们跟前，停下脚步看着我们。我一看他光着双脚，觉得很可怜。后来得知，很多维族孩子夏天习惯光着脚。现在条件好些的家庭不会让孩子没鞋穿了。
漫漫西行路（四）——喀什老城 这俩个小巴郎非常可爱，隔着街对我大喊“你好！”我笑着回答“你好！”小家伙用生硬的汉语说“一个”，我开始不明白，他们指着我手中的相机，我恍然大悟，问：“你们想照一张吗？”孩子笑着点头。我举起相机，俩个孩子立刻摆好姿势，对着我笑。当我将照好的相片放给他们看时，孩子们开心的大笑着。

漫漫西行路（四）——喀什老城

正当我和俩个小巴郎看照片时，旁边一位小姑娘怯生生地小声对我说“一个”，我马上给她照了一张，也放给她看，孩子的笑容今生难忘，快乐而羞涩。看这位小姑娘的眼神，充满了纯真。一边的大人微笑地看着我，对我说“谢谢！”。我要走时，他们不停地说着“再见！再见！”我真的很感动。那里的人们纯朴、善良、有礼貌，也许相机对他们来说是奢侈品。可惜语言不通，不然问清地址将照片寄给他们。
漫漫西行路（四）——喀什老城
有了老城一游的经历，我们的胆子越来越大，第三天晚上又去了老城，去拍高台民居夜景。
漫漫西行路（四）——喀什老城
比白天看上去更多了一分神秘。

走马观花看喀什老城，时间虽短，但体会很深。这里的维族同胞生活还不算富裕，但随时飘入耳中的那些欢快的民族乐曲，老城内悠然生活的众多百姓，体现出这个民族的豪放个性。他们按自己的传统方式生活着，很多东西也许我们不理解，但这就是喀什老城，新疆人文气息最浓厚的地方。

 漫漫西行路（四）——喀什老城
小插曲：从和田到喀什要路过叶城，看到新修的火车站广场，隔窗用卡片机拍了一张。猛然看到了那座塑像，不会是阿米尔和古兰丹姆吧？因为电影中曾说他们是叶城人。放大一看，果然是一名解放军战士手拿一朵玫瑰花，送给心爱的姑娘。本想倒回去好好看看，重新拍一张。但几天前叶城刚发生暴力事件，一名特警牺牲。此地局势复杂，我们还是小心为妙，留下一点儿遗憾。
 漫漫西行路（四）——喀什老城
9月6日行程


(节日的拥堵让我们游兴全无，好在该看的都看了。我们已顺利到达石家庄，休息两天后返京。在此感谢一个月来关心、支持我们的战友、朋友。新疆行收获很大，我会陆续将我的所见所闻、所思所想介绍给大家。最后祝大家节日快乐！）



资料： 木卡姆渊源于西域土著民族文化，又深受伊斯兰文化的影响。“木卡姆”，为阿拉伯语，意为规范、聚会等意，在现代维吾尔语中，“木卡姆”主要意思为“大型套曲”。木卡姆，被称为维吾尔民族历史和社会生活的百科全书，是中华民族多元文化的组成部分；它运用音乐、文学、舞蹈、戏剧等各种语言和艺术形式表现了维吾尔族人民绚丽的生活和高尚的情操。（选自百度）

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