本篇与以往游记相比，海量照片简直令人发指，这不符合我菜老一贯的风格。主要因为这座修道院实在太酷了，深深为之折服，不多放点照片，仿佛不足以说明我的震慑感。修道院即为亚美尼亚赫赫有名的格加尔德（Geghard Monastery），我以为其之酷表现在两个方面：其一，大部分凿岩挖洞而筑；其二，数不清的精美石刻十字。
新浪博客
本篇与以往游记相比，海量照片简直令人发指，这不符合我菜老一贯的风格。主要因为这座修道院实在太酷了，深深为之折服，不多放点照片，仿佛不足以说明我的震慑感。修道院即为亚美尼亚赫赫有名的格加尔德（Geghard Monastery），我以为其之酷表现在两个方面：其一，大部分凿岩挖洞而筑；其二，数不清的精美石刻十字。
Gaghard Monastery 居陡峭的峡谷之中，四周山势险要。这个相当隐蔽的地点，一方面是个隐修的好去处，另一方面也可作躲避战乱用，甚至成为后来的军事要塞。不知最初四世纪（据说）的时候，建造者出于什么考虑，将修道院凿在了山岩内，混为一体。
有个亚美尼亚传说，可能侧面也说明了其原因之一。说的是上帝创造了人类之后，赐给每个地方的人们一个礼物，给着给着，竟然把亚美尼亚人给遗漏了。等到想起来，所有的礼物都已经送光了，只剩下了石头。所以现在亚美尼亚境内满目皆是岩石，这块贫瘠的土地上也没有什么可用的自然资源。不过，坚强的亚美尼亚人似乎善于自我解嘲，不仅自称国土为“祖国的石头”，而且常把“我们真富有啊，石头多的不得了！”挂在嘴边。
院子里的一棵巨大圣诞树仿佛在提醒我们，亚美尼亚人的圣诞节（主显日）还没到呢！
最早的圣格列高里岩洞教堂（cave church, St Gregory's）可追溯到公元7世纪，由于在山洞中发现一处泉水，所以当时的教堂叫做Ayrivank，意是“山洞中的教堂”。不过在923年阿拉伯人入侵时被放火烧毁了。
据说在亚美尼亚境内，坐落着超过十万块的十字架石碑（khachkar）。作为联通天堂和人间的介质，木头十字架较为容易损坏，而将十字架镌刻在石头或岩壁之中，更为持久和耐用。所以，自中世纪以来，一直流传至今，成为亚美尼亚高原不可磨灭的印记。
现在看到的中心教堂部分建于13世纪，并改名为Geghard。相传当年刺穿耶稣身体的长矛被带到这里。其实，“Geghard”在亚美尼亚语中就是“矛”的意思。在进入中心教堂的木门上，我看到了这根“矛”。实物存在圣母教堂。
进了教堂内，我们便各自按自己的节奏观看。
这张虽花了，但我又觉得有点无心插柳，所以保留了下来。
内部光线较暗，主要是靠凿开的窗户和天顶自然透光，这样一来，烛光反而成了较强的光线了。
正对大门直去是个小礼拜堂，我随一些当地游客走进去。他们看看便转身离开了，我正专注拍照，突然身后一阵风。扭头一看，门不知何时关得严实，一时间诺大的石室内只剩下我一个，我觉得哪怕连根针掉地上都能听到，顿时觉得心慌意乱，手忙脚乱地退了出来。
外头方正的空间是依托北面的岩壁而建，继续往岩壁深处走去，则更加显得有些阴森恐怖。这是Papaq Proshian王子及妻子的墓室，上端刻有家族纹章，主题是近东地区常见的形式，狮子象征着皇室的威力，老鹰叼着一只羊羔。
继续往里走，光线已经不是一般相机手持可以驾驭，连肉眼都感觉辨识不清。这个时候iPhone5S大派用场了！
走到最后一个房间，几乎没有自然光线透入这岩洞尽头。我试了几张都黑乎乎一团，这时来了一对情侣，手拉手点燃了几根蜡烛，这才看清楚圣坛的模样。只是他们离开之后，四下又空空荡荡，人声在外头飘荡，莫名的恐惧感再次油然而生，让我的心狂跳不止，头皮发麻，只能故作镇定夺路而逃——这应该不是幽闭恐惧症。